Пежо 406 течет рулевая рейка

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Ввиду активной эксплуатации моего Пежо, я постоянно ремонтирую тот или иной его узел. На днях пришло время замены сальника рулевой рейки. Сказать честно, сальник волновал меня еще при покупке автомобиля. Очевидно, что бывший хозяин не сильно беспокоился о состоянии своей машины. У меня на тот момент не было свободных денег, поэтому произвести замену сальника я был не готов.

Однако я держал ситуацию под контролем, ежедневно проверяя уровень жидкости в бочке гидроусилителя. Мне повезло – уровень находился в пределах допустимой нормы. А вот сальник постоянно был влажный и неминуемо загрязнялся. Понимая, что так дело дальше не пойдет, я решился на ремонт. Заехал в ближайший автомагазин и приобрел сальник всего за 130 рублей. Теперь дело оставалось за малым – найти специалиста, который за недорого произведет его замену. Поездив по местным старожилам гаражей, я понял, что дешевле 3000 тысяч рублей замена сальника рулевой рейки Пежо 406 мне не обойдется. К этому времени я владел кое-какой информацией о замене сальника самостоятельно, поэтому решился на ремонт своими руками.

Итак, я открутил трубку и произвел слив жидкости. Затем открутил болт ключом на 13 крестовины. Скажу сразу, что его нужно пометить, так как этот болт весьма необычный.

Далее я снял колеса со своего Пыжа и вывесил автомобиль.

Кстати, до снятия колес желательно демонтировать гайки крепления наконечников.

Те трубки, которые снять не удалось, а также отверстия на рулевой, советую прикрыть мягкой ветошью во избежание загрязнения.

Далее я открутил два болта крепления рулевой к подрамнику и крепления шланга. Отодвинул их в сторону, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Вверху находятся две шайбы – следите за ними, их ни в коем случае нельзя терять. Лично я из-за грязищи их не сразу заметил, но поверьте, они там присутствуют.

Затем я вынул рейку в левую сторону. Пока все идет как по маслу и без лишних проблем.

Теперь пришло время открутить остальные трубки и два болта крепления крана к рейке.

Далее я устранил кран.

Думаю, теперь Вы со мной согласны, что произвести замену сальника рулевой рейки Пежо 406 не представляет большого труда. Я потратил ровно 130 рублей на новый сальник и пару часов свободного времени. Всем легкого ремонта и ровных дорог!

Кстати, вот Вам важное замечание по сальнику. На фотографии изображены (пишу по порядку):

пыльник, стопорное кольцо, сам сальник, кран. Для демонтажа сальника нужно через верх устранить пыльник, извлечь стопорное кольцо и наконец вытащить сальник.

Всем привет сразу к делу потекла рейка неделю назад начал звонить на сто ремонт в среднем 8 тр б/у так же 8тр начал искать инфу в инете но толком ни чего не нашел конкретного а точнее отчета с размерами сальников их номеров и всех нюансов касаемо ремонта именно рейки пежо 406 вся инфа которую предоставлю основанна на личном опыте как снять рейку и открутить тяги писать не буду это можно найти и так поехали поискав ремкомплекты рейки вышел на два номера PE 9006 KIT и AG0037 приобрел оба и увереность могу сказать что брать нужно PE 9006 KIT( потому что узнал что на 406 ставилось несколько видов рейки отличия конкретно не могу сказать, но в моем случае у было две рейки и отличались они только механизмом подтягивания рейки, но он особой роли не играет, корпусом распределительного крана, в одном трубки от насоса вкручиваются, в другом вставляются и под болт, внутрений механизм одинаков от сальников до тифлоновых колец и подшипника, все остальное одинаково)он сто пудов подойдет так как уневерсален

Приступим к разбору первым делом откручиваем распределитель и разбираем его вытаскиваем вал с вала снимаем распределитель потом снимаем стопор и подшипник чтобы заменить нижний сальник затем на распределителе кольца тифлоновые тоже на замену следом в крышке распределителя выбиваем верхний сальник с подшипником там еще должен быть пыльник но это у кого как сохранился у меня его нет но об этом позже собираем его обратно ну я так делал

в прочем про кран тоже инфы валом сейчас будет то что ни где я не нашел(видио с похожими по конструкции есть а то сейчас скажут что плохо искал просто хотелось конкретно от 406) берем рейку и с правой стороны снимаем стопор

перед этим нужно выкрутить механизм подтягивания рейки

после снятия стопора вытаскиваем вал и на нем будет даже не знаю как называется ну пусть будет корпус правого сальника высокого давленя(вала)

в нем стоит собственно сальник и тифлоновая втулка вала и кольцо на нем самом все это под замену предворительно отметить для себя в какой последовательности все стоит(для тех кто это забыл сделать сначало тифлоновое кольцо затем сальник)

собираем корпус и в сторону теперь нужно выбить левый сальник фото нет но опишу так брал колову нужного диаметра удлинитель и бил с левой стороны рейки от туда выпадет сальник и шайба

теперь нужно запресовать новый сальник я использывал вал

сначало шайба затем сальник вот и все готово к сбору а да чуть не забыл на валу есть поршень и на нем тоде нужно поменять тифлоновое кольцо ну а сама сборка в обратном направлении вставляем вал смазов атф очень осторожно не повредив внутрений сальник затем корпус правого сальника и стопор ах да есть еще две тифлоновые втулки с лева и с права

наружнии ставим распределительный кран не забыв заменить кольцо уплотнения и смазав вал

а что касается пыльника верхнего сальника распределителя я сделал так поставил сальни и затем резинку какую то с москвича

Начну с того что потекла рулевая рейка по верхнему сальнику, а через недели 2-3 резко загудел и потек насос ГУР (накрылся подшипник) ((((
Если учесть что машина у меня почти 5 лет и это первая моя проблема с ГУР, считаю все отработало на 100%…

Закупил нужные запчасти и рванул на выходные на дачу…
Сальник верхний Corteco 01016544B — 3,12 р.
Сальник нижний Corteco 19016554B — 2,82 р.
Жидкость для гидроуселителя руля ATX (красная) — 7р.
Насос ГУР б.у — 50р.

Начитавшись здесь на ДР2 про все нюансы, понял что проще всего будет вытащить через левую сторону (тогда не надо отсоединять глушитель) но когда вынимал рейку уперся в задний сайлентблок, поэтому решил снять рычаг (это быстрее и проще чем приопускать подрамник) и рейка вышла без проблем ))))

Дальше принялся за чистку рейки и подрамника от масла и грязи, через пол часа все блестело )))
Ну а дальше взялся за замену сальников, как менять можно почитать Замена верхнего сальника рулевой рейки. и Замена верхнего сальника рулевой рейки пежо 406 как и ожидал все просто, главное не спешить.
Червяк я зачистил и отполировал, а для его защиты одел пыльник от старой шаровой с Пежо 405 (нашел на даче в гараже еще оригинал))) )

Дальше принялся за замену насоса ГУР.
Так как старый потек и начал гнать воздух, весь бачок и вокруг него все было в масле. Не спеша все вымыл и поменял насос ( там все просто открутил и закрутил) дольше накинул старый ремень, залил новое масло и выгнал весь воздух.

Старый ремень был вроде еще нормальный, но возле Вилейки скинуло ремень и когда я его подобрал увидел что он развалился (из 6 ручейков осталось только 3 остальное оторвалось, скорей всего из-за того что на него попадало масло) одел остатки ремня и поехал в автозапчасти за новым.
Купил как всегда BOSCH 6PK1740 за 19р. так как менять его мне было лень поехал на Минск, и на остатках старого отъездил еще неделю ))) а когда появилось время поменял…

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: