Плохо включаются передачи рено логан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Передачи плохо включаются

Подскажите, что делать? У меня стали плохо включаться передачи. Дефект появлялся изредка, на 2 и 3, а сейсас - постоянно. Низшие включаются тяжелее, а 4 и 5 - почти без проблем. Нужно именно "втыкать" через раз. На неработающем двигателе все нормально. Масло в коробке хорошее по цвету и уровень тоже. Очень похоже на недовыжим сцепления, но берет аккуратно в середине и не "ведет". Теперь стало иногда трудно выключить 1 и 2 принагрузке на коробку и нехолостых оборотах. Может посоветуете, что делать?!

Если не сцепление - тогда, наверное, синхронизатором капут. В любом случае это переборка коробки
Не ведет точно? Задняя на второй раз без хруста включается?

У меня 1-2 плохо втыкались - кончалось сцепление. Было очень жестким и хватало в самом верху. Поменял сцепление и все стало как по маслу. Ну и как правильно написали вверху, возможно капут синхронизаторам.
Да, возможна еще банальная проблема - проверь уровень масла в коробке. У меня была такая фигня - уровень упал, 1-2 втыкались плохо, не обращал внимания, типа так было всегда, потом стали плохо втыкаться 3-4. Призадумался. Проверил уровень, долил и все стало ОК.

Как, сразу ВСЕМ синхронизаторам? Задняя включается без проблем, а остальные - хуже по нарастающей сверху вниз. 2 тыс назад плохо включались 2 и 3, потом дефект пости пропал, 1 раз на 20 вкдючений, а после ливней резко стало так. Тросик вроде нормальный, я гайку под лапку сцепления подложил, стало брать не в середине а чуть выше, но все то же самое. лапка немного болтается (около 1 см на конце). А что, если уровень на 1 см ниже, например, такое модет быть?

Ну еще как вариант - ты погнул рычаг, который идет из кабины в коробку. Ну еще мож попробовать кулису порегулировать.

Нет, визуально я все осмотрел, и ведь при выключенном двигателе все идеально, включаются все, и дпже без сцепления. А когда включишь двиг, то даже стоя на месте можо например легко включить передачу, потом выключить и тут же не включается, нужно вбивать рычаг. В воскресенье записался снимать сцепление, смотреть диск, выжимной и корзину. Или не стоит?

Стоит, стоит это недешево.
Если уж платить за разборку-сборку, то надо сразу смотреть всё и что нужно менять-ремонтировать, а именно: коробка, сцепление (если что, то замена всё в сборе), сальник коленвала, приводные валы и пыльники.

Как вариант, могу предположить, что хана не синхронизаторам, а роликовым подшипнику(ам) под шестернями. Точнее их пластиковой обойме, которая размалывается и забивает синхронизаторы. Было такое два раза, правда на Гольфах, симптомы такие - постепенно все хуже и хуже включалась какая-то передача пока не пропадала совсем.

Попробуйте заменить масло в КПП. Если то, что сольете будет с вкрамлениями метала (стружка, маленькие точки), то это может коственно свидетельствовать об износе синхронизаторов. Заодно замена масла не будет лишней. Именно у меня замена масла решила проблему. Хотя на вид не очень плохое масло было.

Разобрал сцепление. Выжимной уже на грани. Диск 5,5 мм, вроде износ с двух сторон одинаковый, но со стороны корзины уже почти трет заклепки. Получается, что 4 мм износа и выбрасывай? Корзина без износа, 1мм износ с краю лепестков пружины. Не болтается, не горелая. Масло в коробке без стружки, но по-моему жидковато (в сравнении с ТАД 17). Есть версия, что пружина корзины не до конца отжимается и не отпускает диск. Может такое быть, если я своим весом (пяткой) не могу прожать эти лепестки? Где купить хороший и дешевый комплект сцепления? (Лагуна 1995, 1,8 моно)

Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Рено Логан (2004+). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

У меня сабж. Вроде и раньше было, но в последнее время стало чего-то напрягать. Речь не про трудность включения в движении. Просто для того, чтобы на стоящей машине с работающим двигателем ее включить, надо приложить заметно большее усилие, чем для включения остальных передач. При этом если после включения не отпускать сцепления, а вернуть рычаг в нейтральное положение, то повторное включение пройдет легко. Если же после включения нейтрали отпустить сцепление, а потом опять его выжать, то опять требуется усилие.
Никто у себя такого не наблюдал?

tihohod писал(а): У меня сабж. Вроде и раньше было, но в последнее время стало чего-то напрягать. Речь не про трудность включения в движении. Просто для того, чтобы на стоящей машине с работающим двигателем ее включить, надо приложить заметно большее усилие, чем для включения остальных передач. При этом если после включения не отпускать сцепления, а вернуть рычаг в нейтральное положение, то повторное включение пройдет легко. Если же после включения нейтрали отпустить сцепление, а потом опять его выжать, то опять требуется усилие.
Никто у себя такого не наблюдал?

есть такое дело и у меня. так думаю, что это конструктивная особенность. Я бы не сказал, что у меня трудно включается первая, просто некоторые усилия (более осторожные) прикладывать приходится. Первая тыкается как то нечётко, не то чтобы наугад, но как то пружинит, но включается же без проблем.

до покупки своей машины брал тест драйв 1,4, с 3000 пробега аналогичная проблема, первая какая то нечёткая и пружинистая.
не считаю это за проблему, просто привыкнуть надо

Коллега!
Когда авто стоит на месте на нейтралке одна из шестерен 1-Ой крутится(от движка) а вторая,связанная с приводами колес- нет.Чтобы их соединить без усилия-надо уравнять их окружные скорости.При выжиме сцепления первая начинает тормозиться-на это нужно время(пауза).Сократить это время помогает синхронизатор-вот его работу(усилие)Вы и преодолеваете при включении первой.Поэтому повторное включение первой происходит без усилия(обе шестерни не крутятся.).Вывод:нужно ДО КОНЦА выжав сцепление,сделать паузу перед "втыканием" первой-и она включится без каких-либо усилий.Особенно-после пробега хотя бы 5000-6000 км.
ЗЫ
Я намеренно УПРОСТИЛ описание,чтобы было понятно не только людям,связанным с техникой и обошелся без терминологии(первичный вал,вторичный вал и т.п.)
ТО же самое относится и к безболезненному включению задней.С той разницей,что на ней нет синхронизатора-и Вы можете услышать рычание сопротивляющихся шестерен.

спасибо за совет.
уверен вы правы. хде то глубоко внутри догадывался о подобном, но до конца понять так и не смог.

зы.
теперь я понимаю, почему моя жена не испытывает таких проблем - делает все с чувством, с толком, расстановкой. а я более импульсивный.
(тихо курю в сторонке)

на зубилах-та же хрень. включение первой происходит со звуком "трррррр".
и на Симболе аналогичное было))))
резюме: забить и ездить,ездить,ездить))))))))

boris55 писал(а): Коллега!
Когда авто стоит на месте на нейтралке одна из шестерен 1-Ой крутится(от движка) а вторая,связанная с приводами колес- нет.Чтобы их соединить без усилия-надо уравнять их окружные скорости.При выжиме сцепления первая начинает тормозиться-на это нужно время(пауза).Сократить это время помогает синхронизатор-вот его работу(усилие)Вы и преодолеваете при включении первой.Поэтому повторное включение первой происходит без усилия(обе шестерни не крутятся.).Вывод:нужно ДО КОНЦА выжав сцепление,сделать паузу перед "втыканием" первой-и она включится без каких-либо усилий.Особенно-после пробега хотя бы 5000-6000 км.
ЗЫ
Я намеренно УПРОСТИЛ описание,чтобы было понятно не только людям,связанным с техникой и обошелся без терминологии(первичный вал,вторичный вал и т.п.)
ТО же самое относится и к безболезненному включению задней.С той разницей,что на ней нет синхронизатора-и Вы можете услышать рычание сопротивляющихся шестерен.

+1!
Андрей Борисович как свегда прав!
На новом авто тоже были проблемы с включением первой скорости при переходе с повышенных передач на первую. Делал все так как объяснил Московский звездоболец! После 10000 все притерлось и этой проблемы не возникает. Сейчас все включается и выключается.

Хорошо, с затрудненным включением первой передачи всё понятно, это как на любой другой машине. А вот с затрудненным включением второй и третьей в холодную погоду - это мне никак не понятно. Ни у кого такие проблемы не возникали? Только не пишите про синхронизаторы и прочие технические тонкости, я сам всё это разбирал на других а/м, устройство и работу четко представляю. Однако не понятно, почему уже при +5 градусах на улице вторая и третья рыкают. Каждое утро по дороге на работу пытаюсь лавировать оборотами при переключении, однако передачи продолжают рыкать. По разному включал: с задержкой, поджимая синхронизатор до выравнивания угловых скоростей валов - рыкают, без задержки, резким переключением - не рычат, но, мне кажется, синхроны при таком включении долго не проживут. Вообще переключение передач в коробке кажется ну очень странным. Передачи включаются невнятно, как бы в два приема - сначала рычаг идет на полхода, а потом входит до конца. На 99-й ВАЗе такого не было, хотя вторая тоже нечетко включалась. Вот такая трабла. Я думаю ничего серьезного, но сейчас, с похолоданием на улице, начинает напрягать. Остается только ждать, что будет зимой в минус 30.

OPSchel писал(а): Хорошо, с затрудненным включением первой передачи всё понятно, это как на любой другой машине. А вот с затрудненным включением второй и третьей в холодную погоду - это мне никак не понятно. Ни у кого такие проблемы не возникали? Только не пишите про синхронизаторы и прочие технические тонкости, я сам всё это разбирал на других а/м, устройство и работу четко представляю. Однако не понятно, почему уже при +5 градусах на улице вторая и третья рыкают. Каждое утро по дороге на работу пытаюсь лавировать оборотами при переключении, однако передачи продолжают рыкать. По разному включал: с задержкой, поджимая синхронизатор до выравнивания угловых скоростей валов - рыкают, без задержки, резким переключением - не рычат, но, мне кажется, синхроны при таком включении долго не проживут. Вообще переключение передач в коробке кажется ну очень странным. Передачи включаются невнятно, как бы в два приема - сначала рычаг идет на полхода, а потом входит до конца. На 99-й ВАЗе такого не было, хотя вторая тоже нечетко включалась. Вот такая трабла. Я думаю ничего серьезного, но сейчас, с похолоданием на улице, начинает напрягать. Остается только ждать, что будет зимой в минус 30.

Может с маслицем какие-то проблемы? Слишком вязким становится в мороз, например. Ими тросик смазать надо, опять же из-за загустевшей смазки, плохо движется, пока не нагреется.

На зубиле такая фигня была когда ослаб тросик сцепления, точнее раскрутились гайки которыми выполняется регулировка хода оного. Переключение передач было точь в точь как у вас, с той лишь разницей, что заднюю без ужасного скрежета вообще было не включить.

OPSchel писал(а): А вот с затрудненным включением второй и третьей в холодную погоду - это мне никак не понятно. Ни у кого такие проблемы не возникали?

У меня подобная трабла имеется. На холодном автомобиле с рыком включаются 1-я и 2-я передачи. После прогрева масла в коробке трабла исчезает, передачи включаются без проблем. Может, коробка не размялась еще?
Кстати, уважаемый OPSchel, у Вас какие коврики в салоне? Мож, он толстый и из-за этого происходит недовыжим сцепления?

Dire Legich писал(а): . После прогрева масла в коробке трабла исчезает, передачи включаются без проблем. Может, коробка не размялась еще?
Кстати, уважаемый OPSchel, у Вас какие коврики в салоне? Мож, он толстый и из-за этого происходит недовыжим сцепления?

С ковриками проблем нет. Коврики базарские, с короткой передней частью, куплены в салоне вместе с машиной. Педалька вообще до коврика не достает. А вот недостаточная обкатка коробки может присутствовать. Пробегу всего 6,5 тыщ. Но ведь на всех новых машинах синхронизаторы лучше работают, чем на поезженных старых.
Мне еще интересно какое в коробке масло залито. Не снимут с гарантии если самостоятельно масло поменяю на полусинтетику или синтетику Шелл? Здравое масло, сразу много шумов исчезает, передачи легче включаются, по крайней мере на ВАЗе так было. Нет у меня доверия к этому Эльфу (думаю в коробке Эльф залит). Шелл и Эссо как-то попривычнее будут.

[ Не снимут с гарантии если самостоятельно масло поменяю на полусинтетику или синтетику Шелл?

А кто узнает что масло поменяно?

OPSchel писал(а): Не снимут с гарантии если самостоятельно масло поменяю на полусинтетику или синтетику Шелл? Здравое масло, сразу много шумов исчезает, передачи легче включаются, по крайней мере на ВАЗе так было. Нет у меня доверия к этому Эльфу (думаю в коробке Эльф залит). Шелл и Эссо как-то попривычнее будут.

Имхо, надо ездить на том, что производитель залил. А всякие шеллы, молибдены, жидкости для гиперпространственных переходов в бензобак, присадки, делающие из двигла 1,4 двигло 1,6 - забыть и забить. Эта авта откатает свои 300-400 тыщь, а там ее и менять уже пора! Не исключено, что на новый логан, машина нравицца адназначна!

Имхо, надо ездить на том, что производитель залил.

Производитель продвигает свой бренд, не факт что Эльф лучше или равен другим маслам Castrol, ESSO и т.д.

Первая не включается при малейшем движении машины, например при качении от светофора или при повороте. Обороты на тахометре меньше 1000. Так что "по старинке" врубаем вторую едем.

Недавно начал замечать, что плохо втыкается первая передача.
В чем проблема может быть? Неужели сцепление умирает?

Renault Logan 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 53

такая же хрень. вроле лечится заменой деталей у корпуса кпп (забыл правильное название), но цена в 2500р как-то заставляет жабу душить и втыкать первую крайне редко.

Думаю сцепление ведет. Проще комплект поменять и знать, что оно новое и хватит надолго :) А так учись ездить без педали сцепления, это тебе поможет, когда надо будет своим ходом добраться до сервиса для ремонта, а сцепления не будет ващпе %)

Как так без сцепления то ездить?) Без тормозов уже умею, а вот без сцепления не представляю)

Когда сцепление подумрет сильнее, ты не сможешь включать передачи.
На светофоре предположим стоишь, заглушился. Воткнул первую передачу на заглушенной без выжимания сцепления. Заводишься, машина сразу едет. Догазовываешь тысяч до 2 и в момент отпускания газа (когда газ спадает по одометру) вытыкаешь передачу. Выходит она легко и непринужденно.Потом немного газуешь, чтобы обороты поднять, и легким нажимом на рычаг, ставишь вторую передачу. И так до максимальной.
Требуется практика, чтобы понимать механизм этого действия и как самому себя вести. Если все делаешь правильно, то никакого треска нет.
Даже на исправном сцеплении так можно ездить — передачи переключаются в идеальный момент для двигателя. Он всегда под нагрузкой, и сцепление не портится. Одни плюсы %)
Сам не верил, что такое возможно, пока не показали вживую, как это делается.

Читайте также: