Плохая зарядка газ 3110

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Нет зарядки, помогите!

(газ 3110 98г змз 402) сложно обьяснить ситуацию т.к. она неоднозначная, но постараюсь. очень часто когда завожу мотор нет зарядки и при этом все приборы(кроме спидометра и помоему давления)показывают неправельно, например бензин показывает меньше, тахометр застывает на отметки чуть ниже 1000об мин и не риагирует никак на обороты, датчик температуры тоже показывает чуть меньше чем должно быть, ну и конечно тусклый свет фар елеле работающая печка и даже двс роботает хренова(видать искра нета). машина прогревается и часто в период прогрева(через минут 5-10) всё начинает роботать, а иногда нет!иногда получается что приходится начинать движение в таком хреновом состоянии и непонятно изза чего неожиданно все начинает работать. затем самое интересное, еду например на 4 передачи(с фарами печкой музыкой. )все прекрасно работает, переключаюсь на 3 и всё снова перестаёт работать опять на 4ю нипомогает, делаю перегазовку(чтоб хоть както раскрутить генерато) непомогает. или еду, все работает нормально включаю обогрев заднего стекла и снова все стрелки падают(не доконца конечно, просто опускаются на пару милиметров и "не риагуруют на машину")выключаю обогрев зад стекла и всёравно ничего неработает Пожалуста посоветуйте чтонибудь!? а нидавно ехал в тишине и услышал гдетто в районе левой ниги(где всякие релюшки) или под рулём, характерный для релюшки щелчок после которого "всё перестало" работать, через сикунд 10 снова щелчёк и всё заработало, стрелочки подскачили свет засветил и тд, затем снова щелчок и всё снова перестаёт работать и так повторялось дхрена раз
Помогите кто чем может

Щетки в генераторе "подглючивают", имхо. Для начала проверь надежность соединения проводов и клемм, что относятся к генератору, под капотом, а уже потом генератор разбирать

всё этоуже зделал, проверил контакты(даже зачистил их наждачкой), поменял щётки.
а что по поводу щелчков как от релюшки, слево от сцепления??там никакой релюх нету связанных с этим делом??
а если вскрывать генератор то что там смареть?обмотку?

Щелкает какая-нибудь типа обогрева стекла или противотуманок от просадки напряжения.
А красная лампочка на вольтметре загорается в момент просадки напряжения??

может реле разгрузки замка зажигания или уж совсем банальная причина-плохой контакт плюса на амперметре,проводов конт.группы.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

serg6033 писал(а): может реле разгрузки замка зажигания или уж совсем банальная причина-плохой контакт плюса на амперметре,проводов конт.группы.

Серег, в 3110 нет амперметра)) А что за реле разгрузки замка зажигания?

Серега навел на мысль, что где-то уже после аккума и генератора может быть плохой "плюс". Надо по проводочке внимательно с вольтметром пройтись - померить напругу на предохранителях под капотом, на генераторе, на общих проводах колодок предохранителей в салоне. Сопли блин где-то

Нет там никакого реле разгрузки, если только его не поставили. Хуже нет искать непостоянную неисправность. Вооружайся контрольной лампой, запускай мотор, пока нет зарядки проверь наличие напряжения на реле-регуляторе, на щетках. В 3110 с 402-м РР питается от замка зажигания, оттуда и ищи.

я сам не знал об этом реле,покопался на том сайте по поиску з.частей(раздел проводка)там оно имеется,стоит вместе с остальными релюхами под рулём.

лампочка вольтметра не загорается.
с контрольной лампочкой под капотом вроде всё проверил, всё в норме
нелазил ещё в салоне, ща пойду проверять блок предохранителей, замок зажигания и релюхи( спасбо большое Серёги за схему расположения релюх, давно искал такую, а в манауле нету)

Недавно тоже избавлялся от низкого напряжения. Проверь вообще все контакты, блок главных предохранителей..наверняка все окислено в *опу. Еще вот че,заведи им сбрось клему с аккума. Машина должна стоять и работать. В этот момент можешь побегать и продергать все провода. Или же как уже говорил Серый. Генератор ипет мозг. что то тоже весьма вероятно.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Artefact а ты как избавился от низкой напруги??
блин всё сёдня проверил, реле зарядки(пробовал новый), на генераторе все провода проверил подчистил(хотя все чисто было) подтянул, главный блок предохранителей проверил тоже подчистил, релюшки потрогал, замок зажигания. вобщем фонарь сёдня за весь день езды с фарами неразу напруга невключилась так и ездил на полудохлой.
чуствую остаётся делать вскрытие гене

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Здравствуйте! имеется волга 3110 с 402 движком и проблемой с зарядкой и показаниями тахометра. Зарядка фактически есть, на клемах на холостых оборотах 14,9 В. На панели приборов вольтметр показывает менее 12. Также не работает тахометр (штатный). НО! случается что стрелка вольтметра поднимается до 13 и тогда начинает работать тахометр. И теперь самое интересное: все начинает корректно показывать и работать, когда при заведенному двигателе снимаешь плюсовую клему!

Генератор, аккумулятор, реле зарядки-все новое. Вопрос- что делать? где копать?
считывание показаний тахометра производится с генератора.

14.9 на клеммах чего? Аккумулятора? Генератора? Блока главных предохранителей? Относительно чего? Корпуса генератора? Двигателя? Аккумулятора? Кузова?

Не показатель. Замерьте в разных местах. Примерно так.
Относительно двигателя: плюс генератора, плюс аккумулятора, все клеммы главного блока.
Относительно кузова: те же точки.
Ну и относительно минуса аккумулятора.
Запишите показания, выложите здесь, посмотрим, чего подскажем. А скорее всего сами поймёте где что сделать надо.
Ну и 14.9 - многовато будет.

Есть электроника. Бесконтактное зажигание, блок ЭПХХ и электронно-механический щиток приборов. Это минимум.

Плюсовой выход генератора соединён с аккумулятором напрямую. В результате мы имеем повышение напряжения на клеммах аккумулятора (перезаряд, выкипание электролита. ) и пониженное напряжение в бортовой сети.

На "Волгах" с 402м питание всей бортсети исуществляется с выхода гены, который одновременно и заряжает аккум. Скорее всего, надо начинать с "массы", и проверить "плетёнку", cоединяющую движок и кузов [обычно установлена между крышкой картера сцепления и лонжероном].

Вопрос по поводу снятия клеммы с аккумулятора.
Если мы рассматриваем Волгу с 402 мотором, какая электроника может пострадать в данном случае?

Доброго здоровья. Я бы порекомендовал проверить минусовую клемму с аккума и почистить контакты в щитке приборов.

А я бы порекомендовал перетрясти всю проводку которая касается зарядки и тахометра . Все соединения до единого.

Ответа на вопрос Н. Давыдова (10:24) так и увидели. А зря. Могли бы глянуть эпюры напряжений и прикинуть причины. Или поговорили бы про разминусовку.

здрассте Вам господа волгари.Та же проблема только без тахометра.Но попрорбую последовательно и по короче. 3110-402,гена 40 а, акулик 77ой.Последний отработал честно 2 г.потом на панели приборов \зарядка\ началось показывание прогноза погоды.Отдал на профилактику в магаз.акуликов где брал к зиме.Выдали-норма.зарядку показывал но недолго и в один прекрасный момент он тупо умер ..совсем\бывали случаи неполной комы по холоду и до того но реанимация проходила успешно\А тут .. занес домой,открыл банки и сразу ухи поел. они пустые. это после 2х месяцев после проф. в магазе. Долил дис.водички-1.5 л на акулик, реанимировал и поехал. Далее Цунами стрелка опять в погоду то в минус то в перезаряд до упора. Короче веселуха и телевизор п. ыыхнули.Жалко \подарок\. Вобщем в итоге одна банка в акулике совсем плохой был плотность 13.3. Заменил акулик 65 А/ч,реле зарядки- все рабочее.Гену прозвонили в разобраном виде.обмотка,д.мост внорме.клеммы,контакты где мог и где не мог зачистил. Все ставлю завожу-Ура. зарядка на щитке приборов 14.Снимаю штекер с реле- гена урчит. Клемму с акулика- работа устойчивая.проходит 20-30 мин. работы t-80 стрелка в горизонт-12в.Остывает до t-50-60 опять норма.далее при нагреве все по старой схеме. но перезарядки нет.А вот новую веселуху ставить оч..вато. Впервые такое. на горячую как отсекает. \P.S. Успокойте меня. Может всетаки это один из диодов на мосту на горячую губу оттапыривает?\ просто у меня даже если лампочка повторителя неработает, то уже свербит в одном месте, а тут . \ ни ф.га покороче,- за то все понятно\ Заранее благодарен Андрей.

помогите советом, у меня волга 3110 двигатель 402 нет зарядки, гена греется как утюг,все рылюшки поменял все проверил, гену на стенд возил, говорят нормальный все работает,подскажите что это может быть

Если не работает тахометр и нет зарядки, снимайте генератор и меняйте диодный мост. Когда на 3110/402 тахометр встал, это не мешало, ездил по звуку но когда кончилась зарядка, пришлось задуматься. Оказалось, что из 6 диодов целыми остались два, два молчали, ещё два просто рассыпались. После смены моста тахометр работал как новенький. Через несколько лет он снова начинает падать, пора проверить диоды.

Накемаешь на то,чо для 55ач это нормально? Неуверен, т.к. зимой это будет просто ужас. 55ач купил потому што денег мало было, а акб новая требовалась. Ориентируюсь на стандартный вольтметр в панели приборов 3110. Есть основания ему не доверять? Я когда включаю ближний свет вечером-приборы все равно тускло светят и печка(даже если только ее одну включить) дует недостаточно сильно. Напряжение мало полюбому. Насчет гены я непонял что за чудо у меня стоит, нада хозяина бывшего спросить, мож он его менял? Спрошу как увижу его(живем близко, но видимся нечасто).

Я практически всю эту зимо на штатном 55-м проездил. И если бы по весне его не посадил, то скорее всего ездил бы на нем и дальше.

Забудь про этот "вольтметр". Он показывает что угодно но не напряжение.

Возьми простой электронный тестер и замерь напряжение на клеммах АКБ. Там на прогретом двигателе с включённым ближнем светом фар и 2000 об\мин должно показывать не меньше 13,5 V.

P.S. АКБ советую заменить хотя бы на рекомендованную заводом 66 А\ч.

Для штатного реле нужен щеточный узел обязательно с двумя контактами, иначе как будет работать обмотка возбуждения -ведь один контакт это начало обмотки ,а второй- ее конец.На начало подается плюс через предохранитель на 60 А и замок зажигания, на конец-вывод Ш реле напряжения.Проверь тестером сопротивление на контактах щеточного узла-примерно 2.5 ома должно быть.Если нет тестера -подкинь на одну клемму плюс, другую клемму через лампочку \например заднего хода\ на массу-должна тускло гореть.Если этого нет-разбирайся с геной,если есть -тебе осталось правильно подключиться к реле.Кстати если у тебя замотана изолентой одна фишка -то как одевается ответный разьем,ведь там тоже должно быть два контакта.Может у тебя вообще не штатный гена и реле.Бывает схема такого вида-вывод Ш реле идет на один из контактов щеток а второй контакт щеток-на массу.Старая жигулевская схема.Опиши что за потроха стоят и сравни с другой машинкой -может найдешь отличия.Хуже если это навороты какого-нибудь умельца.Зарядки у тебя нет и аккум не при чем.

а зависит ли показания напряжения при включеном двигателе от степени зарядки аккамулятора? т.е. 13.5 в даже на посаженном аккамуляторе?

Сильно разряженный или неисправный аккум может вызывать первоначальное отсутствие зарядки.Но как правило через несколько минут при отсутствии включенных потребителей и средних оборотах напряжение понемногу возрастает а может и скачком -убитый аккум не сразу способен воспринимать заряд-этот же эффект можно наблюдать на зарядном устройстве.Напряжение возбуждения гены находиться в зависимости от бортового напряжения-отсюда замкнутый круг.При слишком убитом аккуме на холостых оборотах и включенных потребителях можно вообще не дождаться зарядки при исправном реле и гене.

Второй выход не должен быть заглушен изолентой. Если один выход со счёток на шунт, то второй выход должен быть соединён на массу. Иначе не замкнутая цепь и гена не выдаёт полную мощь, а вообщето совсем не должен держать нагрузку.Да и про 55 АКБ, не смертельно что 55, а не 66. У меня на газели стоял 55, простоял 3 года, и в мороз и в жару крутил. 9 а/ч разницы не так и важно на новом. У меня теперь он на ровере стоит, ему 5 лет, до сих пор работает, корейский атлас.

Объяснение особенностей заряда не совсем верное. На каком "зарядном устройстве", которое заряжает "постоянным током", "постоянным напряжением" или "комбинированно" (в названиях - суть самих способов)? Скорее всего, речь идет об "обычном" (если так можно выразиться) ЗУ, кот. заряжает "постоянным" током. При таком заряде, ток установленный для заряда АКБ, только падает (не берем сложные устройства со стабилизацией и т.п.), а напряжение возрастает (max до 16,2 В ! на АКБ).
Если поставить небольшой ток (0,5-1,5 А), то для сильно "убитого" АКБ его может не хватить для того, чтобы хим. реакция заряда активно началась. Но есть и другие "плюсы" (отдельная тема). Для "пробивания" АКБ в этом случае применяется заряд током, в несколько раз превышающим стандартное (0,1 от ёмкости) значение, а далее, как обычно.
На автомобилях применяется способ заряда "постоянным напряжением" (нетрудно догадаться почему). Именно поэтому, через сильно разряженный АКБ в первые минуты после пуска двиг. может протекать ток, во много раз превышающий стандартное значение (несколько десятков (!) Ампер, что просто "не под силу" любому "обычному" ЗУ). При этом, напряжение на АКБ не превысит наряжения регулятора (13,4-14,7 В). При таких параметрах "пробив" АКБ (скачок) вполне реален (что и происходит обычно).
Сравнивать эти способы равнозначно нельзя.
Система зажигания спроектирована таким образом, что пуск двиг. реален при снижении напряжения АКБ до 9 В. Если пуск происходит, то АКБ еще не совсем "убитый" и генератор будет "возбуждаться"!
Другими словами, если АКБ сильно "убит", напряжение не будет ниже 13,4 В оно, напротив, будет ближе к максимальному (АКБ ничего для заряда не потребляет из сети, его внутр. сопротивление большое, напряжение (В) сети будет стремиться к максимуму, не путать с током (А)!). Именно поэтому, при хороших, но разряженных АКБ, при выходе из строя зарядки, лампы сразу не перегорают (напряжение не может резко вырасти, - АКБ заряжается!).
Что касается холостых оборотов, то генераторная установка рассчитывается на номинальную "отдачу" тока при определенных оборотах двиг. (св. 1500-1800 об/мин). На холостых оборотах (550-650 об/мин, 402 двиг.) генератор, система зажигания, реле зажигания и приборная панель сами потребляют (ток, а не напряжение !) чуть ли не больше (!), чем генераторная установка отдает. Что тут говорить о каком-то "заряде", при дополнительных потребителях, тут новый АКБ не "убить" бы! Но баланс эл. энергии в авто, - это отдельная тема.
Еще раз о главном, не надо путать понятия "ток" (ширина и глубина "реки") и "напряжение" (скорость течения "реки")!

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Читайте также: