Плавный пуск вентиляторов нива
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
1. Большая нагрузка на бортовую сеть (генератор, аккумулятор, проводка).
2. Большая механическая нагрузка на подшипник и на крепления электро вентилятора.
3. Использование необоснованно большого предохранителя. Пусковой ток электродвигателя 20 - 30А в зависимости от модели, и редко превышает 4 - 8А на ходу.
По этому решено было собрать некий "софт-старт".
Устройство представляет собой ШИМ генератор импульсов. ШИМ запускается и начинает генерировать импульсы на выходе 3 с постоянной частотой и изменяющийся во времени шириной следования импульса. Время задается емкостью конденсатора С3. Далее, эти импульсы подаются на драйвер мощного полевого транзистора который управляет нагрузкой на выходе устройства. Драйвер для IRF4905 собран на отечественном транзисторе КТ315. Время полного открытия затвора IRF4905 напрямую зависит от емкости конденсатора и скорости его заряда. Диод на выходе служит для сглаживание обратных выбросов электродвигателя. В качестве диода я применял диодную сборку Шоттки с общим катодом. Полевик Р-канальный, так как должен регулировать положительное напряжение. Можно было бы использовать и N-канальный, но тогда бы пришлось переделывать всю проводку связанную с электроникой охлаждения. Все выводы на схемы указаны с учетом выходов контактов реле. Схема простая и выполнена в SMD, поэтому удалось ее поместить на плате размером с автомобильное реле. Некоторая часть схемы выполнена навесным, плотным монтажом, а другая на маленькой печатной плате.
Плату я рисовал ЛУТом, всем известным, далее травил хлорным железом. На этом сайте я много встречал людей у которых процесс травление занимает более 2-х часом, лично у меня это занимает 5-7 минут. Дело в том, что бы протравить плату (не важно какого размера) нужно подогреть раствор до температуры 60-70 градусов,при этом нужно как можно чаще болтать текстолит в растворе, и периодически на него поглядывать.
Первым делом необходимо достать реле. Оно может быть рабочим так и нет, собственно нас это не интересует. Главное размер! Теперь нужно разобрать его и аккуратно извлечь внутренности, оставив выходные клеммы.
Должно получиться примерно так.
После того как мы отрезали все ненужное, займемся навесным монтажом. Навесная часть, будет вся правая часть схема, все что выходит с 3 ножки NE555. "Почему нельзя спаять все на плате?" Да потому что, ни по длине ни по ширине оно не влезет. Это относиться только к стандартному (по размерам) реле.
Навесная часть почти завершена. Теперь приступим к самой плате. У меня получилось так, что пришлось обрезать готовую плату до нужных размеров, потому как транзистор и диоды были вынесены за пределы платы. Сама плата, которая выложена в конце статьи, имеет полный размер в связи с тем, что бы ее можно было подогнать по размерам.
Теперь впаиваем обрезанную плату в реле.
Осталось допаять перемычки и можно переходить к креплению радиатора (через изоляционную прокладку) и обрезанию крышки реле.
Собственно устройство готово. Осталось покрыть его лаком или залить канифолью. Хотя если реле будет стоять под приборной панелью, то вскрытие лаком можно исключить. После окончательной сборки устройство не требует настройки, подходит к любым (по мощности) электродвигателям, так как имеет максимальный ток в 74А! Это все таки автомобиль, должен быть 200% запас по мощности. Чтобы ничего не работало в пике своих характеристик. IRF4905 довольно дешевый, распространенный, проблем с его приобретением возникнуть не должно.
Сразу же после покупки машины, не понравилась шумная работа вентиляторов охлаждения двигателя.
Стоишь в пробке, никого не трогаешь, а оно как завоет, народ аж из форточек высовывался оглядываясь.
Неудобняк прям…
:-)
Изучение родной схемы показало наличие двух выходов управления с ЭБУ, идущих каждый к своему реле, которое в свою очередь включало свой вентилятор.
По описанию работы ЭБУ стало понятно, что первый канал (контакт 41) активируется при включении кондиционера или при температуре двигателя 101 градус.
Второй канал (контакт 52) активируется при температуре 104 градуса.
По факту оказалось, что почти всегда активируются оба канала
Ну ещё бы, одного вентилятора (первый канал) не хватает для охлаждения и температура быстро подымается до включения второго вентилятора.
.
Такое положение дел мне не понравилось и решил я сделать так, чтоб при срабатывании первого канала работали ОБА вентилятора, НО ТИХО — по последовательной схеме.
А если уж не хватило обдува и включился второй канал, то оба вентилятора включались на полную мощность — по параллельной схеме.
.
Ничего нового я не изобрёл.
Это распространённая схема последовательно-параллельного включения вентиляторов.
Единственное что я ввёл, так это выключатель отключающий параллельную (громкую) схему.
В этот же выключатель, был встроен индикатор "перегрева" (активации второго канала).
То есть, выключатель у меня всегда держит отключенной параллельную (громкую) схему.
И только при необходимости я могу её включить в работу — что на практике почти никогда не требуется, так как при последовательной схеме температура редко доходит до 104 градусов.
Если уж дошло до 104 градусов, то индикатор мне показывает, что ЭБУ "просит" включить параллельную схему и дальше я сам решаю включать её или нет, в зависимости от обстоятельств.
.
Схема.
Красным выделены не обязательные к повторению цепи выключателя, индикатора и резистора обманки.
Внимание.
Резистор "обманка" обязателен.
Он нужен для того, чтоб отключённый от схемы выход ЭБУ (контакт 52) всегда видел нагрузку, думая что подключён к обмотке реле, иначе он (ЭБУ) будет вываливать ошибку.
.
Вентиляторы, в заводском исполнении минусом соединяются на одну точку, на болт массы под запаской.
Чтоб реализовать схему, пришлось один из вентиляторов оторвать от этой точки, удлинить и протянуть к реле в салон.
Дополнительное реле я поставил рядом с двумя заводскими.
.
Получилось очень удобно, в пробке тихо охлаждается, захотел народ попугать, врубил "форсаж", если конечно ЭБУ на тот момент пожелает активировать второй канал.
:-)
Ну или по приезду, надо быстро охладить двигатель, нажал кнопку.
.
Теперь, когда запускается кондиционер, то уже включается не один вентилятор, а сразу два в последовательном режиме — происходит равномерный износ вертушек.
.
Есть небольшой МИНУС данной переделки о котором я обязан предупредить.
При активации последовательного режима, вентиляторы становятся зависимы друг от друга.
То есть, при неисправности одного (точнее при обрыве его цепи) обестачивается и другой.
Такое может произойти например как у меня, после глиняной лужи, щётки забились и перестали контачить на одном из вентиляторов, соответственно встал и второй.
Но не беда, включаем кнопку "форсажа" и какой нить из двух оживёт.
.
Индикатор на выключатель пришлось делать самому, так как в природе нет выключателей с контурным рисунком пропеллера и индикатором.
(Не путать с выключателем печки, там рисунок другой и принцип подсветки тоже.)
Для этого пришлось купить донора с индикатором и нужным внутренним "механизмом".
В самой нажималке с пропеллером пришлось просверлить отверстие, изнутри немного раззенковать и вклеить красный пятачёк светофильтра от донора.
Здравствуйте Господа. На форуме я новичок прошу сильно не пинать). Вобщем вопрос такой. Имеется нива ( или она меня имеет х.з) ЭБУ бош 7.0 прошивка M7N20V33, полазив в прошивке заметит, что можно установить разную температуру включения вентиляторов по отдельности, но на ниве вентиляторы запитыны вместе и включает из ЭБУ 46 контакт через реле соответственно. Так же на ЭБУ есть 6-й контакт который согласно распиновка тоже ключает вентилятор у меня он пустой.
Если разъединить вентиляторы т.е. например правый оставить на 46-м контакте ЭБУ, а левый повесить на 6-й контакт ЭБУ и установить разную температуру включения, что из этого получится? Ни кто не пробовал?
p.s. поиском пользовался, ни чего подобного не нашел.
andrey_d
Andr, искал не нашел. Спасибо.
andrey_d
Andr, искал не нашел. Спасибо.
Смысл есть. Напряжение сильно просаживается
Andr, если сделать последовательное соединение например при 97 гр, но для этого все равно нужен сигнал с ЭБУ или датчик врезать в патрубок. Можно ли взять этот сигнал с 6го пина ЭБУ?
andrey_d
Найти схемы. Разобраться с какого пина 1, с какого 2 ВСО включаются. Делаете проводку, на 3 реле. Всё подключаете. Проверяете. Выставляете температуру нужную в правильной прошивке. Профит. (обычно)
ервик
Найти схемы. Разобраться с какого пина 1, с какого 2 ВСО включаются. Делаете проводку, на 3 реле. Всё подключаете. Проверяете. Выставляете температуру нужную в правильной прошивке. Профит. (обычно)
Схему нашёл с 6 и 46 идёт управление вентилятороми. Я почему с пашиваю про 6 й пин, читал на форумах, что на 6 пине нет напряжение для включения вентилятора именно на нивах 21214
andrey_d
Там и не должно быть напряжения, вывод замыкается на массу, и тем включает реле. И схем тут валом. Надо только откинуть свою лень.
[QUOTE=Andr;1997387]Там и не должно быть напряжения, вывод замыкается на массу/QUOTE]
andrey_d
Схему нашёл с 6 и 46 идёт управление вентилятороми. Я почему с пашиваю про 6 й пин, читал на форумах, что на 6 пине нет напряжение для включения вентилятора именно на нивах 21214
Я себе переделал. Правда схему пока собрал "на весу", чтобы посмотреть, что получится. Мой ЭБУ был неисправен (46 пин не работал). Теперь работает как положено.
Результат:
1. При запуске двигателя включается 6 пин и молотит без остановок.
2. Со сканера запускается все замечательно. Как и положено.
Вчера подкидывал другой ЭБУ с 21214 друга. Уже с прошивкой под 2 ВСО M7N20V33. То же самое.
Грешу на реле без резисторов. Заказал Bosch с резистором. Завтра получу и попробую. По результату отпишусь.
Схему лучше переделывать на последовательную с двумя скоростями, но т.к. соединений больше, надежность падает, нужно все пропаивать.
тут рылся в разных статьях и конференциях. планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз.
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Jean HQ если я правильно понял конечный вариант схемы будет выглядеть так:
я просто не асс в электрике, нужно подтверждение, что это именно так.
А то спалю всю проводку в своей машинке
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
maxicks это нужно для уменьшения скачков напряжения в бортовой сети, хотя когда включается стартер там такой скачок идет, вентиляторы рядом не валялись.
Дмитрий Юрьевич схема правильн, только сопротивления должны быть обязательно проволочными или используй вариатор как советует автор статьи на 24-10 такой стоит если у тебя коммутатор нового образца то возьми свой а все провода соедини в один.
Пользовался доп. электровентилятором на Москвиче просто через реле включения, впринципе можно обойтись без подобной схемы, да и не мудрить электровентилятор вообще, но. лучше сделать лучше. Помоему, целесообразность данной схемы уже подробно обсуждалась (по крайней мере в ГазКлубе).
Кстати, Эдуард, вариатор подключается также как и сопротивление? у него вроде тоже три разъема.
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Jean HQ если я правильно понял конечный вариант схемы будет выглядеть так:
я просто не асс в электрике, нужно подтверждение, что это именно так.
А то спалю всю проводку в своей машинке
Да, схема будет выглядеть так. И насчёт вариатора - это добавочное сопротивление и есть вариатор. И распиновка у него такая же.
Вот спасибо! :dance2: Вот хорошо! :dance2: и паять ничего ненадо! осталось решиться на установку электрокуллера
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
А у меня пуск вентилятора после разгона через доп. сопротивление включается на вторую скорость таймером на 2 секунды. доп. сопротивление 0,5 Ом.
а как такой вариант: паралельно термовключателю ставим форную лампочку. в постоянном режиме на вентилятор подается часть (какя-зависит от мощности включенной лампы) и вращение медленное, как механика на холостых оборотах, а если сработает датчик- включение плавное, ведь двигатель уже работает на низком напряжении. я - молодец?
а как такой вариант: паралельно термовключателю ставим форную лампочку. в постоянном режиме на вентилятор подается часть (какя-зависит от мощности включенной лампы) и вращение медленное, как механика на холостых оборотах, а если сработает датчик- включение плавное, ведь двигатель уже работает на низком напряжении. я - молодец?
Канешна маладэц! Только вот термовыключатель сгорит со второго раза.
А ещё с лампочкой хреновенько будет крутится, мощи у неё мало. И ещё в предыдущих схемах вмето лампочки стоит вариатор.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
Муравей 69 14 постов
alend 6 постов
makslitvin 10 постов
MoVaGen 8 постов
Популярные посты
alend
Хватит фигнёй заниматься,нагрузка на подшипники идёт в ДВС на коленвалу, ну или на мегаваттных электродвигателях прокатных станов на металлургических предприятиях,где масса ротора двигателя несколько
Изображения в теме
Бп на материнке не проверяют, запомните раз и навсегда(чревато попрощаться с нею). Если бы один транзистор не до конца закрылся, а это сквозняк, вылетают оба транзистора, вылетает один, а возможно он остается не закрытым до положительного фронта на базе ключа другого плеча(было подобное),учитвваем мертвое время. Нужно посмотреть фронты на выходе драйверов, будет ясно. Проверь транзисторы раскачки, возможно один умер, в прямом смысле.
Никак, к сожалению. Особенность схемотехники. Стереоплата завсегда выигрывает у двойного моно и иже как раз в плане наводок и фона. Это я давно заметил.
Похоже наводит на мысль что один транзистор не успевает закрываться. Я бы обвязку тоже поменял. Ну и осциллографом посмотреть на транзисторах нужно.
Но в Компе он на номинальную нагрузку даже близко не выходит и вылетает(там даже нагреться нефига не успевает). Транзисторы в паре менял, завтра проверю что на базах.
Читайте также: