Пежо 206 пропала зарядка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.

Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.

Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.

Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.

Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.

Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор

A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).

Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.

Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Добрый день, купила Пыжика 206, 1,6, хозяйка при продаже сказала-меняли генератор, поставили более мощный. При запуске авто надо подгазовать, чтобы пошла зарядка аккумулятора, при этом загорается лампочка аккумулятора на панели. Вчера каталась весь день не подгазовывая-сегодня утром заглохла-дернули-подгазовала-лампочка загорелась и я поехала, что то как то не правильно-лампочка наоборот должна гаснуть при запуске, а здесь наоборот. Не разберемся..Менять на оригинальный генератор или там наши чудо-электрики не правильно подключили, может кто сталкивался-подскажите.

Отталкивайтесь от того, за сколько купили это авто. Если цена ремонта/замены больше 10% стоимости всего авто, то лучше ездить так.

Да вы понимаете-купить генератор можно, но при поломке генератора у них по всей видимости сгорела магнитола, я хочу поставить новую, а вдруг сгорит..Ездить можно-но не повлечет ли это последствия.

Вам навешали лапши про замену генератора, так что чинить придется за свои. Езжайте к электрику пусть замерит напряжение, в лучшем случае замените щетки на генераторе, в худшем сам генератор.

Насчёт мощности - на 206х стояли гены от 70 и до 110А [на разных движках], даже 70А на ней - с бо-о-о-ольшим запасом, а уж 110 . Сам генератор прост и надёжен. Замерять напряжение на работающем, а далее - разбираться или с геной, или с подключениями.

насчет подгазовывания при запуске двигателя, тоже лапшу навешали. За несколько секунд аккумулятор не зарядится. Заряжается он во время езды. А подгазовывание влияет только на количество и качество рабочей смеси, поступающей в цилиндры. На некоторых моделях рекомендуется при запуске зимой. Менять генератор на более мощный тоже не рекомендуется, электросхема будет работать не в расчетном режиме, завышенное напряжение, перегрев проводов и приборов, кипение аккумулятора и т.д. и т.п. Горение лампочки - это только начало.. Поставьте лучше штатный, машина целее будет

Прежде чем давать такие советы надо хоть что то понимать в электричестве !
От того что генератор поставят мощнее напряжение выдаваемое генератором не меняется !
Просто сам генератор может потянуть большую нагрузку в виде дополнительного оборудования на машине .

Процедура снятия генератора. (первый раз не зная как и что снимать заняло 3 часа снять\поставить, второй раз — 40 минут)
1. Снимаем клемму
2. Скидываем ремень генератора (ключом на 15 отводим прижимной ролик)
3. Откручиваем прижимной ролик (три болта)
4. Снимаем интеркулер и тройник (два хомута, два болта, куча разъемов)
5. Снимаем компрессор кондиционера (три болта)
6. Откручиваем два болта слева на генераторе, два болта справа просто немного разжимаем и, внимание, выдвигаем генератор из креплений за левую сторону (этот момент важен, правые болты это просто шпильки и вы не вынете генератор, если просто будете тянуть на себя)
7. Вытаскиваем генератор через низ.

Итого:
Сняли таблетку, а она, внимание, глухая. (!)

Проще всего просто заменить таблетку, но можно и обломать заднюю крышечку, болгаркой снять слой пластика и алюминия порядка 5-7мм и откроется доступ к отверстиям щеток. Медные провода впрессованы в алюминий, поэтому новые щетки придется впаивать с помощью кислоты по алюминию. Если такой кислоты у вас нет — можете даже не начинать.
У меня ситуация была немного иная, замена щеток делу не помогла, ибо ротор был упилен почти в ноль (было там еще пару мм меди, но в некоторых местах уже проглядывал пластик)

Кстати, старые щетки были еще более-менее (больше сантиметра), но банально не обеспечивали должного нажатия на ротор из-за этих пропилов. Пробега 322к (даже продавец удивился, говорит, что на 250к должен был лечь генератор). В итоге после замены щеток пришлось ставить генератор на место и ехать на след день за ротором и подшипником.

На след день генератор опять был снят, препарирован (выкручиваем все что нам мешает и рассоединяем на верхнюю и нижнюю часть по трем держателям на корпусе, постукивая молотком)

Далее снимаем и выкидываем подшипник, съемником он снимается за три секунды. Отсоединяем контакты ротора по бокам и отводим в стороны, главное их не повредить, иначе потом дело труба. Старый ротор аккуратно спиливаем болгаркой или снимаем плоскогубцами. Он пластиковый и снимается легко и непринужденно (человек, перебиравший генераторы ауди и пассатов, даже удивился, насколько все просто и непринужденно делается). У нового ротора обтачиваем по периметру нижнюю пластиковую часть на 1-2 мм (ибо кетайцы и потом ротор может не войти в пазы на генераторе) и аккуратно через проставочку набиваем его на вал до упора. Припаиваем контакты (не алюминий, паяется без проблем), надеваем сверху новый подшипник, проверяем, чтобы контактные площадки нового ротора не цеплялись за подшипник (лучше их сверху сточить болгаркой на пару мм сверху), все места пайки смазываем герметиком (ни в коем случае не наносим масло или другие жидкости на медные части) и собираем генератор.
Проверяем по желанию сопротивление обмоток на всякий пожарный и ставим на место.

Итого на все про все понадобится около двух-трех часов.
Вот, например, хорошее видео на эту тему (в видео немного другой генератор, на моем все было гораздо проще, без всяких эпоксидок и прочего).

Итого: съемник (7), кислота (1), подшипник(5), ротор (5), щетки (2) — 20 уе
За замену ротора (только ротора) на одном из самых дешевых СТО просили 40 уе (без учета запчастей) с ожиданием два-три дня (очередь типа клиентов), за снятие-установку генератора — еще 30уе (типа два нормочаса)
Но у меня целью была не экономия, а уверенность, что все сделано на совесть и не отвалится где-то по дороге (три раза тьфу).

Важно (!). Еще пару тысяч км ошибка может опять загораться и пропадать, это нормально, притираются щетки (даже если заранее их слегка подточить болгаркой)

Читайте также: