Плавный розжиг приборной панели ваз 2114 своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Представьте себе. Вы садитесь в автомобиль, на Вас черным тонированным стеклом смотрят приборы… Плавный поворот ключа и оживают стрелки, следом за ними загораются шкалы приборов… Подумаете, что в ВАЗе это невозможно? Возможно!
Это реализуется довольно просто, с помощью такой вот простой схемы:
На схеме приведено устройство, которое позволяет плавно включать – выключать светодиоды.
Что потребуется для изготовления сего чудо-устройства? Детали:
1.Самая главная вещь – транзистор, используется KT827, весьма надежный экземпляр.
2.Остальные детали – резисторы и транзистор весьма обычны, детально рассказывать не имеет смысла.
3.Стоит отметить переменный резистор R2, он служит для установки яркости горения в режиме включенных габаритов.
Потребуется:
-Транзисторы КТ503, IRF 9540
-Диод 1N4148 – 2шт
— Резисторы: 4,7 кОм, 68 кОм, 9.1 кОм, 51 кОм.
— Конденсатор 220uFx25V
Как подключать?
+ зажигания ~ к 4 (бел.колодка)Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель);
+ 12V ~ плюс с прикуривателя ;
+RGB ~ +ленты
-RGB ~ -ленты
-12 V ~ -1 разъем (бел.колодка Корпус (масса)
+ габарит ~ 12 разъем Вывод "D" генератора (подключал к 6 разъему не горели диоды, при включении габаритов.)
З.Ы : Зажигание и габариты написаны на схеме чисто для вида. Эти 2 провода не обязательно подключать. Т.е 1 из них надо к чему то подключить что бы светодиоды загорелись. Вообщем надо эти или этот провод подключить там где появляется плюс когда вы что то нажимаете, у меня к примеру когда включаю габариты или ключ поворачиваю. Резистор R3 отвечает за скорость гашения.Резистор R2 Отвечает за скорость разгорания
Вот и подходит к концу очередной небольшой пост. Отдельное спасибо viieer за предоставленные схемы.
Проделанная работа:
1.Пересвет приборной панели LED-светодиодами
2. Плавное разгорание и гашение подсветки
3.Затер светофильтр, сначала только наполовину, если не тонировать то призентабельно, но после нанесения тонера, плохо виден синий цвет, решил затирать до конца :)
4.Затонирована подложка
P.s: подсветку приборной панели можно включить как с нажатия кнопки габаритов либо подав зажигание. Всем ни гвоздя ни жезла и палец вверх:) Спасибо.
Привет всем. Сегодня я напишу об опытах, которыми я занимался две прошлые недели.
Идея пересветить приборку платами принадлежит DMMC , а я согласился потому, что в моей приборке перегорели 2 светодиода. Один не горит, второй мигает и на приборке дискотека. Так же нужно было сделать плавный розжиг, чтоб совсем хорошо было.
На драйве надыбал схемы для плавного и приборки, если хорошо поищете — тоже найдёте. Поехал покупать текстолит, диоды, сопротивления и прочие необходимые ингредиенты.
Необходимо:
— Текстолит;
— Диоды 3528 белого цвета;
— Сопротивление 330 Ом (Для светодиодов белого цвета, для других нужно рассчитывать);
— Паяльная кислота, припой, лимонная кислота, перекись водорода и жидкость для снятия лака (или что есть под рукой для снятия тонера с микросхемы)
Распечатал на глянцевой бумаге схемы,
и стал их переводить на текстолит утюгом.
Сразу говорю, не лепите схемы так, как я их налепил, очень трудно потом их выпиливать.
Стал выпиливать электролобзиком, большие куски выпилил, а мелкие как?
Высверливал дырочки по контуру и отламывал потом…
Делал это всё как всегда ночером, хорошо соседи не пришли. Ладно, вырезал, теперь надо травить, набадяжил раствора и закинул травиться.
Вытравились платы, теперь надо лудить.
Пролудил, делов то. Дальше припаял диоды и сопротивления.
Изначально я купил сопротивления на 300 Ом, потому, что на 330 не было. И с такими сопротивлениями диоды стали мигать, вот я не знаю почему, вопрос остаётся открытым до сих пор. Но я надыбал у себя в закромах сопротивления от светодиодной ленты, они оказались как раз на 330.
После того как поменял сопротивления, диоды перестали моргать, но на одной плате. На второй моргают до сих пор, а там сопротивления на 430 Ом (на безрыбье взял что было). На второй не половинке, а второй полной подсветке приборки. Делал две, на одной всё норм, на другой — не норм.
Подцепил — работает, светит как надо, красиво.
Теперь нужно браться за плавный. Вот с ним то я намучился.
Схема Fatal1ty у меня не стала работать, собрал всё по мануалу! Но нет. Думал в печатке дело, перерисовал сам 5 раз — не помогло. А вот когда детали соединял без печатной платы, просто так — работало!
Фиг знает что не так. Устал я с этим возиться и бросил всё на неделю, чтоб голова остыла.
Примерно через неделю DMMC скинул мне новую схему, попросил его проверить, он собрал всё — работает, я нарисовал в проге печатку и мы вытравили её на следующий день.
Ингредиенты:
— Конденсатор 2200 mkF 16V
— Транзистор КТ817
— Резистор 680-700 Ом (у меня 680)
Собрал её — работает!
Наконец-то, теперь можно прибраться в комнате, а то гараж и мастерская в одном флаконе.
Осталось только поставить всё это дело в приборку. А на холоде, пусть даже и не критичном в -10 градусов, возиться не хочу. Позже.
Видео потом сделаю, сразу на приборке.
На этом всё, ждите ждите ждите, всю жизнь чего то ждём…
P.S.
Спасибо за схемы плат и консультацию Sergeant74 .
Схемы
На микроконтроллере
Эта версия немного отличается схемой: добавлена вторая кнопка настройки и убран потенциометр скорости розжига.
Возможности: Два отдельных независимых канала. Для каждого канала три группы настраиваемых параметра: время задержки до начала розжига каждого канала, скорость розжига каждого канала и настройка уровня яркости день-ночь.
Регулировка яркости одной кнопкой, точно так же, как и в прошлых версиях: нажали, удерживаем, яркость меняется, следующее нажатие — изменение яркости меняет направление.
Можно настроить практически любой нужный алгоритм плавного розжига: сначала стрелки потом шкалы или наоборот, розжиг быстро-медленно, задержку розжига каждого канала от ничего до двадцати секунд, своя память на дневной и ночной режим — аналоговые схемы нервно курят в сторонке. Плавного затухания нету, это требует другой схемотехники и подхода.
Микроконтроллер ATtiny13A использует все свои конечности, имеется два выхода и четыре входа. Нагрузка подключается по массе, то есть получается цепь: масса — розжиг — светодиоды — плюс, это самая удобная схема, ибо по плюсу можно воткнуть стабилизатор для светодиодов.
В качестве ключей используются мосфет транзисторы IRFML8244 позволяют держать нагрузку без нагрева в 1 ампер и поболее. Этого более чем предостаточно.
Управляется уровень яркости от кнопки “KEY” Так же есть вход от габаритов — управляющий плюс. Если подать плюс на вход габаритов, то уровень яркости плавно изменится в какую либо сторону, смотря как настроить кнопкой “KEY”. Для настройки используются две кнопки на плате. Одна регулирует первый канал, вторая — второй.
Алгоритм настройки:
При выключенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее задержка включения канала. Одна вспышка — десятая секунды. 10 вспышек — секунда, 100 вспышек — 10 секунд. 200 вспышек — 20 секунд, этого с лихвой хватает.
Настройки сохраняются после отжатия кнопки. При включенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее розжиг. Настройки сохраняются после отжатия кнопки.
Печатная плата:
Размер небольшой, примерно полтора на полтора сантиметра, влезет в любую приборку, для подключения есть контактные площадки с шагом под разъемы 1.27.
И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомобиль Mazda 6, то хочу подсказать отличный сервис Маздамастерс , где обслуживанием вашего автомобиля займутся профессионалы в этом направлении. Цена, качество и отношение, приятно вас порадуют.
Схема
Плавное включение панели приборов есть во многих автомобилях, смотрится это довольно эффективно. Если вы хотите сделать такую же функцию и в своем автомобиле, то это статья поможет вам. Будем собирать такой прибор по ниже предоставленной схеме.
Как видим схема содержит минимальное количества деталей. Собрать такое сможет практический любой радиолюбитель. Для сборки нам нужны следующие радиоэлементы.
1.R1- резистор с номиналом 10 кОм, кол 1.
2.R2- резистор с номиналом 1.8 кОм, кол. 1.
3.С- конденсатор на 470 мкФ, кол.1,
4.VT1- транзистор типа КТ805, КТ503, КТ819 и т.д., кол 1.
5.VD1, VD2..VD(n)- обычные светодиоды, любое кол.
Но если подключать много светодиодов, то конденсатор на 470 мкф быстро разряжается, и плавного гашения уже невидно. Чтобы этого не случилось в схеме добавляем еще пару деталей: диод и конденсатор на 2200 мкФ.
Кстати диод подключаем на вход питания 12 вольт. От емкости конденсатора зависит время задержки плавного включения/выключения светодиодов, и если хотите менять задержку, то меняйте емкость- чем больше емкость, тем больше время задержки.
Можно выбрать любой р- n-р транзистор, с током более чем 100 мА. Подойдут транзисторы из серии КТ805, КТ816 и т.д.
Схема ниже.
Схема работает по такому принципу: Когда конденсатор заряжается, весь ток тратится на зарядку и через транзистор ток не идет, т.е база закрыта. Как только конденсатор зарядился транзистор открывается и плавно включаются светодиоды. Плавное гашение происходит так же- конденсатор разряжается, транзистор закрывается и светодиоды потухают.
Плавное включение светодиодной панели происходит за одну секунду после открытие дверей или включении замка зажигания. А выключение светодиодов происходит через 2-3 сек. как только все двери закрылись.
На этом всё, удачи!
Пересвет приборных панелей и остальных элементов запись закреплена
Полный Пересвет ваз 2114:
1)Плата с встроенным розжигом
2)Шкала в стиля Аля-оптитрон
3)Инверсия дисплеев
4)Комплект плат в печку
5)Новый комплект кнопок
Муслим Абдуллаев
Nikita Gorozhanin ответил Сообществу
Саша Максимов ответил Сообществу
Пересвет приборных панелей и остальных элементов, а почему всё в лс? Не проще ли написать здесь, чтобы не рассылать каждому, кто интересуется?
Nikita, только бл хотел скинуть тебе
Виталий Рыжков
Владислав Зинченко ответил Сообществу
Руслан Иванов
Цена за данную работу:
Плата для приборной панели 1400
Шкала для приборной панели 1400
Розжиг с функцией день ночь 700
Новый комплект кнопок 5 шт 1100
Комплект плат в печку 900р
Кнопки стеклоподъемников 600
Читайте также: