Пежо партнер течет антифриз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Сегодня, по дороге в Серпухов, у меня потек антифриз. sorry: Долго искал откуда течет, оказалось мини струйка между блоком двигателя и термостатом! В сервисбоксе посмотрел, там есть прокладка, заказал ее. Надеюсь дело в ней. Стоит 47р.

Кстати, вернулся из Серпухова ~90км своим ходом. Температура встала на 100гр, вентилятор на постоянке, бачок ОЖ пустой! Но добрался, слава Богу.

А зачем так рисковать? В таких случаях любой антифриз, тосол можно добавить, иначе к 47 копейкам может добавиться приличная сумма.

У меня отец так на Опеле проехал 35км. с остановками, вроде не перегревался но в результате пришлось делать капиталку двигателя ((((
В таких случаях лучше брать на буксир.

Температура стабильно на 100 держалась. Антифриз доливал, но естественно он вытекал.
Ну и погада еще помогла, - 10 все таки.

Датчик температуры стоит на внешней стенке рубашки охлаждения. Если антифриз уходит и датчик прогревается до 100, то рабочие части гарантировано перегреты. Если антифриз в головке был и проблемы только в циркуляции, то мотор не пострадал. Но эвакуатор часто оказывается значительно дешевле.

Ну на счет 100 градусов по датчику, то летом почти всегда температура к 100 ползет, потом вентилятор. Т.е. рабочая температура летом 95 градусов.
Я тут читал, так у большинства.

А на счет местного перегрева - сам очкую. Но очень надеюсь, что все обойдется.

Какие вообще первые симптомы могут проявиться?

Dimastiy, У меня была такая же история, снял термостат прокладка в хлам, но пришлось менять термостат в сборе, у него по краям очень тонкие стенки которые образуют желобок куда вставляется прокладка. В некоторых местах эти стенки раскрошились и прокладка не держалась. При установке термостата не перетяни болты(для страховки от перетяжки стоят металлические втулки). Работа заняла минут 40. Корпус термостата просится конечно из металла.

Ребята, а лампа перегрева сопровождается звуковым сигналом как лампа низкого уровня топлива?

У меня последние года два периодически в холодную погоду когда пользуешься печкой, мог пойти холодный воздух из сопел в салон, стрелка воды вдруг снизиться. Вобщем классические симптомы неисправности термостата. Это весной глючить стал чаще, иногда стрелка воды падала на ноль. Вот не припомню антифриз уходил у меня или нет, но долить приходилось в конце зимы. А тут вдруг на подъездах к дому на днях "вода" вдруг прыгнула, покачалась туда сюда - глянул на бачок, там пусто. Купил долили, поездил, опять Темпр. поползла. Посмотрел на мотор где и чего и увидел что уже прям капает. Бегом к ОД, покупать термостат. Ну и установка вчера состоялась. Причём интересно что раз антифриз уходил, значит лило где-то , а под машиной капелек видно не было.

Ну фраза сложная получилась, перефразируем - сначала доливать приходилось (зимой), ну так, иногда, а щас запрыгала температура, увидел что капает, ну а перед совсем уже лить начало. Ну и бегом менять.

Mik, всё равно не лучше ,если рассматривать в контексте первого поста.Что уже к концу лило, понятно, а вот почему под машиной не видно следов, не понятно. unknw:

Ну к этому могу добавить ещё одно чудо - заметил по осени что под бачком ГУР на асфальте лужица появляется. Осмотрел, следов потёков нет. А на дороге капли есть. Ездил немного позже к ОД, делал замену хомута на пыльнике привода (ослаб), попросил найти, откуда каплет. Не нашли. Долили жидкости и проводили. Вот откуда-то капало минуя всякие плоскости в капоте, в какой-то узенький пробел между всей начинкой. И прям на дорогу. А потёков нет.
А с антифризом - капало на коробку, но на дорогу ни попадало. А лить начало, ну видимо сразу поехал в СЦ и уже глядеть надобности не было, попадает на дорогу чего или нет. Да и дождик был.

тоже менял термостат,машина с ним прошла 160 тысяч. пришлось в сборе менять , сам корпус термостата будто повело.

У меня тоже приходилось доливать, тоже никаких следов не было. Нашёл слчайно когда машина была на подъёмнике со снятой защитой. Капля висела на штуцере через который удаляют воздух при заполнении. Штуцер расположен на патрубке печки, в том месте где в салон патрубок идёт. Штуцер смотрит вниз, поэтому капли не было видно.

Vycheslv152, Добрый день! Какого производителя брали термостат и сколько прожил??
Пазы, куда прокладка в термостате ставиться откололись. Поставил TH41291G1 ПО экзисту 989,15 руб. Полет нормальный (5000 км). Общий 102 000

Да, есть такая фигня. Заметил течь снизу термостата. Когда снял был приятно удивлен, как будто мыши сожрали корпус, прокладка порвана, назад собрать не удалось без колхоза. Потом заменил на новый! пробег к тому времени в р-не 130 был.

У меня прошлым летом тоже самое было, думаю как одна из причин выхода из строя термостата может не своевременная замена антифриза. Когда антифриз теряет свои свойства он начинает разрушать прокладку, за ней и корпус. Хотя конечно у термостата корпус конечно бы сделать металлический, прокладки только меняй.

Заказывал термостат Dello арт.3013360Z0 в экзист цена 1 072,91 руб.Один в один с оригиналом.Прокладок нет,датчика температуры нет.Прокладки заказал отдельно(1336.Z1-81,83 руб. и 1338.G5-88,89руб.).

vbif, спасибо за фото :thank_you: - может действительно кому пригодится (быть может даже и мне).
Дело в том, что буквально в этот понедельник заметил, что температура на указателе во время движения не поднимается выше 85 градусов. Поездки на буднях в основном короткие, но "грех жаловаться", что долго греется (завёл. 5минут погрелся и потихоньку в путь). Где-то, примерно через 5минут хода. уже 70 и далее довольно быстро выходит практически на рабочую температуру. вот только, почему-то, не "дотягивает"!? :unknw: Стоит постоять несколько минут. показывает 90. Термостат накрывается что ли? :scratch_one-s_head:

GATES TH41291G1 стоит также, с прокладкой и датчиком
Ты даже не представляешь как я уважаю всех китайских производителей и их родственников,а особенно друзей китайцев в экзисте.Я уже сыт по уши подарками от экзиста когда впаривают китайское дерьмо,поэтому и смотрю на бирки и производителей запчастей которые проверены годами и многими километрами пробега.

Гейтс это не китай, даже ремень грм у вас с завода стоит гетс и в оригинальной коробке тоже он.
А оригинальный термостат делает MANN+HUMMEL

оригинальный термостат делает MANN+HUMMEL
Искал в их каталогах и не нашел.Если есть ссылка на него выложи посмотрим.

Для дизеля Gates TH40883G1+датчик+прокладка=1 860,00 рублей. Приходит в оригинальной упаковке с "голографической целкой" http://www.gatesautocat.com/cooling/PEUGEOT/Partner-Tepee/9HZ-9HT-9HX/DV6ATED4-DV6TED4/04-08_09-14/27650 C "гейтсом" вообще ни когда проблем не было.

Поставил себе термостат гейтс( пришел в полном комплекте с прокладкоц и температурным датчиком),не прошло и месяца температура и выше 70 не поднимаеться, думал кранты термостату,а нет печка греет кипятища . Потом антифииз выдавило . Думал прокладку пробило,а нет . Все оказаломь проще датчик температуры стал нагло врать на 20 градусов. Поменял все гуд. Но машинка все же погрелась. Вроде все обошлось. Тьфу тьфу. А рочему вскипел? Отвечу то что датчик темпераьурный отвечает за срабатвания вентилятора. Будьте аккратнее. Вот такие дела с гейтс.

Сменил термостат.Машина не прогревалась вообще, только в пробках набирала 90 град.Термостат замер вот в таком положении,всегда открыт.Поставил термостат Dello арт. 3013360Z0,прокладка1336.Z1 оказалась не нужна она была на термостате,не заметил.

Проехал 50 км для пробы по делам-все в порядке,температура 90 постоянно,прогрелась на морозе быстро.Датчик старый оставил,прокладку только под него новую поставил.Через пару дней отпишу результат.

Прокладка под датчик?Да круглая маленькая,она одевается на датчик.

прокладка1336.Z1
А это прокладка между термостатом и двигателем.

Проехал 50 км для пробы по делам-все в порядке,температура 90 постоянно,прогрелась на морозе быстро
Быстро это как? У меня, при -10 за 15 мин. прогрева на ХХ, только около +40 гр., по стрелке указателя температуры.

Потекло ручьем из под термостата после 2 дней пробега.После снятия обнаружил что часть резинки уплотнения оторвана.Вина моя потому как ставить его немного неудобно-щель маловата,видно задел корпусом термостата о блок,а на блоке внизу где ставится термостат два острых выступа.Поставил новую прокладку и все Ок.Заодно обнаружил в камасутре жирным текстом нанесите валиком герметик на блок при установке термостата.Нанес герметик,вставил новую прокладку,сухо течи нет.Ушло антифриза около 1 л.Замучался удалять воздух из системы.В трубках ГБО была воздушная пробка,редуктор обмерзал,потом прорвало и все в порядке.

Господа, подскажите на 90 и 120 лс разные термостаты стоят?
поздно заметил что Gates TH41291G1 ставят на 90 лс. Уже купил.

Хотя в описании Gates есть движек EP6

Bendix, спасибо.
:dash:

Ни кому термостат не нужен?

Сегодня решил проверить когда открывается термостат по верхнему патрубку радиатора.Температура бодренько дошла до 82 и стала на месте - одновременно верхний патрубок стал горячим .
Поменял термостат на Gates TH41291G1(температура открывания 91 гр.).Верхний патрубок стал греться после 90 .В машине опять тепло и уютно.При замене потерял резиновую прокладку с заглушки отопителя ,подошла со старого термостата, хотя знал (при просмотре видео о замене антифриза предупреждали ) но когда (до термостата) менял антифриз специально попробовал вытрусить не получилось, в этот раз не так как в прошлый раз, невнимательность и.

Может заполнить свой профиль))? Что бы людям было проще понять на какой двигатель подходит номер этого термостата.

Поменял термостат. Прогрев стал немного быстрее и держать стал на холостых тепло. что ж за незадача такая.

Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему!
На моем Tepee (турбодизель 1,6) периодически (особенно в сильные морозы (ниже -20)) случается следующая ситуация:
1. Срабатывает превышение температуры охлаждающей жидкости двигателя (указатель зашкаливает);
2. Включается вентилятор радиатора на максимум;
3. Загорается индикация Stop;
4. Климат контроль гонит в салон холодный забортный воздух из всех воздуховодов.
Открываю капот, двигатель еле теплый, радиатор холодный. Вскоре (после остановки двигателя) - все в порядке. У ОД на тестировании ничего не показало.
Могу предположить, что это датчик температуры на термостате.

похоже не только датчик,но и сам термостат+воздух в системе.Сегодня поменял термостат на СТО.При заливке ОЖ воздух стравили через отверстие на Т-те и через дренаж на патрубке печки.Проехал пару км,долил грамм 150 до уровня.Жара в машине!Всё 2300ры.Правда бензинка у меня.

Сегодня 1 раз в этом году +30,накрылся термостат Dello арт. 3013360Z0,китайское дерьмо похоже.Выковырял все из него и летом попробую с корпусом термостата поездить.

Всем привет! Проблема с термостатом, может возникнуть у всех по разному, почитал в комментариях, кто как эту проблему решил, в основном его заменой.
У меня тоже вышел из строя термостат, постоянно открыт и гоняет по большому кругу, и в итоге двигатель не набирает необходимой температуры. Решил всё буду менять, в экзисте когда узнал сколько стоит оригинал(3000р), а заменитель (1250р), дело в том, что сам термостат не заказывается, а покупать надо в сборе с корпусом, и в нем ещё температурный датчик стоит.
Короче полный бред, решил другим путём пойти, погуглил на счёт термостата, и нашёл многого интересного, как можно оживить и восстановить работоспособность термостата, т.к сам термостат и то что в нём находится редко выходит из строя.
У меня вот вопрос к тем, кто уже поменял старый термостат на новый, не пытались разобраться что с ним? В экзисте я только прокладку выписал, та что стоит между двиг. и корпусом термостата, есть один кулибин, кто уже восстановил термостат. Буду пробовать, если удачно получится подробно напишу, и если не удачно тоже :-)

Как и обещал докладываю, о восстановлении термостата, сегодня уже испытал пока всё работает и ОЖ набирает необходимую температуру быстро(по малому кругу).
В общем причина была, как я и думал, не плотно прилегал сам термостат к гнезду, возможно*уплотнительное кольцо не плотно садилось, когда термостат закрывался, и в результате ОЖ по большому кругу гоняло.
В общем надел я на шток термостата пыльник от главного цилиндра ВАЗ-01, сел как родной, поставил на место как было, испробовал изобретение путём нагрева воды в кастрюле, открылся при температуре 75град.подождал немного, он закрылся, ну и всё поставил на место и вуаля. Короче деньги с'экономил.
Если кого заитересует, пишите подскажу чем с могу.

Господа, а никто не пытался заменить эту пластмасску на сборный термостат в металлическом корпусе? Такие ставились например на моторы TU5 году эдак в 2004. Потом пластик тоже стали ставить. Правда до кучи прийдется менять и датчик температуры. Там с резьбой. Сьемный термостат у меня отходил 200000 или 12 лет эксплуатации.

В смысле пластмасска, сам корпус? Термостат из пластассового корпуса хорошо вытаскивается без проблем, только сначала надо сам корпус открутить.
Проблема в другом, когда выходит из строя термостат, заказать отдельно его, без корпуса не возможно т.к продаётся только в сборе, вот поэтому такая цена не реальная.
Мой совет, не спешите сразу заказывать, чаще всего проблема не в самом термостате, а в его резиновой прокладке, она со временем деревенеет и не плотно прилегает к гнезду, как было в моём случае.
Совет ещё, когда будете ставить этот корпус термостата т.к он пластмассовый не перетяните лопнет и не заметите.

Поменял три термостата у всех развалилась пластмасса в том месте где крепится кольцо иди рамка,как правильно не знаю. Сливать антифриз нужно через пробочку на корпусе ТС. Отвернуть колпачёк и подставить ёмкость. Сливается стакан.

В смысле пластмасска, сам корпус?
Да, я имел в виду всю конструкцию. Старая она как то надежнее. И термостат легко снимается, на 2 болтах. Он идет вместе с патрубком который на радиатор. И сломать его труднее. А еще слышал что пластиковые корпуса просто лопаются. Правда стоимость сборки старой конструкции не будет дешевле нового термостата в пластиковом корпусе. А може и дороже процентов на 10. Зато надежнее.

на старых пассатах течь патрубка термостата стандарт. Там резиновая прокладка дубеет и теряет эластичность, чаще к зиме. Еще проверьте место прилегания прокладки, бывают течи из-за начинающихся очагов коррозии. Возможно понадобится герметик.

Поменял уже несколько термостатов с одной и той же неисправностью - течь. Последний раз - на днях.
Вот и думаю: в чём же причина этой неисправности.
При внимательном рассмотрении усматривается критическое разбухание прокладки корпуса термостата. Она разбухает настолько, что не помещается в отведённом ей пространстве, и проламывает корпус в самом слабом месте - обычно в одном и том же. Прокладка выглядит так, будто её сначала усердно мяли, а затем отдали погрызть мышам.188101881118812
Вопросы: отчего она разбухает, и как с этим бороться?
Версию с разбуханием от старения антифриза отвергаю. Антифриз был новый, качественный (Total).
Возможно разбухание от масла. Каждый раз, когда пробивало термостат, имело место небольшое подтекание масла из-под клапанной крышки (это случалось каждый раз зимой).
Если так, может быть вообще отказаться от этой прокладки? Заполнить паз компаундом (можно эпоксидным), хорошо выровнять по буртику, а когда застынет - прошлифовать на наждачке и поставить на герметик. Герметики от масла не разбухают.
Кто-нибудь пробовал? Или, может, думал, как ещё решить эту задачу? Надоело, честное слово. Хочется сделать так, чтобы к этому уже не возвращаться.

P.S. Очень важное замечание.
Закручивать болты только тарированным моментом, ни в коем случае не перетягивать!

eugenich, предыдущие два термостата были оригинальными. Первый сломался сразу по окончании гарантии. Ломало их точно также (у первого перегородку сломало наружу, у второго - вовнутрь) и в том же месте, ровно в том же.
И температура тут ни при чём, как я понимаю. Последний раз вообще только от дома отъехал, когда прорвало.
На пластик ругаться я бы не стал. Пластик как пластик, достаточно твёрдый, прочный. Если прокладку корёжит и распирает - она по-любому лопнет, держать не станет, ИМХО.
У кого ещё какие соображения и предложения будут?

Вопросы: отчего она разбухает, и как с этим бороться?
По фото похоже что попадает масло и разбухает резина. Если действительно сверху течёт, то надо конечно устранять течь. Ну или хотя бы вытереть всё при сборке и после установки всё по периметру обмазать герметиком чтобы к прокладке не протекло масло.

после установки всё по периметру обмазать герметиком чтобы к прокладке не протекло масло
Если течь масла устранить сложно, я бы еще задавил герметик в щель между корпусом и прокладкой. Так и внутри и снаружи, 2 слоя будут пожирнее.

У кого ещё какие соображения и предложения будут?
А происки дилеров не? недотянутая прокладка или организовать слабую течь масла, спецом маслом капнуть в корпус, докопаться до них сложно, а на ремонт приехать придется. Я с этим встречался. И на проводку капают. Неисправность отложенного действия. Может мастеров заменить заодно надо.

Хочу посоветовать следующее, поищите на разборках или закажите новый но старого образца. На машинах М59 корпус был металлический со съемным термостатом. Подобных проблем не было.

Сегодня во время поездки стрелка температуры вдруг резко ушла в красную зону. Продувка салонным отопителем не помогла. Доехал до ближайшего автомагазина за антифризом. Открыл капот, из под корпуса фильтра повалил пар. Снял его.
Оказалась картина маслом: шток клапана пробил корпус, и из разрыва вышел весь антифриз. Хорошо, в закромах был старый термостат с нерабочим клапаном. Быстро поставил и доехал до дома. Оттуда на маршрутке в Экзист. Хорошо, в наличии оказался Gates.
Поставил за час.

На партнере уходит антифриз. Мотор 1.6 бензин 90 л.с. Прорбег 63000 За три дня опустел бачок. Долил тоже самое. В евроавто искали два дня. Не нашли. Видимых подтеков нет. Масло без налета. горловина заливная в норме. В бачке подтеков нет. В салоне сухо и без запаха. ДЫМ вроде нормальный. Но чудес не бывает. Кто что может подсказать.

Ну тогда остался херовый вариант, уходит в камеру сгорания поихоньку, по дыму сильно видно не будет. Смотрите свечи!
На партнере уходит антифриз. Мотор 1.6 бензин 90 л.с. Прорбег 63000 За три дня опустел бачок. Долил тоже самое. В евроавто искали два дня. Не нашли. Видимых подтеков нет. Масло без налета. горловина заливная в норме. В бачке подтеков нет. В салоне сухо и без запаха. ДЫМ вроде нормальный. Но чудес не бывает. Кто что может подсказать.

Посмотри соединение патрубка с трубой, которая идет за двигателем, там хитрое соединение без хомута, на холодную может течь, место труднодоступное, определить можно по капле на стартере, если есть утечка то капает на него. Код детали 1351VA.

Поменяли антифриз. За сутки не ушло ничего. Проехал 20 км. В бачке появилось три сорины. Предполагаю нагар из кс. Буду смотреть свечи.

У меня в период межсезонья уходит поллитра за неделю-две. Следов нигде не видел, в сервисе искал. Нашли какие то подтёки под датчиком температуры, заменили прокладку. Ничего не поменялось. Только потом нашёл высохшие подтёки на шлангах печки в тех местах где они к печке подходят. Видимо где то там может сопливиться. Поскольку картина каждый раз стабильная и за четыре года ничего не поменялось я забил :-) Но вобщем то мокрый подтёк я там увидел всего один раз, высыхало всё начисто. У меня правда дизель, но подход к печке скорей всего одинаков и плохо просматривается.
Ещё немного мыслей. Нет ли подогрева вентиляции картера? Может радиатор где нибудь с передней стороны и а решёткой не видно?
И по диагностике подскажу. Свечи можно не глядеть. Надо где нибудь получить доступ к прибору который в выхлопе измеряет СО-СН. Заводим мотор, прогреваем, откручиваем крышку расширительного бачка. И берём пробу из воздуха в бачке (надо следить за тем чтобы антифриза не нахватать зондом). Если камеры сгорания хоть где то сообщаются с системой охлаждения, то СН покажет раз в пять больше чем в выхлопе жигулей. Если нигде не сообщаются, то СН там вообще не будет.

+1. У самого прошлой зимой в морозы там нехило сопливило. Хорошо видно с ямы, без защиты.

Расширительный бачок опустел,но системе антифриз остался.На машине установлена Webasto ,а она очень критична к отсутствию жидкости,но она запустилась и вывела антифриз на рабочую температуру,мотор завелся легко,печка греет с мотора не капает из выхлопной трубы антифризом не воняет,датчик температуры,а он у меня цифровой на компьютере multitrоnics показывает плавный рост температуры.Где и почему убежал антифриз?:unknw:

Позапрошлой зимой подкапывало на морозе в месте где нижний патрубок входит в радиатор (это я про бензинку, но на дизеле наверное также). Капало именно снизу и на первый взгляд было незаметно, только когда уже на защите образовалось пятно стало ясно. Вылечилось заменой на нормальный силовой-винтовой широкий хомут.

Сегодня был на профильном СТО. Уходит антифриз. Думал что из под термостата, видно что там мокро, но на снегу четко увидел, что под КПП одна-две капли, а в районе ремня ГРМ, со стороны панели салона - хорошо накапало.
Мастер сказал, что течет из под датчика температуры и из под сливной пробки. Поедь на базар купи два колечка. Поставим и не будет течь.
Отакои!

На холодной машине, создать давление в расширительном бачке 1,2 атм ( нужна пробка с вентилем и насос с манометром).
Лучше поднять на подъёмник и смотреть-искать с фонариком тоненькую струйку, как комариный нос. )))
Почему на холодную, потому-что на горячую патрубки расширяются,
течь минимизируется и незначительные капли успевают испаряться от горячих деталей, создаётся иллюзия что всё в порядке.

Сливная пробка, это где?

На блоке затычка есть.

Очень информативно. А точнее?

. на горячую патрубки расширяются,
течь минимизируется и незначительные капли успевают испаряться от горячих деталей, создаётся иллюзия что всё в порядке.
Именно так и текло, на холодную с утра прощупать потенциальные места протечки.

Каждый год речь об этом ведётся , как встаёт вопрос о полном сливе.Санёк не спи и не злись так на троса:crazy:!Не далеко от кронштейна подвесного.

Ну, там фиг достанешь.

Точнее прямо над ним.

Да,пробка слива вполне может быть причиной утечки,сколько помню она всегда влажная была,правда в таком большом количестве антифриз еще не убегал,но и морозов таких сильных я не припомню.Конструкция пробки ненадежная,нет резьбы или хомута,чтобы подтянуть,вся герметичность на колечке простецком.Надо помыслить,как повысить надежность.Спасибо за подсказку.

Hanss, это ради того , что бы пользователь прежде чем задать вопрос ,поиском попробовал бы воспользоваться. Это правило!

Hanss, это ради того , что бы пользователь прежде чем задать вопрос ,поиском попробовал бы воспользоваться.
А как Вы знаете , что не "попробовал воспользоваться"?
или Вы, waitmen, просто хотите изменить мир (ну или хотя бы участников форума)? :unknw:

Hanss, ну как не знать то? Набрал бы в поисковике и не было бы вопросов. Говорю же -" раз в год точно этот вопрос обсуждается":bye. И ещё-" . За всякое праздное слово ,какое скажут люди,дадут они ответ в день суда, ибо :от слов своих оправдаешься,и от слов своих осудишься.."(Матф.Xll 36-37)- это к тому, что не засоряйте тему пожалуйста:thank_you:

Какой двигатель? У TU5 есть слабое место в соединении патрубков (хомута там нет) место труднодоступное, находится над стартером, антифриз капает на него.

Такая же история, литр куда-то ушёл:( я так понял сперва хомуты заменить на затягивающиеся?

Вот, только ерунду делать не надо. Пружинные хомуты самые лучшие.

+500 Они чуть расжимаются при нагреве и сжимаются при охлаждении.
Вот поэтому на нашем автопроме ( с винтовыми хомутами на "горячих патрубках") . пока патрубок новый и стенка сохраняет эластичность, ситуёвина более-менее, как патрубок "задубел" . всё засопливило и потекло (((.

Какой двигатель? У TU5 есть слабое место в соединении патрубков (хомута там нет) место труднодоступное, находится над стартером, антифриз капает на него.
Подтверждаю, давануло там как-то раз, увидел откуда капает с ямы. Можно еще зеркальцем сзади двигателя посмотреть, тоже видно если там.

Ребята,заметил,что на горячем моторе,при откручивании крышки расширительного бачка,уровень антифриза резко растет ,может клапан не исправен,были случаи?Насколько надежный узел?

может клапан не исправен,были случаи?Насколько надежный узел?
Исправен у ВАс клапан, системе охлаждения герметична и поэтому откручивая крышку уровень немного и "подпрыгивает".Вы должны слышать при откручивании соответствующий "пшик"Клапан откроется при превышении давления выше выставленного производителем.Удачи:bye:

.
Сливная пробка, где это? Каждый год речь об этом ведётся , как встаёт вопрос о полном сливе.Санёк не спи и не злись так на троса:crazy:!Не далеко от кронштейна подвесного. Интересная штуковина, в интересном месте. Торчит из блока назад. Вчера её нащупал.
Справа, если снять колесо и даже подкрылок - сливной пробки не видно, - она расположена аккурат за "кронштейном подвесного".
Снизу - не подлезть, - она расположена аккурат над пыльником ШРУСА (правого внутреннего).
Сверху - головка двигателя и куча навесного.
Сзади, если просунуть левую руку и положить запястье на гофру ШРУСА, то пальцами нащупаешь пластмасску с круглым наболдашником и крестообразным сечением (как ручка у отвертки), торчащая из блока на ~5 см и крепящаяся таким же фиксатором как и датчик температуры на термостате.
Как её можно аккуратно вынуть и поставить на место так, что бы в отверстие не попала грязь? Как проверить, что сливное отверстие чистое?
Мда. уж.

Вот, кстати, фотоотчет по пробке
2139421395
слева, черная - пробка, справа, зеленый - датчик температуры, который стоит на корпусе термостата, и пружинистые фиксаторы.
На пробке резиновое кольцо из магазина "Сантехника", на датчике - юзаное.
Вылилось чуть меньше 3 литров. Грязи не было.

Год прошел и опять в морозы под машиной красная лужа. Летом ездил и проблем не было и я про утечку благополучно забыл-пришли морозы и проблема повторилась.

Не знаю как у дизелей у TU5 через пластиковый патрубок, в стыках, сочится и именно в морозы, когда машина не эксплуатируется, долго стоит.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Очень часто автомобилисты сталкиваются с проблемой снижения уровня антифриза в расширительном бачке автомобиля без явных на то причин. Если проблема наблюдается только в зимний период года, то повода для волнений нет, так как это обусловлено нормальными физическими процессами при сильном снижении температуры, когда объем разных жидкостей уходит естественным путем. В такой ситуации нужно просто контролировать уровень антифриза и своевременно доливать его в бачок.

Если уходит антифриз из расширительного бачка летом, и при этом нигде нет явных потеков, то есть внешне система находится в порядке – это тревожный признак, который может привести к серьезным проблемам. Эксплуатировать такой автомобиль категорически противопоказано. Каждый пройденный километр приближает автовладельца к капитальным ремонтным мероприятиям. Поэтому если самостоятельно обнаружить проблему не удается, не стоит затягивать с посещением СТО.

Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения

Явные причины не носят скрытых опасностей, и определить их сможет практически каждый водитель. Но при первом обнаружении утечки, какой бы характер она не носила явный или скрытый важно быстро определить ее причину. Чаще всего уровень антифриза в расширительном бачке Пежо может уходить ввиду следующих проблем:

Разгерметизация радиатора силового агрегата. Данную поломку определит даже неопытный автомобилист ведь все, что для этого нужно – просто осмотреть его на предмет утечки антифриза и заглянуть под днище машины. Если радиатор протекает, то в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на земле или полу гаража будут наблюдаться капли или даже небольшие лужи с красным, синим или зеленым оттенком. В такой ситуации можно попытаться поджать патрубки или запаять пробоину радиатора.
Утечка в радиаторе печки. Проблема сходна с радиатором двигателя, но утечка наблюдается в отопительной системе салона автомобиля. Данную поломку намного сложнее диагностировать самостоятельно, так как явных капель под днищем транспортного средства не будет, а антифриз будет накапливаться в салоне машины. Но причины обнаружить можно по специфическому запаху антифриза, который наблюдается только внутри авто. При этом если наблюдается запотевание на стеклах в сухую погоду, то 100% нужна замена или восстановление радиатора отопителя. Запах антифриза слегка сладковатый.
Сильный износ шлангов. В автомобиле нет ничего вечного и в процессе эксплуатации Пежо шланги отопительной системы подвержены постоянному износу ввиду изменения температуры антифриза. Из-за постоянного расширения и сужения патрубков они со временем престают выдерживать давление антифриза и разрываются. В такой ситуации ремонт обусловлен полной заменой износившихся шлангов.
Повреждение или износ патрубков. Ситуация полностью схожа с износом шлангов, но патрубки ломаются реже, так как изготовлены из металла или композитных материалов. Но иногда наблюдаются механические повреждения, которые возможно устранить либо полной заменой, либо пайкой металлических трубок.
Поломка термостата или помпы. Данные механизмы призваны перекачивать антифриз по основному и второстепенному кругу системы охлаждения. В Пежо такие детали изготавливаются из металла (алюминия) или пластика и со временем могут протекать. Ремонту ни помпа, ни термостат не подлежат и поэтому устранение поломки возможно только полной заменой вышедшей из строя детали,
Так же уходить антифриз может через пробку расширительного бачка, при повреждении резинки, которая удерживает давление охлаждающей жидкости в системе, но испарения эти достаточно не интенсивные.
Через прокладку корпуса термостата так же может уходить антифриз, стекая по КПП на защиту картера.

Это явно проявляющие себя причины, куда уходит антифриз, и они проверяются сразу после обнаружения снижения уровня тосола в расширительной емкости автомобиля. Но часто осмотрев транспортное средство на утечку антифриза в системе охлаждения, водитель ничего не обнаруживает. А охлаждающая жидкость продолжает уходить. В такой ситуации предстоит более серьезный ремонт или даже поездка на станцию техобслуживания.

Как определить скрытые поломки системы охлаждения?

Автолюбитель проверил каждый шланг и патрубок охлаждающей системы Пежо, но по-прежнему уходит антифриз из расширительного бачка – ситуация становится намного серьезней. Это обусловлено тем, что помимо явных утечек существуют скрытые, которые определить простым визуальным осмотром не получится.

Силовой агрегат машины – это не монолитная конструкция. Он состоит из отдельных блоков и узлов, которые разделены уплотнительной прокладкой, выдерживающей высокие температуры. В блоке двигателя, как и в его головке, обустроены специальные каналы — по которым циркулирует антифриз, снижая температуру металлических поверхностей, тем самым, стабилизируя температурные показатели двигателя автомобиля в районе 90 – 100 ⁰C выше нуля.

Антифриз, двигаясь по канавкам , протекает и через уплотнительную прокладку. При браке прокладки либо если она была не полностью затянута, происходит нарушение герметичности каналов, и охлаждающая жидкость может уходить в рабочие цилиндры силового агрегата. Проще говоря, антифриз уходит в камеру сгорания и уже через нее попадает в трубу отвода отработанных газов, при этом количество жидкости в расширительной емкости будет постоянно снижаться. Данные проблемы обычно сопровождаются характерными признаками:

образование белого интенсивного дыма из трубы отработанных газов, который напоминает туман;
беспричинный рост уровня масла в силовом агрегате;
при проверке масла могут наблюдаться вкрапления тосола;
наблюдается постоянное уменьшение уровня тосола в расширительном бачке.

В такой ситуации причиной того куда уходит антифриз является прокладка, которая подлежит обязательной замене. Ведь при попадании охлаждающей жидкости в масло, происходят серьезные поломки двигателя, сопровождающиеся дорогостоящим капитальным ремонтом ввиду того, что:

моторное масло превратится в густую смесь, закупоривающую все охлаждающие каналы, что приведет к перегреву силового агрегата;
масло перестает нормально обволакивать рабочие цилиндры, что приводит к моментальному износу колец;
непонятная субстанция забивает каналы на коленчатом валу, что приводит к дополнительному износу основных узлов и агрегатов мотора.

Это является основной причиной уменьшения уровня антифриза, который помимо двигателя может попадать и в другие узлы и агрегаты транспортного средства, имеющие прокладки, примыкающие к блоку мотора. Если уходит антифриз из расширительного бачка в первую очередь выполняется опрессовка охладительной системы и замена основных прокладок, подверженных сильному износу.

Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?

Самым сложным в обнаружении и ремонте является скрытая причина, того куда уходит антифриз. В большинстве случаев ремонт связан с заменой прокладки на силовом агрегате. При этом затягивать с ремонтом строго противопоказано и, несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящей процедуры – ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаражного бокса, для чего провести следующие действия:

Приобретается соответствующая двигателю новая прокладка. Важно подобрать прокладку для конкретной марки автомобиля иначе все работы не приведут к желаемому результату.
Демонтируется крышка головки блока, которая крепится в зависимости от конструктивных особенностей авто 8 или 12 болтами. Обычно перед этим необходимо отсоединить или снять установленные сверху узлы, патрубки, фильтры и провода, которые мешают разборке.
Затем откручивается непосредственно головка блока, что не всегда удается легко, так как болты затянуты с большим усилием. Если обнаружится, что болты были незатянуты, то и причина попадания антифриза в мотор кроется в этом. Часто после подтяжки крепежа проблема с утечкой антифриза пропадает.
Если же болты оказались затянутыми, то без снятия головки не обойтись. Очень важно понимать, что даже если на прокладке не будет обнаружено явных дефектов использовать ее повторно нельзя, так как она одноразовая и меняется при каждой разборке двигателя автомобиля.
Когда прокладка будет заменена выполняется сборка в обратной последовательности. Важно правильно затягивать болты на головке блока. Процедура должна выполнятся в шахматном порядке с использованием манометра для контроля прилагаемого усилия.

В большинстве случаев при скрытой утечке антифриза после замены прокладки блока головки проблема исчезает. Рассмотренные причины, являются самыми распространенными, хотя не исключена возможность того, что лопнул сам блок. Но данная проблема встречается крайне редко, да и то на старых автомобилях, которые не проходили плановых технических осмотров.

Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Для предупреждения проблемы утечки существует несколько простых мероприятий которые обусловлены регулярным контролем уровня масла и тосола. Также проводя профилактику важно проверять все стыки, патрубки и крепления охладительной системы автомобиля.

Использовать для системы охлаждения нужно жидкости, рекомендованные заводом производителем. Часто разные марки антифриза могут быть несовместимыми. Подобная проблема может наблюдаться при добавлении в охлаждающую жидкость воды. Поэтому контроль консистенции охлаждающей жидкости играет не последнюю роль. Чтобы не ошибиться с выбором антифриза целесообразно ознакомиться с инструкцией к мотору авто.

В случае если обнаружить место утечки самостоятельно не получается, лучше не подвергать двигатель неоправданным рискам и незамедлительно отправляться в автосервис. Думать, что банального добавления антифриза в расширительный бачок достаточно – глупо. Последствия, связанные с проблемами охладительной системы силового агрегата, могут быть самыми не предсказуемыми и заканчиваться капитальным ремонтом транспортного средства.

Читайте также: