Плохо включаются передачи ниссан примера р12
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Nissan Primera (2002+). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Суть проблемы: передачи включаются нормально, но при переключении передач рукоятка КПП ходит туго, сама не возвращается в нейтральное положение, а при прогреве коробки все это многократно усугубляется.
Коробка передач (RS6F93R) представляется из себя 6-ти ступенчатую МКПП. Переключение передач происходит при помощи тяг.
Несколько лет так катаюсь, иногда на трассе с большим усилием приходиться переключаться на 5-ю передачу, а при необходимости перейти с 5-й на 4-ю можно легко промазать, включив 2-ю, или вообще попасть в "просак", мужики меня поймут :), что вообще влияет на безопасность. Жена и вовсе без моей помощи не может переключать передачи.
Долгое время изучал опыт ремонта в этих узлах, но натыкался в основном на различного рода люфты, связанные с пластмассовыми втулками, кулисой, а у меня же все наоборот.
Начал постепенно разбираться в этой неприятной ситуации:
1) снял кожух рукоятки МКПП, и выяснил, что при снятии тяги выбора передач рукоятка МКПП становится очень мягкой и подотливой, сама возвращается в центральное положение (нейтральное);
2) далее полез под капот, снял воздушный фильтр, блок ЭБУ, металлическую площадку под ним и добрался до места соединения тяг с механизмом переключения передач, расположенным на самой коробке передач, снял тягу выбора передач и выяснил, что с тягой все нормально, а проблема именно в механизме переключения передач;
3) обильно пролил механизм переключения передач смазкой типо WD-40 где смог добраться и это дало результат, рычаг КПП стал ходить гораздо легче, четче, сам возвращается в центральное положение на нейтралке, но при нагреве КПП опять появляется старый эффект и рычаг сам уже может не возвращаться в центральное положение на нейтралке, но в данный момент это уже не приносит существенного дискомфорта.
Итог: не до конца понятно, как нагрев КПП влияет механизм переключения передач (масло в КПП менял если что), находил ролики, где снимали механизм переключения передач с КПП, чистили его, меняли некоторые детали, но пока не дошел до этого, не уверен решит ли это проблему полностью.
Добрый вечер. Начну с предистории, уезжал я на месяц из города оставил свою машинку так сказать в тепле приехал лежит снег. Не подумал я что то об этом, и мой аккамулятор сел в ноль((((. КЛЮЧОМ (а то вызывает непонимание) не открывается, видимо было сделано так для меньшего взлома, но сейчас сыграло не в мою пользу. Скажу сразу открыл через капот, как я это сделал не хочу писать в БЖ так как подумав решил меньше знают, меньше взломают)) может и глупо но все же моя прихоть)))). Но речь не об этом, после простоя машины заметил что моя коробка стала туго переключать скорость, особенно с 4 на 5, а иной раз совсем не втыкалась. Самое странное когда машиной только начинаю пользоваться нормально, чуть проездил беда даёт о себе знать. А иногда все ровно переключается. Пролазив много форумов, начитавшись всяких страстей, начал с самого простого. Что тросик подходящий к коробке, а точнее узел который переключает скорости от сырости грязи и т.п., особенно после простоя машины ( как у меня и получилось) а ещё в заморозки. Вообщем этот узел ухудшает свою работоспособность и клинит. Вот туда я и полез.
Для того чтобы добраться до коробки нужно снять воздушный фильтр.
После находим узел переключения передач (шпилька механизма переключения передач) и тщательно очищаем от инородных частиц и заливаем маслом. Вот немного картинок этого узла из книги по ремонту Примеры.
На форумах где искал везде используется масло WD-40
Но у меня его не было, а под рукой оказалось другое не менее хорошее масло Brunox. Как я понял масло должно обладать свойствами консервирования обрабатываемых поверхностей, а так же ихней очистки. В принципе о двух этих маслах скинул картинки. где подробно сказано для чего они. Да конечно WD легче найти))
И так итог, узел залитый маслом простоял, ну не знаю пол часа вполне. Проблема исчезла МКП стала работать мягко и без всяких нареканий. Уже вот прошел пятый день в использование после чистки.
Можно посоветовать и тем автолюбителям ( и не только владельцам Пример), сделать чистку шпильки механизма переключения передач, даже не столкнувшись с такой проблемой как я. Думаю Вас коробка порадует после этого наиболее плавной и мягкой работой.
Всем спасибо за внимание.
Люди . Нужна консультация. (Только , плиз, не лажайте - в ремонте машин я полный чайник) . Машина - Ниссан Примера Р12 2,2тди 2002 год. На холодную всё ок. 1. Когда машина нагревается - бывает трудно переключить передачи , особенно 1-ю и заднюю. При том - не постоянно. Бывает - чуть втиснешь , а через минуту входит как по маслу. Я вроде у друга с такой же Примерой спрашивал - он говорит - та же фигня. 2. И каждый раз при разгоне либо на первой при больших оборотах либо сразу при переключении на вторую , под днищем , в районе педалей , отчётливо слышен характерный шорох. Ну как на ветку какую наезжаешь. Когда машина прогретая - вроде не слышно - ездить не мешает , но напрягает . Может это и не связано с первой проблемой но есть такая ерунда. Смиренно жду компетентных советов:morning1: Заранее спасибо .
Neos99
По задней и первой передаче у меня тож бывают проблемы с включением, но не очень часто.
Когда-то видел инфу что на задней передаче в п12 нет синхронизаторов, по этому в мануале пишут, если не включилась - попробуйте еще раз.
Первая если не включается, я включаю вторую, а потом первую, она тогда сразу включается.
по поводу шороха - появляется когда выжимаешь сцепление или когда отпускаешь?
Вячеслав
Шорох при отпущенном сцеплении. На первой когда обороты заходят за 2000 или когда включаешь вторую и отпускаешь сцепление - почти сразу.. По поводу коробки спасибо .
kapti
Супер-модератор
ПО поводу шороха - если появляется при отпущеной педали сцепления и исчезает при ее нажатии - проверь уровень масла в коробке (а лучше замени) еще может быть выжимной - но там звук немного другой.
По поводу плохого включения передач - надо проверить - если на заглушеной машине все включается хорошо а как заведешь - опять туго - тогда сцепление под замену (если денег совсем жалко то по крайней мере корзину)
НО если сопоставить эти 2 проблемы вместе(и при заглушеном двигателе передачи включаются все равно плохо) - то возможно коробке хана.
на нисане нету двигателей ТДИ.
ТДИ - это запатентованое название двегателей wolksvagen и машин VAG группы.
Кадырбаев Реваль
Проверь подушку КПП. Или . У меня было похожее, делал двойной выжим сцепления, и задняя норм включалась
Кадырбаев Реваль
И у кого сцепление работает только на заднюю передачу, не делайте поспешных выводов
Александр, покачал. Отрегулировал педаль шток который вкручиваеться в педаль на самом конце держится на пару витков и включается норм, но мне так кажется не надолго
Никита, проверьте привод сцепления. Все симптомы на него. Может что-то не так с выжимным или вилкой, но легче пока "сверху" проконтролировать
Азат, цилиндры, я так понимаю? Никаких подтеков нет, тормозуха на месте, бывало иногда педаль сцепления выжимаешь и в конце хода мини провалы, такое ощущения когда тормоза прокачиваещь и ты держишь педаль тормоза, а второй человек откручивает штуцер и педаль рывками падает вниз, думаю вы меня поняли
Читайте также: