Плохие тормоза газ 2410
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.
Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).
Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов "коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.
Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.
Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес - до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.
Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.
Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.
Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.
После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.
Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.
Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.
Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.
Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.
Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:
1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.
2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.
3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.
Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:
1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.
2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.
3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.
4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.
6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.
7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.
8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.
9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.
Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться ("жесткая" педаль).
После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).
По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:
1. Отрегулировать подшипники передних колес.
2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).
3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.
4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.
6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.
Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.
Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:
1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.
2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.
3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).
4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.
5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.
При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.
Рекомендуемые способы устранения неисправностей тормозов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации автомобиля, приведены ниже.
При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол
Всем привет, всем мира .
Грусть печаль тоска.
Попытаюсь изложить наиболее понятно.
Стоит новый вакуумник автодеталь, новый главный фенокс, на всех колесах новые колодки и цилиндры.Новая магистраль на заднем мосту.Жидкость полностью всю три раза за лето менял(дот4).При этом тормоза со второго нажатия на педаль.
ГТЦ сопливился, из под крышки постоянно гнал жидкость, понемногу .
в выходные проехал очень много километров, примерно 500 за 2 дня. в воскресенье тормоза перестали брать со второго.то есть они берут где то в середине, потом проваливаются до пола.короче считай с третьего тормоза . решил прокачать, начинаю правое заднее, левое заднее, правое переднее низ потом верх и заканчиваю левое переднее низ потом верх.
В итоге у меня расклинивает левое переднее и левое заднее колесо (то есть даже с горки машина стоит не катится), на правой стороне колёса вообще не тормозят!
Психанул. Поменял гтц на советский, с черного донора, полностью рабочий.Так же сигнальное устройство .тоже оттуда же.Ещё раз прокачиваю тормоза : та же фигня, левая сторона не едет правая не тормозит.
ВСё это делал на даче, поехал домой (4 км по полю без тормозов это норма). приехал гляжу под капот : жидкости в бачке нету, оба передних колеса сырые.ПРИ ЭТОМ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ДЫМИТСЯ ТАК КАК КОЛОДКИ ВСЁ ЕЩЁ РАСКЛИНЕНЫ ! ХОТЯ СИСТЕМА СУХАЯ !
Прошу помогите советом, не понимаю то ли лыжи не едут то ли я **анутый .Как так то вообще у меня в голове не укладывается .
Update 19/11/2014
Заменил слева колесные цилиндры. Два сразу . Система всё равно не прокачивается. Тормоза с 4-5 раза.При этом все колеса блокируются равномерно .Клин колёс ушёл с заменой цилиндров.
Выключил передний контур ради эксперимента .И че вы думаете ? педаль тугая, в самом начале, оба задних колеса тормозят равномерно, с первого раза .
Сил нет угнетают меня эти тормоза .Даже мыслей нет че ещё сделать можно . Ищу по местности тормоза 3102 под мою разболтовку (те что дисковые ). Либо буду менять балку целиком с 3110. Надоело с барабанными возиться сил нет.
Проблема с тормозами!
Собственно вот что произошло,еду я сегодня домой все нормально,при подъезде к дому,а дорога во дворе не почищена поворачиваю налево жму на тормоз и машина присела на левую сторону!
Потом дай думаю проверю еще раз что такое,а ощущение такое как будто ручник дернул и тормозит одно колесо.В общем при нажатии на тормоз при среднем усилии на педаль заднее левое колесо на снегу хватает намертво,когда остальные колеса просто катятся,отпускаешь педаль все колеса катятся а заднее левое еще намертво тормозит!
Скинул барабан все на месте колодкам еще ходить и ходить все сухо,короче че-то я не понял что произошло?
Пользуясь случаем, передаю горячий привет разработчикам барабанных тормозов 24-2410.
Вспоминаю как страшный сон.
да уж, это точно, у самого тормоза опять делать надо, в субботу наверно поеду в ТМП.
yurik308 я думаю что виной тому подклинивание тормозных цилиндров
Помогите! Купил сегодня две задние тормозные трубки и тройник (прежний дал теч), как их прикрутить понятно, но ни разу не делал прокачку тормозов, опишите весь процесс пожалуйста!
Всем привет! у меня на волге такая проблема. Вобшем едешь, начинаешь тормозить, все нормально, когда резко нажимаешь , колёса встают колом, и при отпускании педали еще какое то мнгновениее колеса остаются неподвижны, что может быть с ними, помогите! 2 недели катаюсь так , чуть с дороги не слетел пару раз!
vitally11, если прокачиваешь один, процесс следующий:
1. На прокачные штуцера надеть шланг и опустить его конец в емкость с тормозной жидкостью
2. Усердно качаешь, ну т.е. дрочишь, педаль тормоза до момента выхода из шланга чистой тормозухи.
3. Затянуть покрепче прокачной штуцер.
Начинать прокачивать лучше с самого дальнего от ГТЦ колеса, т.е. с заднего правого.
Да, не забыть подлить тормозуху в ГТЦ!
Kombat90, скорее всего завоздушилась тормозная система. Лучше прокачать, а ещё лучше поменять тормозную жидкость целиком ( Не спутайте марку тормозной жидкости). Как прокачивать см. выше.
Удачи во всём
_________________
Если судьба повернулась к тебе задом - делай за её спиной что хочешь!
Осторожней в выражениях.Опасно для жизни.Тормозные системы у ГАЗ 24 и ГАЗ 2410 разные.Прокачивать их нужно по-разному.Читайте мануал к авто
Kombat90, завоздушиться система может если в нее было какое-либо вмешательство, из-за течи например, в твоей ситуации похоже на тормозной шланг, проверь сначала его/их.
ну вот насчет вмешательства скорее всего! течь была на заднем правом цилиндре, я его поменял! и еще не могу понять! Вот у меня стоит штатный вакумный усилитель на газ 24, но он не как не помогает тормозам, пеедаль всегда дубовая при езде! может как то прокачать надо его, там какой то штуцер есть! и если не трудно расскажите полный порядок прокачки тормозов на газ 24! спасибо!
Здравствуйте форумчане.
Помогите! Что делать.
Вообщем так. Выдался отпуск, машина простояла зиму так как шины почти лысые, можно было ездить, но.
тормоза меня не устраивали, так как авомобиль тяжёлый, тормозит плохо, тоесть с трудом.Почему? потому что небыло гидровакуумного усилителя.
Нашли новый, поставили.Кинят тормоза - причём все.
Снимаем гидровакуум, на прямую проводим - всё тип-топ. катиться, тормозит, но с трудом, меня не устраивает.
10 дней отпуска мы проковырялись.Прокачивали по 6 раз в сутки, глядели в книги.У отца столько пособия по Волге.
Разбирали гидровакуум, шток ходит нормально, пружина возврящается.Всё в норме он новый.
Сняли гидровакуум, проводим на прямую - всё чики-брики.
Что делать? помогите пожалусто, мне на работу далеко ездить, на 3 транспортах.
С Уважением Николай.
Скорее всего нарушена регулировка штока главного цилиндра тормозов, либо забито компенсирующее отверстие в этом цилиндре.
_________________
До свидания дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
Вы что в окно смотрите да? Ну и как?
Но вот смысл в том что без ГВакуума вся тормозная система работает без проблемм.Хотя об этом думали, но педаль не встаёт колом, когда прокачиваем, всё вроде нормально.Проезжаем пол километра по гаражу и всё, встаёт, отвинчиваем шток в разделителе, тормоза отпускает и далее всё повторяется.
Хотя быть может забито компенсирующее отверстие, так как столько прокачивали, долевали жидкость с той же тары, может попал мусор.
Кстати шланги рзиновые все поменял и задний и передние два.
Но и за это спосибо, в выходные гляну.
В газ 2410 сигнализатор неисправности тормозов это ТОЛЬКО измерение уровня тормозной жидкости в бачке. Что бы он погас долейте тормозуху, проследите что бы не утекало. (скорее всего после работ с тормозами на колесе не долили до нужного уровня, или воздух вышел до конца и уровень упал) . Греется барабан это с сигналом никак НАПРЯМУЮ не связано, но связано с работами на колесе. Значит тормозные колодки даже при НЕ нажатых тормозах касаются барабана. Это происходит в результате неправильной сборки тормозного цилиндра, обычно, перебирайте. Может и жидкость там же утекает, кстати.
FAM не прав! на 2410 сигнализатор работает на разнице давлений в контурах (передний, задний) . Крепится к левому брызговику переднего крыла болтом и гайкой.
В случае выхода из строя одного из контуров раздельного привода, под действием разности давления при первом же нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются в сторону меньшего давления. Шарик выходит из канавки и контакты датчика замыкаются. На комбинации приборов при этом загорается красный сигнализатор неисправности рабочих тормозов.
по идее если греется барабан, то либо у вас колодки постоянно разведены либо поршень рабочего цилиндра заклинило в разжатом положении, проверьте еще раз, правильно ли вы всё сделали при замене!! !
и нет ли там утечки, из-за чего и может срабатывать сигнализатор. снаружи это можно и не увидеть сразу, т к тормозуха стекает внутрь барабана из-за чего датчик и срабатывает из-за разницы давлений
Сигнализатор давления может загореться от нарушения герметичности в одном из контуров и от перепуска жидкости в самом цилиндре. Кроме того, он загорается при прокачке тормозов. В твоем случае это могло случится или от прокачки, или от того, что когда ты менял манжеты, сильно глубоко посадил поршень. В процессе торможения он продвинулся вперед и стал на место. Греться может по многим причинам. И от того, что колодки стали немного не так, и от закиснувших экцентриков и пр. Если тормоза работают и утечки нет, то просто потуши лампочку. Это делается так.
Включаешь зажигание и попроси кого-то немного открутить штуцер прокачки в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ контуре. Сам потихоньку и плавно дави на педаль тормоза и следи за лампочкой. Как только потухнет, удерживай педаль в этом положении и пусть зажимают штуцер. С первого раза может не получиться. Если шарик перескочит - такую-же хрень надо делать уже с другим контуром. Потом заведи двигатель и понажимай на тормоза, проверь. Если шарик стал не совсем как надо, то может снова загореться. Процесс геморройный, но при определенной сноровке делается быстро.
Подними колесо на домкрат, проверь как крутится. Если задевает, поставь эксцентрики в правильное положение. Может задевать еще выработкой на барабане. Если не задевает, не обращай на нагрев внимания. Притрется - перестанет.
- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?
Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.
Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.
Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки
- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.
Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.
- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?
Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.
Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.
Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.
Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.
Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.
В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.
Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24
- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24
- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.
Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.
А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.
Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?
Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.
Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?
Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.
Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.
В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.
Что происходит при этом?
Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.
Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.
- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.
Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.
Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.
Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.
Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.
Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.
После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.
Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!
- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?
Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.
- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?
При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.
Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.
- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.
Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.
- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?
В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.
- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?
В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.
- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?
Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.
Читайте также: