Пинок с первой на вторую ниссан санни
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Капер
Цефирядник
Цефирядник
Цефировод
Капер, чтобы мы знали на что рассчитывать, просьба все подробно описать:
- модель, г.в. машины, пробег;
-характер толчков до регулировки: на холодную/ постоянно/ на какой передаче и тп;
-и, разумеется, как регулировал: что снимал, чем крутил, в каких условиях( может у тебя СТО )
Anonymous
Гость
. народ. чего вы засуетились. была у меня точно такая-же проблема. 1997 VQ20. тормозную ленту подтягивать ВРЕМЕННОЕ спасение. ну подтянеш. она ОЧЕНЬ скоро опять износится. потом фрикционные кольца начнут дико быстро изнашиваться. и еще. эта тормозная лента изнашивается не РАВНОМЕРНО. по этому и происходят толчки. поменял ленту. весь пакет и электроклапана. и все ОК. не стоит искать легких путей при ремонте такого сложного агрегата. подтянул и все. я в этом убедился лично. это все равно что в убитый двигатель компрессионные присадки лить вместо ремонта. будет тока хуже.
Капер
Цефирядник
перебирал АКПП на терашке(принцип тот же, только задний привод)
Так вот насчет максимки-1996 год, коробка-Re4f04a(v)- на непрогретой машине(завел и поехал) переключение 1-2 шло с сильным толчком.Т.к. у вас на сайте есть очень интересный толмуд( для тупых американцев) я его весь проштудировал.И как неоднократно обсуждалось в конфе-вторая передача включаеться при блокировке солнечной шестерни ленточным тормозом.Т.к. мафынки у нас с приличным пробегом то лента не идеальная, а регулировка сделана первоначальная-возникает зазор из-за износа ленты.Давным давно, я встречал информацию, по ниссановским коробкам, так там японо-мать рекомендовала регулировку ленточного тормоза при каждой замене масла и замена соленойдов каждые сто тысяч(ну а если замена, я думаю и промывка мозгов).Так вот я решил отрегулировать ленту, благо стартер снят,ключом на 14 расконтрил гаечьку и внутренним шестигранником затянул регулировочный болт с усилием 6Нм, затем отвернул его на 2,5 оборота назад(как написано в инструкции) и законтрил.
После всех процедур поставил стартер и завелся- притрогании неощутил переключения на вторую, только понял по скорости и оборотам.
Рекомендации
Капер
Цефирядник
. народ. чего вы засуетились. была у меня точно такая-же проблема. 1997 VQ20. тормозную ленту подтягивать ВРЕМЕННОЕ спасение. ну подтянеш. она ОЧЕНЬ скоро опять износится. потом фрикционные кольца начнут дико быстро изнашиваться. и еще. эта тормозная лента изнашивается не РАВНОМЕРНО( НЕВЕРЮ, как может лента изнашиваться неравномерно?она облегает барабан по всей поверхности). по этому и происходят толчки. поменял ленту. весь пакет(какой пакет? там их много) и электроклапана. и все ОК. не стоит искать легких путей при ремонте такого сложного агрегата. подтянул и все. я в этом убедился лично. это все равно что в убитый двигатель компрессионные присадки лить вместо ремонта. будет тока хуже.
Дело в том, что у меня на коробене в прошлом году разлетелась планетарка( ну очень слабое место на этих коробках) и чел один мне ее ремонтировал(у меня небыло возможности)-при мне было произведено вскрытие- состояние ленты- в норме, пакеты в норме, зазоры в пакетах в норме( была заменена планетарка на б/у), от замены соленойдов я отказался(сопротивление как в учебнике) а ценник 400 баксов.Итог мне недали гарантию.Когда я забирал машину все работало идеально-машина была прогрета, утром, переключение с толчком(заметным)-по мере погрева толчок почти неощутим.Я к этому челу, он мне в ответ-это соленойды и их нуно менять. В общем я так и мучался полгода, пока машина перестала заводиться, я ее загнал в гараж и еще полгода она там стояла, пришло лето я решил ее реанимировать.(с заводкой проблему решил).Т.к. коробка собиралась без моего присуйствия, я начал пытать чела о регулировке ленты, сначала было сказано-на глаз и присутствие опыта, но после того как я струдом отрутил котргайку(усилие порядка 110Нм)-выяснилось, что нерегулировалось вообще.
Когда я купил Nissan Sunny FNB15 RE4F03B(без датчика скорости) FQ40(передаточное число, обычно для 4wd) — пиналась коробка на 2ую передачу, и вверх и вниз. Прочитал в интернете, что это нормально, да и забил.
Правда масло всё таки поменял, залил KIXX.
Не помогло!
Ездил так 3-4 тысячи, а потом решил заменить двигатель, со старым QG15DE не всё хрошо было.
Поставил QG18DE, сделал МД-тюнинг, поставил мощные катушки зажигания, заменил бОльшую часть датчиков, заменил впускной коллектор и компьютеры эку и акпп, поставил как положено по регламенту иридиевые свечи, и продолжил кататься дальше, но через 10 тысяч начали дергаться оставшиеся передачи. Делал диагностику ошибок не было.
Помыл поддон снова заменил масло. Было очень грязно, а на поддоне вообще литол.
Не помогло!
Потом обратил внимание, что когда едешь и переключаешь с D на N, машина ощутимо легче едет. На D буд-то кто-то за редуктор тянет. Заменил масла с промывкой Титан в редукторе и раздатке. Грязи особо не было.
Не помогло!
Расстроился. Начал искать контрактную коробку, спустя 3 месяца нашёл с заявленным по аукционному листу пробегом 30810 км. взял в сборе с раздаточной коробкой и муфтой.
Поставил, на СТО ушло около 4 часов. Упал расход на 1-2 литра и перестала подтормаживать, но почему-то пинались все передачи!
Опять не помогло!
Через 3000 км. заменил масло в АКПП. Но на этот раз снял поддон, фильтр (он крепиться на болт с гайкой, надо снимать гидроблок), и разобрал гидроблок (делайте строго по инструкции), внутри было много грязи похожей на графитовую пыль в масле. На магнитах была стружка, масло было мутным. Но поддон был относительно чист. Залил 5.6 литра масла.
Не помогло!
А теперь напишу инструкцию по самостоятельному ремонту АКПП (если конечно это можно так назвать).
Если коробка пинается нужно:
1. Убрать окись с контактов разъёма датчика вторичного вала АКПП (я шкрябал маленьким напильником), ещё его называют датчик импульсов, он стоит на АКПП возле левого привода. Фишка в глубине очень неудобно расположена, отследить по проводу от датчика.
2. Убрать окись с контактов разъёма проводов коробки, он спереди и снизу на АКПП, рядом со сливной пробкой радиатора.
Да и если Вы не до конца воткнёте разъём, не будет крутиться стартер и не будет гореть на приборной панели индикация положения АКПП (P, R, N, D, 2,1).
Кстати, РЕЛЕ СТАРТЕРА стоит в блоке с реле кондиционера, и этот не подключенный разъём не будет давать питание на реле стартера, и соответственно, он крутить не будет! Будьте внимательны. Но его можно в ручную перемкнуть и тогда стартер будет крутиться в любом положении АКПП. Грубо говоря — это реле не позволяет заводить машину во всех положениях кроме P и N. В инструкции оно называется реле блокировки. Это на случай если выйдет из строя датчик положения АКПП, ну эта чёрная широкая пластмаска в которую приходит тросик от коробки.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
3. Заменить лямбда зонда на заведомо исправный, стоит сразу на выпускном коллекторе, перед катализатором. Снимается либо модифицированным ключом на 22 (пол ключа отрезать балгаркой), либо специальной головкой с прорезью.
Иногда неисправный лямбда зонд влияет на зависание при переключении на передачу, типа двигатель крутит, а потом, с сильным рывком, схватывается.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
4. Проверить сопротивление резистора АКПП, он находиться рядом с аккумулятором, на крыле примерно, там ещё часть патрубка впуска воздуха мешаться будет, на 2х болтиках крепиться, у него 2х контактная фишка. Сам резистор в металлическом корпусе, продолговатый такой. Должно быть от 11 до 14 кОм по мануалу если смотреть.
Номер его 3103771L00 00, на пробеге 177 тыс.км. столкнулся с его неисправностью, вроде в мануале указано как я описал, НО! У меня вольтметр почему-то показывал 10,6 Ом и появились ощутимые пинки при переключении с 1ой на 2ую и обратно (Но без затягивания, просто пинок), ну я его и заменил на контрактный, пробег около 130 тыс.км был. Так вот, что любопытно, этот показывал 15,5 Ом. И это помогло, пинки стали ощутимо меньше, а иногда вообще отсутствуют, а масло я уже тысяч 50 не менял…
Он в большей степени влияет на плавность переключения с 1ой передачи на 2ую. И видимо со временем у него падает сопротивление, что скорее всего играет большое значение для клапана.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
5. Подтянуть тормозную ленту. Один из симптомов — сильное откатывание машины назад, когда стоишь на небольшом наклоне, при селекторе АКПП в положении D, плавно отпуская тормоз. Но при этом, рывок на второй передаче так же присутствует. Здесь процесс не описываю. На просторах Drive2 есть много информации о том как это сделать правильно.
У себя я это не делал, потому как работает это недолго, если пошёл износ то, решение это временное, тут только разбор коробки и замена ленты.
6. Проверить регулировку датчика выключения дроссельной заслонки (ДВДЗ) нужен Вольтметр, 2 щупа (0.10мм и 0.15мм), короткая крестовая отвёртка, либо битка с трещёткой, и 2 тоненьких иголки.
На механической дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Такая пластмассовая фигня с 2 фишками. Верхняя коричневая, нижняя чёрная.
Так вот, регулировка ДВДЗ на прогретой машине:
Нужна нижняя, чёрная фишка. Начиная сверху 1ый и 2ой проводки. В щель между резиновой уплотнительной муфтой и проводком надо вставить тоненькую иголку на глубину около 1-2 см., что бы она коснулась контактов внутри клеммы. По одной в каждый проводок.
На дроссельной заслонке, где тросик дёргает бегунок, между маленьким болтиком и площадкой, которая бъётся по нему. Если подёргать тросик, она будет стучать по болтику, вот между ними нужно поставить щуп на 0.10 мм.
Вольтметром надо проверить сопротивление, прижав к иголками щупы, оно должно быть.
Потом заменить щуп 0.10мм на 0.15мм, сопротивление должно стать бесконечным. На вольтметре загорится значение 1.
Если будет показывать сопротивление, то:
1.Крестовой отвёрткой ослабляем 2 болтика на которых крепиться весь датчик.
2.Легонько повернув за клеммы вниз, добиться бесконечного сопротивления на 0.15мм щупе.
3.Затянуть и проверить снова, заменить и проверить на 0.10мм щупе — должно показать сопротивление.
Теперь можно завести машину и проверить обороты холостого хода. Идеальные параметры указаны на капоте, справа походу, на наклейке.
Погазовать и убедиться, что всё соответствует стандартным значениям. Если нет, то нужно произвести адаптацию дроссельной заслонки.
Как это делал я:
1. Прогреваем до автомобиль рабочей температуры, открываем капот и водительское окно (мне удобнее было через окно ключом пользоваться).
2. Глушим и считаем 3-5 секунд.
3. Ключ в положение ON и ждем 3-5 секунд.
4. Выключаем и вытаскиваем ключ, ждем 3-5 секунд.
5. Ключ в положение ON и идём к капоту около 5 секунд, там на дроссельной заслонке коричневая сверху фишка.
6. Сдёргиваем коричневую фишку, что-то где-то зажжужит.
7. Ждём когда жжужание прекратится и отсчитываем 5-7 секунд.
8. Ставим фишку на место и заводим двигатель (ключ в положение START).
9. Ждём пару минут и проверям обороты.
Если всё получилось, то должно быть как на табличке под капотом, если нет, повторяем чуть увеличив интервалы времени. Ещё можно попробовать сразу после поворота ключа сдёрнуть фишку.
Мне помогло с первого раза. Когда машина полностью остынет должно быть ровно 1200 оборотов.
Я пробовал делать адаптацию при помощи CONSULT 2, но у меня пропали прогревочные обороты, потому адаптацию делаю только механическим способом.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
Если не помогло, то:
Желательно купить новую прокладку и фильтр АКПП, надо обратить внимание на год выпуска у них АКПП, с 2004 что-ли года, пошли немного другие, не помню точно. Потому может быть, что прокладка и фильтр могут не подойти. Но я не покупал, оставил всё старое. И обязательно нужна инструкция по разборке АКПП.
Ставим машину на ручник и переводим АКПП в положение N.
Сливаем масло с коробки, около 3х литров.
Снимаем поддон АКПП (все болтики одинаковые), гидроблок (там болты разной длинны!), и фильтр.
Сначала ослабив болты в стороне хвоста автомобиля.
Потечёт масло, литра 2!
Гидроблок разбирать не советую, там много маленьких деталей которые при не правильной сборке могут привести к окончательной поломке АКПП.
НЕ СНЯВ гидроблок фильтр не открутите, там сверху гайка!
Откручиваем фильтр, у него есть болт с гайкой, разберёте увидите.
Будет снова течь масло!
Откручиваем соленоиды.
Всё моем карбоклинером или растворителем и тряпочкой, и зубной щёткой аккуратно протираем.
Очищаем магниты на поддоне, протираем поддон.
Всё собираем по инструкции.
Заливаем через щуп масло, должно влезть около 5.2-5.5 л. В зависимости от того сколько слили и сколько было до этого. Лучше масло нагреть, тогда оно будет легче течь, и сделать воронку под трубку щупа. Либо взять большой шприц (но им заливать будет очень долго).
Заводим машину и проверяем уровень.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
Проверить нет ли течей из под поддона АКПП.
Если рывки остались, то можно попробовать заменить датчик вторичного вала АКПП (датчик импульсов). Лучше взять контрактный (если не поможет можно попробовать вернуть, сославшись на неработоспособность, например). Выбирать тот у которого гибкая гофра и нет признаков большого пробега. Ну, а новый стоит очень дорого. Как вариант у него могут окислится контакты их можно аккуратно "поцарапать" надфилём или тонким ножом.
Если и это не помогло, то скорее всего АКПП находится в неисправном состоянии, для устранения требуется диффектовка и замена неисправных деталей.
Привет всем! Авто: Nissan Sunny FB15 QG15 2000.г.в. Ситуация такова когда нчинаешь ехать коробка переключается с 1 на 2 с хорошо заметным рывком, что бывает не всегда, иногда нормально переключит. Масло в коробке якобы Дикстрон 2, я слышал что это называется коробка "тупит" и надо якобы чистить ее. подскажите что это может быть
Не знаю, что это такое на всех Ниссанах, которые у меня были такая же фигня, рывков нет на прогретую коробку. Отъездил на каждом по году результат тот же ни больше не меньше.
Рывок происходит если очень плавно трогаться, попробуй поездить в разных режимах и выбери оптимальный. Это практически на любой модели Ниссана, кроме вариаторных, причём что японцы, что европейцы.
Просто изношена гидравлическая система коробки,после ремонта всё пропадает,но с таким дефектом все просто ездят.
Просто изношена гидравлическая система коробки,после ремонта всё пропадает,но с таким дефектом все просто ездят.
Тут возможны два варианта.
1) Коробка RL4F03 - поломка пружины гидроаккумулятора. Дефект достаточно типовой. Деталь копеечная,но для замены надо разобрать гидроблок. Коробку снимать не надо.
2)Коробка RE4F03 - электронная. Это или та же пружина или соленоид линейного давления. Лечится тоже заменой.
Будете удивляться, но псле чистки инжектора у меня изчез толчок переключения с 1-й на 2-ю. Мужикам рассказываю, кто удивляется, кто смеется, а мне пох! Факт остается фактом!
По зиме только что если на непрогретой коробке ехать, то все таки есть небольшой рывок, но после 5-ти км движения опять же пропадает!
Год назад у меня был VW Passat с автоматом, так при включении задней передачи дёргался, иногда глох, коротче отказывался ехать. Всё стало ОК после замены свечей!
Будете удивляться, но псле чистки инжектора у меня изчез толчок переключения с 1-й на 2-ю. Мужикам рассказываю, кто удивляется, кто смеется, а мне пох! Факт остается фактом!
По зиме только что если на непрогретой коробке ехать, то все таки есть небольшой рывок, но после 5-ти км движения опять же пропадает!
Это вполне возможно. Просто после чистки машина тянет лучше и нужно меньше нажимать на газ. Меньше газ - меньше толчёк.
Bluebird u13, мотор sr20de. толчек сильный с 1 на 2-ю. иногда нет. без разницы, что горячий, что холодный. когда педаль в пол на асфальте при переключении буксуют колеса со свистом. там тоже виновата эта пружина? снимал поддон коробки - все чисто, никаких стружек.
Пинок на молой скорости, т.е. если резко набираешь скорость пинка нет, если плавно набираешь когда как, когда есть когда нет, но отчетливый пинок всегда есть когда катишься в пробке ели ели и хоп пинок в задницу.
такое ощущение что немного падают обороты, а после пинка снова возвращаются в норму. тахометра нет, так что сказать не могу.
Проблема была сразу с покупки, масло в коробке чистое.
Ну у меня примерно тоже самое .Замена масла не помогла.Если разгоняюсь с тапкой в пол то пинка с 1-2 как такового нет(как будто тебя плавно но с усилием дофига народу толкать начинает=)),если еле еле давишь то еще меньше(практически не ощутимо переключение 1-2), а когда по нормальному то пинок особенно на холодную очень ощутим и на слух при этом оборотов до фига(как бы запаздывает переключение).Вроде как лечится это регулировкой ДПДЗ(не делал точно сказать не могу).
А во и ещё один момент когда чувствую что сейчас будет переключение 1-2 резко отпускаю газ и пинка тоже нету
т.е плавно происходит.ну вопщем приспособился и ездил =))))
Это нормально (когда на малых оборотах), но когда появится отчетливый и мощный пинок с 1 на 2 передачу на высоких оборотах - тогда читай факи (FAQ)
Ну у меня примерно тоже самое .Замена масла не помогла.Если разгоняюсь с тапкой в пол то пинка с 1-2 как такового нет(как будто тебя плавно но с усилием дофига народу толкать начинает=)),если еле еле давишь то еще меньше(практически не ощутимо переключение 1-2), а когда по нормальному то пинок особенно на холодную очень ощутим и на слух при этом оборотов до фига(как бы запаздывает переключение).Вроде как лечится это регулировкой ДПДЗ(не делал точно сказать не могу).
А во и ещё один момент когда чувствую что сейчас будет переключение 1-2 резко отпускаю газ и пинка тоже нету
т.е плавно происходит.ну вопщем приспособился и ездил =))))
Не видишь у меня когда в тапку даешь она орет (пацаны прозвали психологическая атака) как будто едит мустанг а там всего лишь санька бежит) разгоняется быстро переключения передач плавно, даже вообще не заметно, при постепенном разгоне вот со светофора (без тапка) плавненько отпустил тормоз и начал плавненько на педальку давить, пинок то есть то нет, по разному на скорости примерно 20-30 это кокрас переключение 1-2 на приоткрытой дрос заслонке. а вот когда катишься в пробке ели ели, и сначало такое ощущение что ее схватило за задницу помацали секунды 2 а потом им задница саньки не понравилась и они ее пнули под задницу(((
Ну у меня примерно тоже самое .Замена масла не помогла.Если разгоняюсь с тапкой в пол то пинка с 1-2 как такового нет(как будто тебя плавно но с усилием дофига народу толкать начинает=)),если еле еле давишь то еще меньше(практически не ощутимо переключение 1-2), а когда по нормальному то пинок особенно на холодную очень ощутим и на слух при этом оборотов до фига(как бы запаздывает переключение).Вроде как лечится это регулировкой ДПДЗ(не делал точно сказать не могу).
А во и ещё один момент когда чувствую что сейчас будет переключение 1-2 резко отпускаю газ и пинка тоже нету
т.е плавно происходит.ну вопщем приспособился и ездил =))))
В один в один такой же -непрятный пинок, начался сразу после чистдки ДЗ.Сначала думал из-за высоких оборотов,когда обороты стали 700,пинок так и остался(((
Господа соотечественники . недавно прикупил себе санька 2003г. сразу же заметил что коробас на холодную подпинывает при переключении с 1 на 2 . но после того как поезжу всё исчезает. Говорят это специфика данной коробки . есть у кого нить такая же фигня .. поделитесь плизз!
была такая хуйня бенз гавно!после этого заправился 92регуляром и всё прошло!а так советую ездить на 95!
И у меня такая хрень, а ещё подскажите, почему когда стою, педаль тормоза держу, перевожу рычаг в разные положения, и машина при этом дёргается и в коробке небольшие толчки при этом? Знакомый сказал что это у всех автоматов есть, что коробка слегка дергает при переключении даже когда на месте стоишь
И у меня такая хрень, а ещё подскажите, почему когда стою, педаль тормоза держу, перевожу рычаг в разные положения, и машина при этом дёргается и в коробке небольшие толчки при этом? Знакомый сказал что это у всех автоматов есть, что коробка слегка дергает при переключении даже когда на месте стоишь
Читайте также: