Плохо включаются передачи на оке

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Проверка герметичности коробки передач
При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Ремонт синхронизатора
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт рычага переключения передач
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

Выяснился такой факт что рычаг переключения КПП сильно болтатется. Скорости включаются очень невнятно, практически на ощупь.
Даже при включенной передачи рычаг болтается из стороны в сторону.
В итоге при переключении бывает что просто скорость не включается, т.е. отпускаешь сцепу машина рычит и не едет (особенно 3-я и 4-я).

Сегодня вообще на перекрестке не смог тронуться несколько раз, т.е. начинаешь отпускать сцепу, даешь газу, машина начинает дергаться и глохнет, как будто раньше времени сцепление бросил (но это вовсе не так). Глох 4 раза, птом выбило передачу. Снова воткнул, посильнее, и нормально тронулся и поехал. Ощущение ваще атас, т.к. перекресток очень оживленный а я прям на середине стою и тронуться не могу, в машине жена с ребенком, перенервничал очень сильно.

С чем подобное может быть связано?
Я лично грешу на убитую кулису и разболтанное крепление рычага. На убитое сцепление как то не похоже, если нормально скорость воткнул нет ни намека на пробуксовку да и педалью вполне нормально получается играться сцеплением.
Может это особенность рычага КПП на всех окушках? У Вас как с рычагом КПП?

Как итог сижу жутко растроенный, хотелось завтра попробовать на работу доехать, но с такими проблемами по пробкам страшновато ехать.

_________________
Don't worry, be crazy!

По сравнению со страстями, которые ты пишешь, у меня рычаг работает просто идеально. Есть конечно люфтик, но очень незначительный. Включенная передача угадывается по положению рычага. Тебе надо разбираться и искать люфт. Я уже говорил, что один должен болтать рычаг КПП, а другой смотреть снизу - только так вы узнаете где именно люфт.

_________________
Don't worry, be crazy!

кулиса от рычага одевается в виде хомута на тягу коробки и затягвается болтом, может он ослаб, попробуй пдтяни, больше там сложного ничего нету снаружи

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

картер сцепления;
картер коробки КПП;
крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

шестерни;
подшипники; ;
сальники;
уплотнители;
маслосборник;
фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

напольный рычаг коробки переключения передач;
шаровая опора и тяга; ;
шарниры;
шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
снизу под ДВС положить деревянный поддон;
для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Рекомендуем также почитать статью о том, как отрегулировать кулису коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, устройстве и регулировках кулисы коробки передач.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Провблема такая: когда беру машину из гаража, т.е. она простояла там всю ночь, трогаюсь и переключаюсь нормально. Но примерно после 15-20 минут движения становится трудно переключаться со 2 на 3 передачю. Рчаг не лезет, ощущение, что мешает какая-то ступенька. Приходится с усилием ее загонять. А вот при переключении с 4 на 3 все нормально.

Синхронизатор.
Пока масло в коробке густое - он еще работает, когда прогревается немного - не работает.
Однако, весьма скоро это пройдет - будет сразу плохо включаться.

Спасибо за ответы.
Времени пока ковырять коробку нет, а вот если я в нее залью полусинтетику, положение как-нить улучшиться или нет? Сейчас в ней минералка.

Altair
Работа по ремонту коробки займет один день на сервисе - и немного рублей. Лучше это сделать сейчас, потому что возможно не понадобится замена муфты 3-4передачи и шестерни третей. Если коробкой пользоваться при изношенном кольце синхронизатора (недорогая, вообщем, деталь), то это приведет к выходу из строя шестерни и муфты, а они уже гораздо дороже.
Замена масла ничего не даст. Скорее даже наоборот.

Altair
Скупой платит дважды. А то и больше. Правда некоторые опытные водители могут ездить не пользуясь сцеплением (кроме трогания с места) - но ежели сцеплением пользоваться, то при этом синхронизаторы используются меньше. Т.е. надо подбирать скорость вращения двигателя для уравновешивания скоростей вращения шестерней. Но такую езду, как на старых грузовиках, "с перегазовкой" я бы комфортной не назвал. На ВАЗе можно некоторое время ездить не пользуясь третьей передачей, хотя и несколько некомфортно и только в городе, на трассе обгоны делать рискованно.

Весельчак У
Правда некоторые опытные водители могут ездить не пользуясь сцеплением (кроме трогания с места) -
А некоторые и вообще без сцепления. Прогреваешь мотор, выключаешь, включаешь первую скорость и заводишь мотор.
Несколько раз приходилось так ездить(((.
То диск рассыпался, то толкатель главного цилиндра сцепления сломался, был случай - "грибок" в рабочем цилиндре разломался. Всякое бывает.
Интересно, а если временно залить трансмиссионое масло?? (А какая машина у автора темы??)

Такс. А обьясните мне, почему все считают, что сдох синхронизатор 3-й передачи, если, как пишет автор при переключении с 4 на 3 все нормально. ?

Две причины может быть.
1.Канавки внутри кольца синхронизатора имеют спиральную форму - типа резьбы. Совсем не все равно, кто кого обгоняет - шестерня передачи муфту или наоборот. Синхронизатор выравнивает угловые скорости - если скорость вторичного вала больше - то, возможно синхронизатор работает в несколько иных условиях и успевает разорвать маслянную пленку.
2. Манера езды.

Пъ
2. Манера езды.
Манера езды в основном "спортивная", но иногда бывает что езжу нормально, переключаюсь плавно, но все равно присутствует слабое сопротивление включению передачи. Еще заметил, что начал задних ход мудрить, не хочет сразу включаться.

Altair
Или не до конца отжимается сцепление (ведёт), либо состарился (высох) подшипник коленвала-первичного вала КПП.
Наверное, сумма причин. И синхронизатор(ы) изношены, и подшипник высох и корзина изношена.

Altair
Может и сцепление. Попробуйте покрутить регулировочный шпинделёк над педалью. Может и помоч.
Но вообше, если проблемы со сцеплением, то первым начинает барахлить, как правило, задний ход - пользуются им реже, степени "притёртости" ниже. А при спортивной езде на Оке может просто износилась коробка и прижимной подшипник. Диск. Короче, надо день выкраивать .
Как то был случай с ВАЗ21043. Скорости стали плохо переключаться. Причём эта "плохость" нарастала день ото дня по экспоненте, но, всёже, была терпима. Ехал я как то из Тулы и остановился протереть фары. Завожусь - ни одна скорость не втыкается (нет ни хруста, ничего - просто молча не втыкаются). Глушу, втыкаются. Завожу, не втыкаются.
Карячился часа полтора - сцепление в норме, диск тоже довольно свежий. И тут решил я цепь подтянуть. Подтянул и доехал до Н-ска за 40 минут.
Правда для меня до сих пор загадка, как цепь была связана со скоростями, но машина с тех пор ходит отлично.

Dikoy
Запор - вне конкуренции! Рам движок V образный!
V-бразность движка запора ни о чем не говорит. На "горбатом" это еще можно считать опраданным - места мало (хотя можно было на 15-20 сантиметров удлиннить кузов и поставить рядный 83 движок).
30-ти сильный двигатель 965 не отвечает никаким требованиям к мотору - мизерный ресурс, шум, перегрев . трехопорный коленвал однажды видел сломанный (!) попалам в области средней опоры. Отсутствие сменного фильтра, неудачное расположение топливного насоса (вскипает бензин из-за перегрева), генератор как часть двигателя - нонсенс и вдобавок ко всему плохо организованный воздушный поток охлаждения.
Еще сюда можно добавить состему выпуска - глушитель весит своим весом на шпильках в алюминиевых головках - глушитель весит немало, и инерционные моменты вибрации быстро все разрушают.

Altair
Я бы на Вашем месте не стал "на спор" кидаться в такие авантюры )))) У Оки движок специально для нее предназначенный, это не гоночный автомобиль, а авто для спокойных городских поездок.

Читайте также: