Писк под капотом лачетти

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Rider163, У меня такая фигня уже третью зиму, но я тоже так и не допер что это! Все облазил под капотом, но так и не выяснил, что это такое, ну ездить вроде не мешает. У меня такое ощущение, что звук идет откуда-то слева, по ходу движения машины.

Может быть это писк заслонки впускного коллектора переменной длины или как его там. Единственное, что приходит в голову (на морозе видать пристывает что ли?).

На моем авто такое тоже бывает. И не обязательно в мороз. Но всегда при первом наборе скорости примерно 30 км\ч.
На что я только не думал. Дело в том, что одно время этот звук был довольно стабильным (почти каждый день) при проезде одного и того же места (при выезде из гаража). Я думал, секрет в этом месте. Но потом несколько раз такое было и в других местах.
На звук дроссельной заслонки это совсем не похоже, звук другой и гораздо громче.
Я тоже не знаю причину этого звука. Но проявлялось на практически новой машине. Сейчас (через 4 года) стало очень редко (раз в полгода-год).

ПС. Пишу спустя полтора года. Последние два года проблема ни разу не проявилась.

У меня: Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon, МКПП+Валы+ДДУ+прошивка SVV, EGR заглушен,термос 92*С, пламягаситель

Тоже самое и у меня!
Одинокий писк при разгоне около 10-15 км/ч в морозные дни.
Склоняюсь к нескольким вариантам, по всей видимости это должно отниситься к ходовой, т.к. газуй не газуй на месте, такого симптома не проявляется:
1. тормозная система (колодки, возможно АБС отпускает)
2. отпускает колодки в барабанах (ручной тормоз, тросик)

p/s/ сегодня поддтвердил, что не двигатель, так как накатом с горочки на холостом набрал эти 10-15 кмч накатом и услышал знакомый писк.

Сегодня случайно обнаружил, что эта тема была закрыта.
Попросил модератора опять открыть ее, т.к. считаю тему интересной и не решенной до сих пор.
Фактически в Лачетти уже почти не осталось загадок. Всё более-менее выяснено.
А причина этого истошного звука остается тайной.
Поэтому решил освежить эту тему.
Может быть сейчас уже есть коллеги, которые знают причину звука, описанного в этой теме.

У меня на тазике клапаны в крышке расширительного бачка голосистые были, попискивали поочередно то вакуумный то избыточного давления.
Как предположение: пока двигатель, теплоноситель, термостат и радиатор не прогреты обьем системы и давлениие в ней может меняться в небольших пределах это и вазывает срабатывание одного из клапанов в крышке расширительного бачка отсюда и "писк".
Если кому то интересно, можно проверить эмпирически приделав к бачку манометр и вакууметр или тягонапоромер и проверить сопровождается ли писк ступенчатым изменением давления- разряжения.

У меня на тазике клапаны в крышке расширительного бачка голосистые были, попискивали поочередно то вакуумный то избыточного давления.

Да, интересная версия. При стоянке зимой клапаны замерзают (заростают льдом). При начале работы двигателя они оттаивают. Не сразу, а через некоторое время. Вот вакуумный клапан, пожалуй действительно может издать такой звук в момент оттаивания и захода воздуха в бачок.
Для этого должно быть выполнено два условия.
- мороз к началу движения.
- уличная температура, при которой было закончено предыдущее движение, должна быть выше, чем та, при которой теперь начали прогрев двигателя. В этом случае в бачке создастся разрежение, которое будет сохраняться из-за замерзшего клапана.

Да, пожалуй это всё реально. Вот только я почему-то раньше писал, что у меня это бывало и не на морозе. Либо я тогда ошибся, либо.
В принципе клапан отрицательного давления может не только замерзнуть. Он может просто залипнуть. Но при движении наступает момент "разлипания" и клапан впускает воздух в бачок с истошным звуком.
Такой же звук бывает, если зажать между большими пальцами рук плоскую травинку, натянуть её и дунуть в щель между пальцами.
При прохождении воздуха травинка будет мелко вибрировать, создавая громкий звук.
Такой же звук издает вакуумный клапан в момент разлипания (растаивания) и захода воздуха в бачок.

Однако, после того как поставил клаксоны, завел/заглушил машину, вынул ключ услышал за двигателем электрический писк (как будто провода по напряжением), потом щелчок и - все. Тихо.
Что это??

после того как поставил клаксоны, завел/заглушил машину, вынул ключ услышал за двигателем электрический писк (как будто провода по напряжением), потом щелчок и - все. Тихо.
Что это??
Такое часто бывает. После "прикладывания рук" к автомобилю, мы потом начинаем пристально ко всему приглядываться, прислушиваться.
И замечаем то, что и раньше было всегда, только мы не обращали внимание.
Чаще делайте что-то в своем автомобиле и тонкости "поведения" автомобиля со временем станут вам известны.
А писк о котором вы пишете, есть у всех. Это звук работы электродвигателя привода дроссельной заслонки.
Он бывает всё время, пока включено зажигание и ещё несколько секунд после выключения зажигания.

Симптомы один в один. Это точно заслонка? Других вариантов быть не может??
Мне поклясться, положив руку на эмблему Chevrolet Lacetti Club ? :)
Вообще в жизни всякие чудеса встречаются. Я не берусь утверждать, что других вариантов быть не может, тем более, ставя диагноз "удаленно".
Но мне не известны другие случаи с подобными симптомами на Лачетти.

Встает такой резонный вопрос. Как минимум хочется разъяснить для себя. Данный писк появляется при ключе в замке зажигания повернутом во вторую стадию, т.е. когда подается напряга на агрегаты. Первой мыслью было падение генератора ибо пищит в той области, однако точно локализовать писк не получается. Вылез сюда, увидел вашу версию (хоть лови на дороге лач и проверяй).

а как долго продолжается этот писк?
У меня не менее 10 секунд. Это нормально?
Это не принципиально. Пищит ровно столько, сколько считает нужным ЭБУ (электронный блок управления).
3-10-20. сек. Не обращайте на это внимание. Никаких проблем в этом нет. И никакие проблемы по этому времени не определяются.
Короче, пищит, так и нужно и не обращайте на это внимание. Бестолковое занятие забивать себе голову этим.

Вот и у меня такое пищание есть, вот только стало не так как было раньше, а именно: завожу - слышатся какое то дребезжание из под капота, а вот когда глушу - раздается это самое пищание, затем через пару секунд оно начинает прерываться, как будто где-то замыкает, а затем раздается щелчок. После этого все пропадает. Может быть что-то где то коротит?
Перед этим я разбирал пол машины, протягивал провода на сабвуфер. Также полностью снята консоль центральная (где музыка стоит).
Кстати пока тянул провода, обе клеймы были сняты. Машину не заводил два дня, сегодня завел и вот собственно. Мог ли я каким то образом спалить или нарушить режим работы шагового двигателя привода дроссельной заслонки?
ЗЫ Решил завести после того как музыка вообще перестала включатся.. Даже не знаю почему, работала, потом вдруг выключилась и пипец..
ЗЫЫ Неужели это у меня такие руки прямые?

Мог ли я каким то образом спалить или нарушить режим работы шагового двигателя привода дроссельной заслонки?

Работа этого двигателя контролируется ЭБУ. Если с ним что-то не так, загорится индикатор Check и будет соответствующий код ошибки.

Тамам добавил 15.09.2012 в 01:22

ЗЫ Решил завести после того как музыка вообще перестала включатся.. Даже не знаю почему, работала, потом вдруг выключилась и пипец..
ЗЫЫ Неужели это у меня такие руки прямые?
Не нужно все вопросы в одну тему пихать. Есть раздел про штатные и нештатные магнитолы и о проблемах с ними.
А о прямоте рук лучше доктору вопрос задать. :)

раздается это самое пищание, затем через пару секунд оно начинает прерываться, как будто где-то замыкает, а затем раздается щелчок.
Дроссельная заслонка отрабатывает. Так и должно быть.

Дроссельная заслонка отрабатывает. Так и должно быть.

Да, но именно сегодня оно работало не так, раньше это было просто пищание, затем щелчок. Теперь же прерывестое пищание (как будто коротит чтото), затем щелчок.
Хотел просто спросить - не могут ли протяжка проводов и этот звук быть взаимосвязанными?
На этот вопрос я уже тоже отвечал вэтой теме. http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1053196888&postcount=2
А то, что "раньше был не такой" - это просто раньше вы не замечали, что он и раньше бывал разный и "такой" тоже.
И если что-то реально случилось, авто вам сообщит, я это тоже уже сказал.

Сегодня вкл выкл двигатель и слушал звук из под капота, такое ощущение сложилось что одна из релешек неправильно себя ведет (как будто это её коротит).. Возможно ли такое?

Сегодня вкл выкл двигатель и слушал звук из под капота, такое ощущение сложилось что одна из релешек неправильно себя ведет (как будто это её коротит).. Возможно ли такое?
Само по себе реле коротить не может. А вот если в коммутируемой им цепи что-то коротит, то контакты реле могут искрить.

да заслонка это там пищит.может просто со временем звук ее становится громче всилу резонансных явлений ее крышечки или еще чего

предположение: пищит у тех кто ездит на низких оборотах, и накатом. любителей 2 и 3 скорости данная проблема не заботит, так как писк при движении на оборотах 800-1700 на прогретом двигателе.

на работающ. двигателе писк-не услышишь.его замечают только-заглушив машину и стоя рядом-там еще сек. 10 идет процесс"писка"-шебуршания заслонки

Возможно я когда провода пробрасывал где то повредил штатную проводку, и этот звук об этом сигнализирует.. Надо будет посмотреть, если подтвердится, то я отпишусь

На сколько понял за время эксплуатации, писк при повороте ключа обычно означает ошибку в электрической цепи. Как правило это перегорание одной из ламп, чаще ближнего света.

d1os, этот ваш рассказ касается какой техники?
К автомобилю Лачетти это не относится, с этим ясно. Про что вы пишете?

Как раз таки про лачик. Писк доносится из под торпеды. Раньше когда сразу включал ближний - часто выгорали лампы ближнего(известная проблема лачиков) и замечал это после этого писка. После того как стал включать во время езды - уже давно не слышал данный писк.

Если у вас есть конкретные факты и доводы что как и где пищит - готов выслушать. А если вы ни разу не слышали данный писк - ваша удача. И разводить дебаты о моей компетентности не вижу смысла, знаю в необходимой мне мере для поддержания авто. Ковырять торпеду и под капотом не вижу смысла чтобы искать неизвестно что, когда все исправно работает. Да и времени жалко. Я лишь отметил свои наблюдения за несколько лет. И касаемо темы с выгоранием ламп - там это и прочел. Помогло.

ну ты даешь. ну показалось тебе пару раз,мож даже мышь там жила или еще чего. даже не знаешь приблизительно и так сказать -не интересовался,ибо когда проблема была(если. ) ,то кто мешал залезть под панель -послушать,поискать

Как уже писали писк издается сек. 2-3, за это время понять откуда исходит звук с высокой частотой очень сложно, повториться может через день, а то и год. Как говорится ищи - свищи. Бесполезно. Я понимаю если бы была возможность повторить писк, чтоб прислушаться, а сие чудо живет своей жизнью =D

У d1os тоже особенность его конкретного автомобиля.
Ни треск ни свист под торпедой не являются частыми случаями. Их можно считать вообще единичными.

О мудрейший из мудрейших смотрите не захлебнитесь в своей грамотности. Таких "светил" как вы пруд пруди в каждом гараже только толку от вас ноль. Вместо разумных объяснений и диалога сидеть и источать г0вн0.

d1os, Хорошь мозги тут парить . Ясно тебе было объяснено -чего не понятного ! Не нравится-езжай в гараж,как сам и заявил !Диалог-подразумевает внятное понимание сторонами сути разговора-с твоей стороны-ноль информации ,по твоей же машине !

писк при перегорании ламп. где это у лачи такое. поржал ))) давай ещё))))

Я мозги не парю! Просто есть границы, без хамства можно все объяснить. Ничего лишнего не сказал кроме своих наблюдений! В чем проблема установить связь с выгоранием ламп если включаю ближний и издается писк (если еду) или при повороте ключа (если не выключил ближний) и дальнейшим обнаружением выгоревшей лампы. Искать что там пищит и где - да вообще пофигу, но видимо не только у меня пищит. И если кто то обнаруживает у себя такое же - уже проще, значит точно не глюки у меня. А вам выкладывай сразу что где и как пищит (хотя сами не сталкивались с этим), когда все начинается с наблюдения проблемы

d1os добавил 07.04.2014 в 18:02
писк при перегорании ламп. где это у лачи такое. поржал ))) давай ещё))))

Может не так выразился, опять же имел ввиду свои наблюдения.
П.С. Допускаю что выгорание ламп это следствие а не причина. Опять же значит смотреть нужно в сторону электрики.
и еще ПСС больше никаких изменений в авто после данного писка не наблюдал.

мудрейший из мудрейших смотрите не захлебнитесь в своей грамотности. Таких "светил" как вы пруд пруди в каждом гараже только толку от вас ноль. Вместо разумных объяснений и диалога сидеть и источать г0вн0. К вопросу о Хамстве-. Кто б рассуждал . самое странное-хочет иметь ответ,но ни малейшего желания сделать ,что либо элементарное-нет !Но кто то другой- почему то должен этот ответ-найти ?! Странный продход

К вопросу о Хамстве-. Кто б рассуждал . самое странное-хочет иметь ответ,но ни малейшего желания сделать ,что либо элементарное-нет !Но кто то другой- почему то должен этот ответ-найти ?! Странный продход

Я не просил ответа, просто кто то при других обстоятельствах мог это заметить. Опять же не вижу смысла специально именно в моем случае лезть.

Здравствуйте!
У меня схожая ситуация с "электрическим писком" в приводе дросельной заслонки, но при этом мигает приборная панель и пиликает сигнал об открытой двери. Этот "синдром" не прекращается и через 5 минут. Открыв дверь - симптомы пропадают. Закрыв дверь - возвращаются, как ни в чем не бывало. Подумал, что сигналка. Снял клемму на ночь. Помогло на 2 дня. Вчера ситуация повторилась, снятие клеммы на ночь уже не помогло. P.S. В машине не "ковырялся".

ПС. Пишу спустя полтора года. Последние два года проблема ни разу не проявилась.

У меня на тазике клапаны в крышке расширительного бачка голосистые были, попискивали поочередно то вакуумный то избыточного давления.
Да, интересная версия. При стоянке зимой клапаны замерзают (заростают льдом). При начале работы двигателя они оттаивают. Не сразу, а через некоторое время. Вот вакуумный клапан, пожалуй действительно может издать такой звук в момент оттаивания и захода воздуха в бачок.
Для этого должно быть выполнено два условия.
- мороз к началу движения.
- уличная температура, при которой было закончено предыдущее движение, должна быть выше, чем та, при которой теперь начали прогрев двигателя. В этом случае в бачке создастся разрежение, которое будет сохраняться из-за замерзшего клапана.

Вряд ли клапаны замерзают разве что только при очень сильном морозе, на них все таки присутствуют пары антифриза.
Еще более простой способ проверить версию - просто поменять крышку расширительного бачка.

Если кому то интересно, можно проверить эмпирически приделав к бачку манометр и вакууметр или тягонапоромер и проверить сопровождается ли писк ступенчатым изменением давления- разряжения. :)
Манометр у меня на бачке установлен, но не представляю, как это может помочь в разгадке тайны.
Чисто теоретически, да, всё сходится и очень возможно, что звук имеет именно это происхождение (как у духового музыкального инструмента).
Вот еще вспомнил. В пионерлагере у нас был горн. Им подавали сигналы "подъем", "в столовую" и т.д.
Так вот, если коротко дунуть в этот горн сквозь щель в губах, то как раз такой звук и получается.
Если уж совсем спуститься к упрощениям, да. попой тоже похожий звук можно издать. Но травинкой в пальцах или губами через горн - более похоже.
Но я теперь почти уверен в причине звука. Такая же, как в духовых музыкальных инструментах.

Тамам добавил 05.04.2014 в 23:42
Вряд ли клапаны замерзают разве что только при очень сильном морозе, на них все таки присутствуют пары антифриза. Замерзают и при чем даже при маленьком морозе. Пары антифриза - это не сам антифриз. Кстати, именно из-за этого бачок включен в малый круг. Через него сразу начинает идти теплый антифриз и клапаны быстро оттаивают. Но изначально они покрыты льдом, можете не сомневаться, это факт.

Еще более простой способ проверить версию - просто поменять крышку расширительного бачка.

Да, пока крышка новая, "духовой эффект" будет присутствовать. На старой крышке судя по всему уже такого не получается. Она хуже держит давление и за ночь разрежение будет выровнено с атмосферным давлением.

З.Ы. Клапаны периодически "залипают" это приводит к повышению сверх нормы давления- разряжения в системе охлаждения считаю, что это основная причина выхода из строя радиаторов.
Вот это не верно. Про залипание можно говорить лишь в связи с "вакуумным" клапаном.
Аварийный клапан настроен на довольно большое давление, речь про "залипание" там не идет.
К тому же, я много раз говорил, крышка бачка вообще не может быть причиной протечек радиаторов. Аварийный клапан не может поднять давление. Должна быть причина, по которой давление выросло до аварийной величины. И лишь после этого можно говорить о вине клапана крышки. Если он не сбросил это аварийное давление.
Но первопричину нужно искать в том из-за чего поднялось давление. На исправной системе охлаждения давление никогда не поднимается до величины срабатывания аварийного клапана в крышке.

Манометр у меня на бачке установлен, но не представляю, как это может помочь в разгадке тайны.
.

Очень просто: надо просто отследить сопровождается ли писк ступепчатым движением стрелки манометра.

Очень просто: надо просто отследить сопровождается ли писк ступепчатым движением стрелки манометра.Не так уж просто. Звук идет при движении. Сидеть за рулем, ехать и смотреть на манометр на бачке через открытый капот. сложновато :)
К тому же, звук не такой уж частый. А последние два года не было ни разу.
Поэтому остается лишь догадываться, сопоставляя факты.
Но версия "духового инструмента" мне представляется очень даже реальной.

Величины давления и разряжения отличаются на порядок не помню конкретных величин, да это не так уж и важно.
Вакуумный клапан начинает работать, обычно, после остановки двигателя, через него начинается плавный подсос воздуха в остывающую и уменьшающую обьем систему охлаждения, если прислушаться после глушения движка слышно как в систему поступает воздух это происходит довольно долго пока система не остынет.

В случае с клапаном избыточного давления (не предохранительным) то выброс воздуха происходит довольно быстро за счет высокой величины давления.
У этих клапанов и пружины соответственно отличаются.

Boltovskiy добавил 06.04.2014 в 00:11
Сидеть за рулем, ехать и смотреть на манометр на бачке через открытый капот. сложновато :)

Можно манометр на шланге прикрепить к лобовому стеклу снаружи и периодически его контролировать.:)

Величины давления и разряжения отличаются на порядок не помню конкретных величин, да это не так уж и важно.

Вакуумный клапан начинает работать, обычно, после остановки двигателя, через него начинается плавный подсос воздуха в остывающую и уменьшающую обьем систему охлаждения, если прислушаться после глушения движка слышно как в систему поступает воздух это происходит довольно долго пока система не остынет.

Нет.
Если заглушить прогретый двигатель, то в системе будет положительное рабочее давление. В реальности это примерно 0,3 - 0,65 Бар (у меня установлен манометр). Двигатель остывает, давление плавно уменьшается. Никаким звуком это не сопровождается. И воздух в это время в систему не заходит, т.к. в ней положительное давление.
Сразу после глушения мотора секунд 10 пищит дроссельная заслонка, может вы про это говорите.
Когда двигатель остынет до той температуры при которой был предыдущий завод, давление в системе охлаждения будет 0 (ноль). Разумеется, я всё время говорю про относительное давление. Т.е. давление относительно атмосферного.
Вот если остывание будет продолжаться, тогда вступает в работу "вакуумный" клапан (клапан отрицательного давления). То есть, температура на улице должна опуститься ниже той при которой был предыдущий завод. Если это условие не выполнено, тогда "вакуумный" клапан что есть, что нет, это не важно.

В случае с клапаном избыточного давления (не предохранительным) то выброс воздуха происходит довольно быстро за счет высокой величины давления.

В крышке "клапан избыточного давления" и есть "аварийный (предохранительный) клапан". Это один и тот же клапан и выполняет он аварийную функцию, т.е. срабатывает в аварийных ситуациях. Как предохранитель в электрической цепи.
При исправной системе охлаждения этот клапан никогда не срабатывает. Он постоянно закрыт. Открывается он лишь в аварийной ситуации. Если система охлаждения исправна, то она будет прекрасно работать и без аварийного клапана, поэтому говорить о его "залипании" смысла нет. И не только поэтому, но это чрезмерный уход в сторону от темы, поэтому больше не буду углубляться в это.

У этих клапанов и пружины соответственно отличаются.
А залипнуть (приклеиться) они могут из за некачественного или не вовремя замененного антифриза -это мое предположение.

Я уже сказал, рассуждать о "залипшем" аварийном клапане вообще бессмысленно.
А замерзший или залипший "вакуумный" клапан - это реально и это может привести к звуку, который обсуждается в этой теме.

Можно рекомендовать топикстартеру перед очередной поездкой слегка приоткрыть крышку бачка, и если в процессе движения никаких посторонних писков не случится, можно успокоиться, закрутить крышку, передать привет BMV-клубу и считать вопрос решенным.

В таком случае, виной постороннему звуку будет "метеоризм" крышки расширительного бачка. :)

у меня такое всегда при морозе ниже чем -15С.
Звук похож как у какой-то птицы
Для себя определил это как способ машины пожаловаться, мол ночью холодно было, замерзла :)

andreypav, Сам тоже смирился, т.к. "на скорость не влияет"
Внятности проблемы нет. Может клапан, но какой и почему на морозе только?

если идет речь о коротком визге в мороз то это Вроде блок АБС начинает работу если обратить внимание то это происходит когда скорость 1 раз превышает 15км ч вроде . Давно этой темой интересовался вроде на меган клабе наше ответ, Да на 2 опелях в семье тоже самое было

ven, ну а почему в мороз такой эффект а в теплое время, не слышно?
я смирился. думаю можно закрыть тему

думаю можно закрыть тему
не стоит, тут есть кому над ней поработать :)

Я пока за абс :)
Крышка расширительного - вряд ли.

Я согласен с тем что это связанно именно с ходовой т.к. четко зависит от движения и пересечения определенного порога в скорости.
примитивно тоже думаю относится к тормозной системе!

Был такой писк и на Лачетти и сейчас на Зафире тоже присутствует. Только когда холодно. Как показали расследования на лачетти-клубе, это АБС самотестируется, выставляя зазоры.
Интересно, где он эти расследования нашел? Может у украинских коллег.
А на нашем форуме я никаких расследований не вижу.
Предположения. Разные предположения. Много предположений.
Причина остается невыясненной.
Выяснено только следующее:
Такой звук присутствует на очень многих автомобилях. Разных марок.
Этот звук не говорит о какой-либо неисправности.
Но природа звука пока не выяснена.

Vadim_Sk, У меня то же самое уже вторую зиму, грешил на АБС а сейчас потекла печка. Теперь не знаю на что думать, крышку расширительного бачка заменил от греха подальше, теперь торпеду снимать придется.

абс можно проверить.
скинуть фишку с датчика абс под капотом, абс зажгет лампу и отключится.
Если писка не будет - то это она.
Только теперь до следующей зимы

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: