Переделка бензобака уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

УАЗ (буханка) перекачивает топливо из основного в дополнительный бак.

Добрый день!
УАЗ (буханка, инжекторный) перекачивает топливо из основного (слева) в дополнительный (справа) бак. Наблюдается только при работающем двигателе. Если из доп. бака слить топливо, то через некоторое время (часа 3-4) он полностью наполняется из основного.
Где искать проблему?
Спасибо!

Добрый день!
УАЗ (буханка, инжекторный) перекачивает топливо из основного (слева) в дополнительный (справа) бак. Наблюдается только при работающем двигателе. Если из доп. бака слить топливо, то через некоторое время (часа 3-4) он полностью наполняется из основного.
Где искать проблему?
Спасибо!

смотри устройство перекачки, там струйный насос захватывает из доп бака топливо вместе с обраткой, естественно это работает при работающем бензонасосе т.е. при вкл зажигании

Никак, собственно для этого и хотим решить проблему. Сейчас доп.бак работает только как встроенная в кузов канистра.

У меня сразу около бака есть тройник- на мотор давка бенза идёт, и через этот тройник обратно в бак излишки идут .
Наверное- насос давнёт сколько надо на форсунки, а излишки в бак обратно уходят.
Клапан в этом тройнике, или чё там- я *** его знает, как-то этим не заморачиваюсь . объясняю- как я лично мыслю.

книжку по ремонту откройте, там всё нарисовано и .. основной это правый у бенза, а доп это левый, если смотреть по ходу движения

С удовольствием почитаю, если подскажете что лучше. Сколько находил - все вроде нормально, но когда вдаешься в детали, то многое не так. Поэтому какой смысл таких книг?

С удовольствием почитаю, если подскажете что лучше. Сколько находил - все вроде нормально, но когда вдаешься в детали, то многое не так. Поэтому какой смысл таких книг?
Ну, можно и так сказать, если считать что основной это 30 литров, а дополнительный - 60. :)

Да, слева 60, справа 30, сейчас еще раз уточнил. Уаз просто не мой, отца моего. Таким купили его года 3 назад (купили новым), поэтому таким был изначально.

Всегда ездили на правом баке (при полном левом), стрелка топлива была на пределе, как только стрелка начинала прыгать - доливали. А тут что-то случилось, как он мне сказал - увидел что трубка от сепаратора висит, сосок отломался, его ремонтник снял, заварил, помыл, и неправильно поставил, бенз потихоньку пошел через горло доп бака. Пробовали переставлять, конечно, но не помогло, или "почти не помогло". И с тех пор бенз перекачивается из левого в правый, и теперь, соответственно, ездит на левом.

ужас какая каша . вы хоть книжки почитайте как устроено
ездит на том где стоит б.н. а это правый бак, как он может ездить на левом, если б.н. в правом ? переключатель в кабине просто переключает показания уровня топлива в баке на приборку т.е. с левого или правого бака уровень показывать :)

А кто вам сказал, что бензонасос в правом? Он в ЛЕВОМ баке, я же написал что еще раз уточнял это.
Уазик относительно новый, 13го года выпуска.
Показания левого бака. Когда правый пуст, стрелка дергаться начинает. Поэтому и говорю.

Примерно как устроено - понимаю, но у меня пока машины нет, а когда будет - это врядли будет УАЗ. :) так бы конечно бы сам разбирался.

А кто вам сказал, что бензонасос в правом? Он в ЛЕВОМ баке, я же написал что еще раз уточнял это.
Уазик относительно новый, 13го года выпуска.
Показания левого бака. Когда правый пуст, стрелка дергаться начинает. Поэтому и говорю.

Кстати, по сравнению с предыдущим уазиком года примерно 2008го - невероятно много изменений.

Всем добрый день.

Вопрос такой, делал ли кто-то или может быть известно где купить увеличенный бак на буханку. Для дальних поездок штатный левый бак на 50л - это просто слёзы, правый на 27л тоже ни о чём, да и неудобно на заправке подъезжать разными сторонами. Буду благодарен за любые ссылки или может быть чертежи. Сейчас уже думаю варить под заказ, потому что ничего путёвого не нахожу.

Только 56 литров я увидел. А мне бы что-то от 75 и больше как минимум, хочется

Всем добрый день.

Вопрос такой, делал ли кто-то или может быть известно где купить увеличенный бак на буханку.

Вопрос такой, делал ли кто-то или может быть известно где купить увеличенный бак на буханку.
Рассмотри вариант бака от газели. 70 литров. У меня на головасте стоит. Крепления надо переделать так как бак уже

Рассмотри вариант бака от газели. 70 литров. У меня на головасте стоит. Крепления надо переделать так как бак уже

Спасибо! Тоже хорошая идея. Правда надо всё вымерять конечно детально, чтобы не ошибиться.

Спасибо! efir-service (ссылку дали выше) тоже предлагают бак вместо запаски. Пока сомневаюсь, но как вариант надо рассматривать.

В общем варят мне баки. Материал - алюминиевый сплав (АМГ), толщина листа 3мм. Пока получилось вот что. Большой бак около 80л, маленький - около 40л. Разметили головины и выходы. Надеюсь, скоро будут у меня новые баки. Бензонасос будет в малом баке.

Сейчас вот только думаю, есть ли смысл ставить электронасос на перекачку или штатный струйный насос справится? Не хотелось бы в этом моменте ошибиться.

Сколько денег за такое удовольствие?

Где-то 35-40 получится. Сейчас ребятам надо сделать углубления для бензонасоса и всех остальных выводов. Довольно муторная работа.

Кстати, хотел на большом баке сварить такое же расширение, как на маленьком, но в этом случае оно будет близко к глушителю, я побоялся и отказался от этого.

Конечно справится, если бензонасос нормальный поставить. Только схему надо делать как на патриотах без обратки, такие насосы по 5-6 лет не требуют даже замены сеточки бензонасоса, перекачивают пол бака минут за 10.

+1. За такую сумму я заеду лишний раз на заправку.

Понял, буду изучать как сделано у Патрика. Только это. Если большой бак 80л и маленький 40л, то мне не надо всё перекачивать за 10 минут. Перелив будет :-) Если серьёзно, как обеспечить, чтобы не было перелива?

Офигеть цены.
С одной стороны да, с другой - штучная работа, материал - не знаю сколько стоит, но явно не три копейки. Мы только с разметкой горловин прыгали и приставляли эти баки часа два. Если родные баки из чернухи стоят парой около 12. В общем как есть так есть. Мне нужны большие баки и готовых предложений я не нашёл. Надеюсь, получится хорошо и удобно для дальних поездок.

Короче почитал книжку, которая есть у меня про Патрик. Там ни слова про то, как там сделана перекачка между баками. Будто её и вообще нет. Но и правда регулятор давления в топливном модуле в баке, то есть обратка не нужна. Ладно, буду по-буханочному делать, как есть. Пока у меня перекачка работала исправно. Если что куплю запасной струйный насос и бензонасос, чтобы в пути не остаться без перекачки.

Читаю книгу по Патриоту. Получается, теперь у Патриотов только один бак что ли и никакой перекачки? В книге написано просто топливный бак 69л. То есть второго бака вроде бы нет.

Читаю книгу по Патриоту. Получается, теперь у Патриотов только один бак что ли и никакой перекачки? В книге написано просто топливный бак 69л. То есть второго бака вроде бы нет.
Под машину-то не заглядывали?

Под машину-то не заглядывали?

У меня нет и никогда не было Патриота. А лазить под чужие вроде бы не за чем :-)

У меня нет и никогда не было Патриота. А лазить под чужие вроде бы не за чем :-)
Сии слова я понял именно так:
Короче почитал книжку, которая есть у меня про Патрик
А зачем Вам книжка про Патрик? Тогда их Вам нужно как минимум 2 штуки. :). А лучше 3. Т.к. существует три варианта топливной системы.
В одной будет рассказано про два бака по 36 литров с перекачкой, в другой. Вы это уже прочитали. На самом деле там еще много чего интересного. С 2005 года постоянно чего-то меняют. По началу и шланг обратки шел от топливной рампы.

Сии слова я понял именно так:
А зачем Вам книжка про Патрик?

Книжка есть, а Патрика нет :-) Книжка свежая, купил когда распредвалы от ЗМЗ-ПРО ставил себе в буханку (в теме про двигатели была ветка), думал будет что-то полезное, но не было. А вообще полезно почитать про матчасть иногда.

имею во владении тоже буху, тоже родные баки, и тоже не хватает. пока канистрой в багажнике спасаюсь. но вот реально подумываю про третий бачок взамен запаски (которая родная, в заднем свесе), т.к. планирую 32 колеса ставить, а запаска такого размера туда уже не встанет. сорокет за два индивидуальных бачка из цветнины, мне, в принципе, понятная цена. но че-то думаю, что волговский бак из чернушки взамен запаски будет сильно-сильно дешевле. даже с учетом обвязки, насосов, магистралей etc.

с запаской на калитке, конечно, непривычно будет, особенно поначалу. но сорокет - он и в африке сорокет )) это жеж, к примеру, новая буржуйская резина на литье.

но вот реально подумываю про третий бачок взамен запаски (которая родная, в заднем свесе)

В задний свес я находил готовые предложения баков, но всё-таки решил так не делать. Хочу запаску на родном месте. Всякие калитки - тоже геморрой и ещё докопаются менты, надо оформлять, что может выйти и подороже баков.

машин инжекторный ,горловина с лючком под пистолет.
Может быть что -нить там пережато? что ухудшает заправку:confused:

Чутка повернуть пистолет не пробовал.

Чутка повернуть пистолет не пробовал.
да хоть боком -хоть раком. wink:
плохо лезет топливо. я бы сказал очень хреново. причем литров 20 влетает на ура, тобишь пол-бака . а вот потом. sad:

Не знаю как на нынешних инжекторных булках, но вот 41й космич мне так мозги выносил , когда пережималась и обмерзала по морозу дренажная трубка в горловину которая шла. Как только пистолет открыл, фонтаном обратно. Если на инжекторных в баках стоит такая трубка в горловине, посмотри , не пережата ли и есть ли вентиляция через нее?

А Вы баки, извините, не перепутали?
а то - в правый бак реально литров 25-27 и входит
и еще - тот же вопрос про датчики-переключатели-стрелочники?
у меня буха 2008 4213 бензин влетает на ура
но датчики врут СУКИ. я как -то по трассе ехал на сухом баке - стрелка просто лежала слева на ноле, а потом на заправке залил 35 литров - и ВСЕ - больше не влезло.

топливо в бак нелезет :cool. по датчику до полного бака должно влезть еще как минимум литров пятнадцать. а оно при заправке выливается наружу. Подтверждаю. Есть такое дело. :( Смирился. Летом будем разбираться, зимой как-то не до этого.

А Вы баки, извините, не перепутали?

вроде бы в полбатона один бак на 58 литров.

да просто в баках отсуцтвует для воздуха отведения,по этому и бенз туда не лезет до конца,встань под уклон на правую сторону и тогда зальётся полный бак,а если наклон авто в сторону бака вот тогда ты хрен зальёшь и до половины(проверено на своей буханке),надо как то замудрить отвод воздуха с верху бака чтоб было всё нормально

Не имею опыта таких современных бух, но решусь предположить, как впрочем Олег предлагал, проверить "воздушный" шланг с бака, он должен быть не только непережатым, но и без провисов, в которых может пробкой стоять, "случайно" залетевшее топливо. Просто у меня возникла подобная косячина при установке доп.бака

в полбатоне бак на55 литров, вроде как,а влезает 47-48 литров и больше незальёшь потому что внутри бака есть перегородки(всем известно для чего)и сообшаются они отверстием 2см в диаметре,так вот эти отверстия проделаны не у самого дна бака а выше дна, примерно на 1,5см, из-за этого топливо полностью из бака нерасходуется,но зато у конструктора бака неожидано получился плюс в конструкции- "резерв"в баке,тоесть бензин кончился,вылез машину покачал и дальше поехал, на несколько км хватит. p

в полбатоне бак на55 литров, вроде как,а влезает 47-48 литров и больше незальёшь потому что внутри бака есть перегородки(всем известно для чего)и сообшаются они отверстием 2см в диаметре,так вот эти отверстия проделаны не у самого дна бака а выше дна, примерно на 1,5см, из-за этого топливо полностью из бака нерасходуется,но зато у конструктора бака неожидано получился плюс в конструкции- "резерф"в баке,тоесть бензин кончился,вылез машину покачал и дальше поехал, на несколько км хватит. p

Вот значит почему я после ДТП бак и не смог бак полность выровнять! Там, наверное, эти перегородки тоже смялись и не давали его выстучать мне полностью

Кстати, на моем Головасте, где баки отличаются только более короткими горловинами, никогда таких проблем не возникало, всегда легко залвал под горло. Видимо, для буханок и полбатонов достаточно будет в горловину короткий кусок трубки приладить и чуть вглубь ее, сантиметров на 10 хотя бы, вдоль верхней стенки бака пустить, и тоже будет нормально. IMHO.

не совсем понял, проблема с заправкой под завяз только у инж. полбатонов?? у меня был карбовый 2004 гв. заливал полностью бак, через верх шло. Проблем не было.

кстати, у меня на полбатоне, судя по всему, тоже самое - больше 35 литров залить не могу - обратно выплевывает
и думаю что дело тут не в замерзании воздушного дренажа, т.к. когда с салона выехал, после тепла - первый раз это заметил, а там не могло быть что то замерзшим.
пока меня это мало волнует - далеко от заправок не отъезжаю, но вообще - думал что что то не то у меня с баком, оказывается нет, не только у меня.

у полбатона один бак. к сожалению.

У меня загорается контрольная лампа левого большого бака (остаток должен быть литров 10?) и при заправке влезает не более 35л., хотя бак с бензонасосом вмещает 54л. Значит врет на 10л.? Попробовать надо в бак ветку засунуть, посмотреть по уровню сколько осталось в баке в сравнении с полным.

И вот, один мой знакомый друг:-) - водитель этого полбатона, возил с собой 100-литровую полубочку, и постепенно из нее доливал в бак.

я перед дальней поездкой,чтоб залить баки под завязку,заливаю из канистр,на уклоне в гараже,сначала один бак потом перегоняю другой стороной УАЗ и заливаю второй бак,а вообще можно сделать этот отвод воздух,в верхней точке бака отверстие и в горловине сразу за целкой для пистолета и герметично эти отверстия соединить.так ни чё не нарушится и бенз заливаться будет нормально

Можно. Вопрос только почему этого на заводе нельзя было сделать, чтоб не было лишних проблем?:-( В принципе, Уаз - это конструктор "Сделай сам"

вода конденсируется в шланге который воздушные пробки гонит в горловину, при сильном морозе замерзает. Особенно если шланг касается металла, например рамы. У самого та же беда в сильные морозы.
Заправляю через правый бак, чтоб перекачивало в основной.

RE Логин Питерский.Так у тебя и машина , по моему , не инжекторная:-(. На моем тоже нет пробем никаких, хоть " горкой" напихай. Все влазиет.

Нет на полбатоне этого шланга.
Но у меня почему-то такой глобальной проблемы нет. Заливается нормально. Вот последние литров 5 можно влить только если по чуть-чуть лить и машину покачивать.У меня проблема такая есть. :( 15 литров это конечно многовато, но литров 10-11 приходится доливать в бак тонкой струйкой иначе выливается топливо из горловины. :(

У меня проблема такая есть. :( 15 литров это конечно многовато, но литров 10-11 приходится доливать в бак тонкой струйкой иначе выливается топливо из горловины. :(

А у меня также не влезает литров 10-15 но на буханке 3265 (инжекторной)

А может выломить эту "целку" нах из горловины.На баках для карбюраторных машин ведь не было их.По идее она нужна для того что бы не залить в бак 76-80й бензус.Во всяком случае раньше пистолет для 76го был в диаметре больше чем пистолет для 92го.

вообще можно сделать этот отвод воздух,в верхней точке бака отверстие и в горловине сразу за целкой для пистолета и герметично эти отверстия соединить.так ни чё не нарушится и бенз заливаться будет нормально[/QUOTE]

Это хороший вариант для тех кого данная проблема беспокоит и перемерзать ничего не будет потому что в баке конденсируется бензин:grin:!

А может выломить эту "целку" нах из горловины.

а смысл? я ж не засовываю пистолет в бак по самые гланды;)
доступ воздуха при заправке тудыть есть.

А мне кажется что всётоки маловато такого отверстия для выхода воздуха.Был опыт заправки инжекторной машины вот и показалось так.

Такое предположение. У всех машин с евронормами есть связь бака с атмосферой через угольный фильтр, чтобы не нарушать экологию, а Уаз видимо не смог это сделать или не захотел из экономии. А может оно есть это соединение, но что то с трубкой ?

Да нет. Нема там никакого фильтра.
неправда твоя ;) адсорбер стоит. по соседству с расширительным бачком.:cool:

Ребята, кто-нибудь уже решал уже эту проблему? Тоже купил полбатона с 409м, в бак 25-30 литров заливается и все, выбивает пистолет.

Работаю на полноприводном соболе-еврике. Такая же беда с заправкой. В камасутре нашел интересный пунктик- воизбежание попадания топлива в адсорбер и ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА в баке предусмотрена воздушная подушка. Т. е. не полная заправка заложена конструктивно! При расходе зверька(жрёт больше УАЗа) это полная ж. И ещё, горловина бака закрывается герметично, из-за чего в баке создаётся некоторе разряжение. И как результат-проблемы с подачей топлива на автономки(стоит две, мокрая и фен) Приходится ездить с приоткрытым баком. После отпуска выкину адсорбер к чортовой матери! Думаю при нашем качестве топлива, это существенно на экологию не повлияет.

При наблюдении процесса заправки, у меня появилось 2 подозрения:
1- струя бенза из пистолета образует пену, которая лезет наружу к срезу пистолета из-за слишком короткой/низкой горловины. Если именно такое явление имеет место, то проблема должна сохраняться и для карбовых бух с горловиной без "целки". Я с карбовыми машинами не общался, поэтому не знаю. У кого карбовые бухи, расскажите, есть проблема или она только инжекторных с "целкой" в горле?
Если у карбовых проблем с заправкой нет, значит дело не в пене а в подозрении 2.

2 - образующиеся при заправке всплески поднимаются восходящими потоками вытесняемого из бака воздуха, и так как горловина пережата "целкой" эти всплески попадают прямиком к срезу пистолета. В этом случае, если вытесняемый воздух будет проходить в стороне от среза пистолета, то последний не должно забрасывать воздухом с брызгами. Поэтому возможно у карбовых машин нет проблем - воздуху проще выходить, т.к. горло шире и поток не забрасывает пистолет брызгами.

Я вот даже не помню, есть ли в горловине бака моей машины отдельное вентиляционное отверстие с трубкой или нет. У отца в иномарке пузотерке есть, не смотря на довольно длинную горловину, т.к. бак под сиденьями задних пассажиров. Неужели и там так нужна эта трубка?
Тут тоже вопрос - как глубоко эта трубка должна уходить в бак? Как я понимаю, она должна просто на потолке бака по дальше от горловины оканчиваться, нет? поясните, кто в теме - проблема массовая.

да дело тут не в целках или всплесках,дело в воздухе которому из бака выходить некуда,надо дренажку делать,но только чтоб глушилась хорошо либо впаивать по выше в горловину(под самую целку)

либо впаивать по выше в горловину(под самую целку)

А по моему трубку надо впаивать всётаки выше этой самой "целки".

выкорчевал эту целку,и делов всего.

На нескольких рабочих машинах и на своей,выковырнул нахрен энти целки.Водилы не нарадуются.Баки заливаются по полной без отстрела пистолета.А выковыривал так.Взял удлинитель воротка "головочного" и потихонечку стуча молоточком по нему,аккуратненько проворачиваем эту самую "целку" вокруг оси (она должна встать вертикально),стучать надо по середине отверстия куда вставляется пистолет,и вынимаем её пассатижами.Всё.Какие то проворачивались легче,какието тяжелее.Одна дак после проворота упала в бак:D.Не боитесь,торловина вварена надёжно.

Подтверждаю. Есть такое дело. :( Смирился. Летом будем разбираться, зимой как-то не до этого.

+1. Тоже не лезет во впрысковую таблетку :(
С большим трудом запихал в совершенно пустой бак 46 литров. Последние литров 10 лил тоненькой струечкой. Пистолет постоянно отключался.

Чего-то я не допонял. Вокруг оси чего и в какую сторону нужно проворачивать, чтобы она встала вертикально? И как стучать посередине отверстия.

ДА,"целка" провернётся вокруг собственной оси и встанет вертикально.Немного не правильно выразился.Отверстие под пистолет смещено относительно центра,вот и стучите ближе к более тонкой стороне.

Тюнинг или подготовка (строительство) внедорожника – затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

Этап 1. Замена колёс.

Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные – BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой – залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля – ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п., учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно – никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер – толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера – РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка – "кенгурин" убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу. Как сделать кенгурятник на буханку читайте здесь.

Тросы-растяжки (веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки – алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя – фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную – она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор – мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.

Установка ксенон.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания – снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов – сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток – это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный – электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус – это капитальная переделка двери.

Установка люков

Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.

Установка агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

Сидения

Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.

Рулевое колесо ("баранка")

Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.

Каркас безопасности

Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам – из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие – это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.

Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты

Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна – как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Как часто мы при покупке своего будущего автомобиля спрашиваем у продавца различные характеристики. Нас интересует стоимость, максимальная скорость, объём двигателя, различные технические новшества. И это касается не только легковых автомобилей.

За время от своего первого появления на публике и до самых последних модификаций этот автомобиль изменял и свои показатели. Сюда относится и скорость, и внешний вид. Это же уместно сказать и о самом топливном баке.

Если вспомнить процесс поступления топлива, то скажем, что оно идёт по специальной трубке.

Машина имеет два топливных бака. Основной бак находится слева и вмещает 56 литров, а второй бак — 30 литров, хотя этот объём и изменялся, но при этом важно учитывать модификацию автомобиля.

Автомобили УАЗ зачастую эксплуатируются в самых жестких условиях и для них важна высокая автономность — эта задача решается наличием двух топливных баков большого объема. О топливных баках УАЗ, их назначении, функционале и особенностях работы, а также об обслуживании и ремонте читайте в этой статье.

Общий взгляд на топливные баки автомобилей УАЗ

Автомобили УАЗ созданы для работы в сложных условиях, по бездорожью и вдали от АЗС, что помимо прочего требует и наличия увеличенного запаса топлива. Эта задача решается комплектацией автомобиля двумя топливными баками большого объема и внесением некоторых дополнительных компонентов в топливную систему. Сегодня на УАЗах применяется топливная система двух типов:

Карбюраторная топливная система с равноправными баками без системы перекачки топлива между баками;
Топливная система с основным и вспомогательным баками различной функциональности и системой перекачки топлива между ними.

В первом случае оба бака одинаковы по конструкции и функционалу, а топливная система имеет простое устройство: баки соединены с трехходовым краном переключения (с его помощью выбирается бак, из которого осуществляется отбор топлива), через который топливо поступает на фильтр-отстойник, насос и фильтр тонкой очистки в карбюратор.

Во втором случае правый бак является основным, а левый — вспомогательным. Топливо в карбюратор или на рампу подается только из основного бака с помощью встроенного в него насоса. Баки связаны системой перекачки топлива, которая обеспечивает постоянную подачу бензина из вспомогательного бака в основной. В соответствии с нормами "Евро-2" и выше данная система оснащается компонентами для поглощения паров топлива и недопущения их выброса в атмосферу (эта задача решается с помощью сепаратора, адсорбера и системы пароотводящих шлангов).

В обоих случаях выполняют несколько основных функций:

Хранение запаса топлива, необходимого для длительной эксплуатации автомобиля;
Предотвращение утечек и разливов топлива;
Обеспечение пожарной безопасности;
Подача бензина на фильтр и рампу (в баках инжекторных модификаций УАЗ со встроенным в бак насосом).

Все эти задачи решаются различными конструктивными решениями и особенностями, которые следует рассмотреть подробнее.

Типы и конструктивные особенности бензобаков УАЗ

Используемые в автомобилях Ульяновского автозавода бензобаки можно разделить на несколько типов:

Правые и левые баки автомобилей с карбюраторным двигателем без системы перекачки топлива;
Основные (правые) баки автомобилей с карбюраторным двигателем и с системой перекачки топлива;
Дополнительные (левые) баки автомобилей с карбюраторным двигателем и с системой перекачки топлива;
Основные (правые) баки инжекторных моделей с системой перекачки топлива;
Дополнительные (левые) баки инжекторных моделей с системой перекачки топлива.

Конструктивно все эти баки отличаются, что обусловлено возложенными на них функциями.

Наиболее просто устроены баки карбюраторных УАЗов без системы перекачки топлива. Каждый бак представляет собой емкость, сваренную из стальных штампованных половин и торцевых стенок, на верхней и нижней стенках которой располагаются вспомогательные компоненты. Для защиты от коррозии баки изнутри имеют специальное полимерное покрытие, снаружи обычно выкрашены в черный цвет. Внутри емкости обычно располагаются один или несколько успокоителей. На каждом баке предусмотрена заливная горловина с выдвижным коленом (для удобства заливки топлива не пистолетом, а из канистры или иной емкости) и резьбовой пробкой, штуцеры для подключения топливных магистралей, отверстия для установки датчиков уровня топлива и сливные пробки. Также на баке могут быть кронштейны, проушины для монтажа и другие компоненты.

Баки с системой перекачки топлива устроены несколько сложнее. В основном баке устанавливается так называемый топливный модуль, который объединяет в себе основной топливный насос (погружного типа), струйный насос перекачки и регулятор давления. С помощью основного насоса топливо через фильтр подается на карбюратор или рампу, а с помощью струйного насоса осуществляется перекачка топлива из дополнительного бака в основной. Струйный насос работает по принципу пульверизатора: он состоит из двух трубок — внешней и внутренней, через внешнюю трубку в бак поступает топливо из обратной магистрали, а внутренняя трубка связана с шлангом подачи топлива из дополнительного бака. При истечении топлива из внешней трубки во внутренней трубке возникает разрежение, за счет этого "засасывается" топливо из дополнительного бака — так бензин постепенно перетекает из одного бака в другой.

На дополнительном баке установлены штуцеры подачи топлива, а также сепаратор, который обеспечивает улавливание паров топлива, предотвращая их поступление в атмосферу. На обоих баках также имеются заливные горловины, несколько штуцеров для подключения пароотводящих трубок, кронштейны для монтажа и т.д.

Конструктивно дизельных модификаций автомобилей УАЗ одинаковы с бензиновыми баками.

На автомобили УАЗ устанавливаются баки различного объема в нескольких комбинациях:

Два бака по 36 литров (общий объем 72 литра);
Два бака по 39 литров (общий объем 78 литров);
По одному баку объемом 56 (основной) и 30 (дополнительный) литров (общий объем 86 литров);
Два бака по 56 литров (общий объём 112 литров).

Наибольшее распространение имеют первые три схемы, баки по 56 литров устанавливаются ограниченно на некоторые модели УАЗов. Здесь следует заметить, что указанные объемы являются паспортными и они несколько меньше реальных — в бак за счет горловины и неточностей в производстве может вмещаться на 1-3 литра больше бензина. Также некоторые автовладельцы устанавливают нестандартные баки увеличенного объема, однако здесь мы их рассматривать не будем.

Топливные баки монтируются на продольные балки рамы автомобиля с помощью хомутов и кронштейнов. На легковых (УАЗ-469/3151, "Хантер", "Патриот" и других) модификациях, микроавтобусах и цельнометаллических фургонах горловины баков закрыты откидными крышками на боковинах кузова. Причем в актуальных моделях "Патриот" горловины сдвинуты в заднюю часть корпуса, поэтому они соединены с баками увеличенными по длине трубами. В грузовых модификациях (УАЗ-452Д/3303 и других) баки открыты и к ним имеется свободный доступ.

Вопросы эксплуатации, ТО и ремонта топливного бака УАЗ

Эксплуатация и техническое обслуживание топливных баков УАЗ просты, достаточно соблюдать несколько рекомендаций:

При каждой заправке обращать внимание на состояние заливных горловин;
При каждом ТО-2 необходимо проверять крепление топливных баков и их общее состояние, осматривать баки на предмет трещин, деформаций, коррозии, утечек, поломок штуцеров и т.д.;
При сезонном ТО из баков необходимо сливать отстой и выполнять их промывку.

При обнаружении любых неисправностей бак необходимо отремонтировать (запаять/заварить трещины, заменить оборудование и т.д.) или заменить в сборе. Для этого необходимо снять бак, что в общем случае выполняется следующим образом:

Сбросить давление в топливной системе (отключить топливный насос, запустить двигатель и дождаться полной выработки топлива);
Слить топливо из бака с помощью сливного штуцера;
Отсоединить от бака все трубопроводы и электрические разъемы;
Ослабить хомуты крепления бака, выкрутить болты из кронштейнов (если они предусмотрены);
Демонтировать бак, выполнить его ремонт или замену.

Ремонт бака необходимо производить только после полного удаления топлива, промывки и сушки. Установка нового бака осуществляется в обратном порядке. При правильном выполнении работ новый бак будет еще долгие годы надежно служить даже в самых сложных условиях.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

К 2016 году Буханку (если официально то грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно отправляли на пенсию.

Однако востребованность в неприхотливом, дешевом, отечественном автомобиле на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, столь велика, что каждый раз как птица Феникс возрождалась.

И даже такой патриархальный класс автомобилей коснулись изменения.

Вкратце, рассмотрим, что же изменилось, а что нет. (На примере УАЗ-390995 выпуска 2012 года)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь он соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в системе выпуска установлен катализатор.

Мотору очень тесно в отсеке. Там и 417 двигателю было тесновато, а уж современному инжекторному и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось делать технологическое отверстие в кожухе.

На снимке его видно закрытым резиновой заглушкой.

Зато теперь в салоне, в штатной комплектации, откидной столик, две быстросъемные (при помощи отвертки) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, так же как и раньше, установлена дополнительная печка салона.

А за водительским сиденьем, вместе с привычным аккумулятором, располагается блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки. Это следствие того, что очень мало места по высоте между аркой переднего колеса и крышей. И установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому крепятся сиденья как в старину — при помощи скоб и ушек.

И почему то даже руль установлен старый, жесткий

Переключатель ближнего/дальнего света остался там же — на полу:

Армейские годы не прошли зря. Обслуживание автомобиля после учений и его подготовка к различным проверкам научили меня залезать в такие глубины железных коней, что обычным гражданским водителям даже и не снилось. Уровень достиг таких высот, что отдельные детали мыл даже без воды (намекаю: до ближайшего источника воды было метров 800, а в каждом баке ЗиЛа по 170 литров бензина). Та самая мойка, после которой развернулись очередные памятные события, состоялась после первого заезда. Этой процедуре пришлось уделить немало времени, ведь автомобиль большой, а годами не мывшихся потайных мест огромное количество. В конце концов блестело все, а если выразиться точнее — ржавчина осталась без налета грязи. Больше всего стекло с бензобаков — автомобиль не был оснащен никакой защитой от жижи, летевшей из-под колес, поэтому от верха бензохранилища до кузова образовался твердый грязевой пласт что с одной, что с другой стороны. В итоге Керхер победил, а мы с женой, перед новой трудовой неделей, отправились в магазин за покупками.

Приехав уже затемно, почему-то решили зайти в дом не через парадную дверь, а через стояночные ворота. Войдя во двор почувствовали запах бензина. Включив свет сразу заглянули под Федора — большой бак был мокрый. Оказалось, что слой грязи — это предохранительная оболочка, предотвращающая вытекание! Вполне возможно, что проблема проявила бы себя позже, но житейско-армейская выучка до сих пор заставляет заправлять машину при поступлении денег и непременно до краёв. Так было и тогда. Взяв в руки щетку по металлу, начал тереть бак, чтобы четче увидеть место протекания. Моему удивлению не было предела, когда передо мной не одна, а несколько черных дырочек начали извергать бензин. Тут уж стало не до смеха: нужно срочно куда-то перелить 50 литров бензина. Нашел канистры на 10, 20 и 25 литров, каким-то чудом оказавшиеся в сарае и, хлебнув свежайшего 92-го, наполнил их через шланг.

Но тут любой читающий скажет: "Братан, да что ты волнуешься, у тебя же есть запасной бак на 30 литров!" Да, друзья, он есть, но такой же дырявый. Его мы не использовали с самого начала, так как знали про этот недостаток.

Абсолютное большинство подумает, что это попадос тысяч на десять рублей. Но нет — золотые руки, сварочный аппарат, лист железа и болгарка творят чудеса! В итоге на свет появился самодельный бензобак!

Горловину вырезали со старого бака.
Это чудо рук человеческих стало на место почти идеально. Но из-за прямоугольной формы крепить его было не очень удобно. Размеры идентичны родному баку. И еще сделали сливную пробку.

Маленький бак (запаянный) по сей день ждет своего часа в гараже. Для начала нужно его покрасить и сделать хомут для крепления, так как он был поломан при демонтаже бензобака. Старый скоро отправится в чермет.

Технические свойства Буханки УАЗ-452, габариты, расход горючего

Своё прозвище автомобиль получил из-за кузова. Собственной формой он припоминает хлебную буханку. Но это не мешало росту его популярности посреди населения, ведь УАЗ-452 получали не ради наружных данных, а для уверенного передвижения по бездорожью.

Основные данные

Конструкция

При разработке модели решено было сделать на высшей части автомобиля несколько поперечно расположенных рёбер жёсткости, которые в предстоящем послужили усилителем зрительного сходства с хлебной буханкой. Уже в 1958 году конструкция автомобиля была одобрена. Ульяновский машиностроительный завод начал его серийное создание.

Учитывайте, что размещение и конструкция дверей может различаться зависимо от модификации модели. Так, например, в УАЗ-452А двери открываются горизонтально. На кузове размещены одностворчатые двери. При всем этом задняя дверь автомобиля для большего удобства состоит из 2-ух створок.

Невзирая на то что в этой модели УАЗа не предвидено наличие тахометра на приборной панели, это нисколечко не ущемляет свойства автомобиля. Отсутствие подобного устройства стопроцентно компенсирует удобство расположения мотора, который находится прямо в салоне и располагается рядом с водительским креслом.

Читайте также: