Периодичность смазки шкворней на газели

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни сильно забило(особенно каналы),лучше разобрать,промыть,посмотреть на состояние(вместе с тем и на резьбовые),хорошие тавотницы-и молодец!Говорят, что шприцевать надо ,особенно после дождя и пыли.

Хороший бронированный гибкий шланг помогает, вкручиваеш вместо мосленки и в шприц и давиш. Но для начала надо выкрутить масленку и посмотреть потшипник непрокрутило,отверствия совподают? заодно и прочистиш каналы. ещо както раз спасся пояльной лампой, разогрел слегка литол стал пожиже и пока незастыл пробил.

Есть ещё один способ: надо вывесить колёса и прошприцевать. При вывешенных колёсах резбовые и шкворня разгружаются и смазка проходит гораздо лучше.

Надо попробовать. а-то у меня правый нижний тоже с трудом проходит(3 шланга угробил, порвало изнутри:))

а за руль посадить помощника чтобы после 3-4 качков руль туда сюда покрутил
kaizzer, если маслом не пробьешь попробуй солярки загнать внутрь обожди полчаса и опять соляра кокс и ржавчину размоет ине забывай "5тык 6точек"

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни не скрипят при поворотах руля, то шансы на успех повышаются. Если уже заскрипело, то дело швах, но выйти из положения и ездить до замены узла можно. Чтобы прочистить канал ко втулке, надо разобрать подвеску по книжке (под чашку пружины обязательно чурбачок положить). Но это не даст возможности сразу прочистить игольчатый подшипник, будь он неладен. Тут главное - керосин. Бежишь в аптеку, покупаешь пару-тройку оранжевых резиновых клизм и дальше делаешь так: сначала отвертываешь масленку и любым острым и лучше загнутым предметом удаляешь из отверстия твердую черную грязь, потом это место из груши-клизмы слегка промываешь керосином. Завертываешь масленку на место и дальше пытаешься сделать то, что не рекомендовано в Руководстве. Масляным шприцом, который создает хорошее давление (у меня из 3-х такой самый маленький, величиной с ладошку), давишь трансмиссионное масло (никакой консистентной смазки - тут книги нарушать категорически нальзя). До разобранного и прочищенного канала ко втулке, которую ты уже вывинтил, масло через подшипник вряд ли дойдет, но главное - это выдавить нижнюю заглушку, которая закрывает шкворень снизу. Она совсем не выскочит, а лишь чуть сдвинется с места и образуется небольшая щель, через которую масло начнет от шприца протекать. Тут останавливайся с маслом и переходи на керосин. Опять вывинчиваешь масленку и по образовавшемуся в подшипнике пробитому пути гонишь керосин, наблюдая, сколько же там г. черного цвета скопилось, причем даже в твердом виде. Клизма тут самый удобный инструмент, чего я только не перепробовал .Дальше только терпение и тщательная промывка. Крути руль туда-сюда, прогоняй керосин во всех положениях руля, короче промывай подшипник по-максимуму. Потом завинчивай масленку и то же самое делай маслом из шприца, подшипник смажется почти весь. Заглушку после всего легким ударом молотка ставь на место. Дальше можешь попробовать продавить маслом и канал ко втулке, ну это уже как получится. После этого можно долго ездить и ничего скрипеть не будет и подшипник будет смазан, а вообще, конечно, успех зависит от степени запущенности узла. И никакие АРА-сервисы за такое дело не возмутся, они-то знают, в чем дело… Удачи.

Вот а я вам о чем говорю.

Поставь эту хренову систему и забудь про них. yes4:

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

попробуй пробить следующим образом:купи запчасть от ваз называется "трубка дренажная впускного коллектора"-у нее резьба совпадает с резьбой пресс-масленки,затем разбери цапфу шприца-вынь оттуда пружинку и шарик,закрути цапфу обратно.выкрути пресс-масленку,а на ее место заверни "трубку дренажную. ".конец трубки вставь в отверстие цапфы шприца(трубка имеет конусообразный конец-прилегание цапфы к ней будет очень плотным,при желании можно "укрепить" соединение чем-нибудь типа фторопластовой ленты).давление в этом случае создается очень хорошее.

А я шприцую смазкой ШРУС и нет проблем . Зимой можно добавить ТАД-17 что бы чуть пожиже была и не так часто . ШРУС не вымывается и не коксуется ,графит всегда остается . Уже не первый год и не первую машину .

у шприцивания жидкой смазкой (нигролом, тадом тап, и т.д.) есть одно приемущество о котором ни все знают и помнят -вымывание подуктов износа из зон трения! С консистентной смазкой весь этот состав превратиться в "притирочную пасту", но не сразу а этак тысяч через 50.

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

50 на 50, но тем не менее помогает очень простая штука:
- выкручиваешь масленку
- сверлом примерно 2 мм проходишь вручную отверстие до желанной дырочки
- раздрачиваешь его типа сварной проволочкой - 99% восстанавливается канал смазки, если тыц его не полностью кончил. flood:

Я на своей (Она зиму простояла, и до этого - не знаю сколько не шприцевали) - выкручивал масленку, пробрызгивал немного WD-40 и почти все пробились. Самые трудные в этом плане были нижние масленки. С одной стороны - до сих пор не пробил. Попробую вот колесо вывесить и шприцем под давлением специальным масло туда давануть. Благо знакомый волговод впециально делал шприц такой для своих нужд. У него позаимствовал.

В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.

Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:

Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:

Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:

И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)

Дальше я очистил канавку от стружки, очистил поверхность кулака, накинул новую усиленную крышку, очистил от ржавчины болты, смазал их графиткой и неспеша, одновременно притянул крышку. Дальше всё просто: не ставя тавотницу, набиваем шприц Литолом, закручиваем гибкий шланг в крышку шкворня и в шприц, перекрестясь, начинаем неспеша давить. Через пару секунд слышу маленький взрыв и остатки старой смазки полезли из под кулака сверху. Шприцуем до тех пор, пока не пойдет более менее чистая смазка из под всей окружности кулака, иногда проворачивая руль влево-вправо до упора.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой

Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.

Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.

Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).

Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.

На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
Лобовое стекло
диагностика коробки для пежо
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?

Шкворня? А это что?

Шкворни, которые нужно смазывать — эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.

Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.

Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?

Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем — раз в 5 тысяч.

В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.

У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.

Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.

Последнее время шприцую шкворня смазкой МОБИЛ тёмно синяя в тюбе, до неё использовал ШРУС .

Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Когда у моего отца была 31029, он мазал шкворня кажые 5000 км. (за год машина накатывал около 15-20 тыс. км)

Я как-то начинаю чувствовать этот момент, когда надо мазнуть, ибо руль становится заметно тяжелее. Ну где-то и получается раз в 300 км в среднем.

Когда у моего отца была 31029, он мазал шкворня кажые 5000 км. (за год машина накатывал около 15-20 тыс. км)

Примерно раз в месяц,полтора. За километражем не слежу,как то чувствуешь
костями. В сырую погоду чаще,в сухую реже. 500-800 км получается примерно.
Зимой трансмиссионкой,летом Нигролом.

Что-то многие очень часто мажут. Я в день иногда по 700 и больше километров проезжаю.
По теме: мажу один раз в месяц или в 2000 км, если в месяц прохожу больше.

в мокрую погоду желательно почаще шприцевать лично я шприцую в мокрую погоду раз в 2 недели гдето что приблизительно соответствует 1,5 тыщ км в сухую пореже около месяца около 2,5 тыщ км и все время трансмиссионкой, а если менял масло в коробке, то отработкой

Климат, пробег, состояние подвески, условие дорожного покрытия и выбор смазки.
Когда у мня шкворня была, я сам начинал чувствовать когда пора мазать.

У одного мужика по телеку видал, как у него в машине встроен привод смазки и ножной насос в салоне. Пару раз на педальку нажал и считай прошприцевал.

Я как-то начинаю чувствовать этот момент, когда надо мазнуть, ибо руль становится заметно тяжелее. Ну где-то и получается раз в 300 км в среднем.
ёлы-палы да этож черездень, а то и два раза в день может получиться:whistle2:
Я в среднем 3000-5000

Я регулярно прошприцовываю "передок" один раз в квартал, использую только нигрол, за 13 лет эксплуатации заменен один шаровый палец. Если пришлость проехать через глубокие лужи, то стараюсь сразу же прошприцевать.

в машине встроен привод смазки и ножной насос в салоне. Пару раз на педальку нажал и считай прошприцевал.
По слухам, когда-то такое применялось часто. ИМХО, вещь хорошая, но нет контроля.

ёлы-палы да этож черездень, а то и два раза в день может получиться:whistle2:
Я в среднем 3000-5000

А, блин, облажался) раз в 3000 конечно(нолик забыл). У меня получается раз в 1,5 месяца где-то. Хотя, летом, приходится чаще.

Всем спасибо за полноценые ответы.

Давайте продолжим подведение статистики, сделаем ее так сказать более полной, чтобы иметь общую картину зависимости частоты смазки от пробега шкворней до ремонта/замены. Ну и выведем целесообразный минимум

Кроме частоты смазки шкворневой предлагаю прибавлять данные об обшем пробеге подвеске и проблемах (ремонте) шкворней.

Итак начну с себя.

Газ 3110 конца 2001г, пробег 130 тыс., смазка раз в 300км при мокрой погоде и раз в 500 при сухой (судя по откликам форумчан зачастил я со смазкой, ох как зачастил!).
Проблем со шкворнями до сей поры не имел.

Я тоже пока не имел, т.к. машина у меня всего 1 месяц. :)

А если серьезно, на предыдущей отъездил три года. Всё норм.

быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается )
Чревато будет заменой вашей сказки! ))) Ибо потом масленки будет с трудом пробить!

купил машину неделю назад! уже 2 раза промазал! просто есть возможность и желание! далше буду продолжат в том же ключе!

Добрый вечер.
Катаясь на ГАЗ-21, Я мазал подвеску и всё остальное раз в неделю.
Сие занимает минут 15-20.
А благодарность от машины, руль воздушный.:dance2::dance2::dance2:

купил машину неделю назад! уже 2 раза промазал!
Кашу маслом правда не испортишь, но критерием нормальной смазки является выход ее изпод уплотнений. Если мазать очень часто можно зарости грязью. Поэтому надо мазать, как написано в мурзилке, и после дождя.

Кашу маслом правда не испортишь, но критерием нормальной смазки является выход ее изпод уплотнений. Если мазать очень часто можно зарости грязью. Поэтому надо мазать, как написано в мурзилке, и после дождя.
выходит великолепно. и чавкает. rofl:

Раз в месяц независимо от пробега.

так и надо :) а при сырой погоде так вообще раз в 2 недели :)

а если я езжу на своей раз в неделю по выходным,все равно раз в месяц?
Есть и другой критерий - пробег 2000 км

Критерий может резко убавится если день за днём идут дожди. То смазка может и за два дня выйти при пробеге в 100 км. поэтому желательно шприцаваться сразу после дождя.

Мажу когда начинают поскрипывать резьбовые.Получается на солидоле раз в 3-4 недели а на нигроле раз в 2 недели при ежедневном пробеге 150 - 200 км.

Мажу когда начинают поскрипывать резьбовые.Получается на солидоле раз в 3-4 недели а на нигроле раз в 2 недели при ежедневном пробеге 150 - 200 км.
Я не довожу до этого. раньше пользовался таким же методом, как заскрипело сразу шприцевать. Но потом обнаружился люфт в подвеске как раз из за резьбовых, натерли они там люфтик хороший. Сейчас буду следить за ними только в путь! ))):)

Раз в 2-3 недели. Пластичная смазка MS 1000. Если дождь или грязь, стараюсь чаще, где-то раз в неделю. Это в летнее время. Зимой - после того, как окончательно установилась хорошая снежная погода (постоянный снежный покров) - шприцую 1 раз и езжу до начала весенней слякоти. Смазка, хоть и густая, лезет изо всех щелей, как нужно, без напряга. Вся процедура - минут 5-7 с перекуром (дольше в гараж на яму заезжать, переодеваться и под машину залезать).

Зачем на яму залезать.
Легче колесо повернуть и делов то! 10 минут хватает что бы прошприцеться, я прям перед работой шприцуюсь!

на барже шприцевал от случая к случаю пока не перестал мазаться нижний резьбовой . При попытке продавить выдавил заглушку пришлось разбирать .
в дальнейшем промазывал раз в месяц .ну и после езды по лужам, по возможности сразу обновить.

Отработки?)) гидрол по инструкции. самое то, еще мешают с литолом, но там гуще, и зирочки засираются быстрее.

Есть такая тема: в моторном отсеке ставятся два боченка типа как на сцеплении. От этих бочков ведутся три трубочки на каждую сторону. Заливаете отработку, регулируете краником скорость потока и забываете. наливаете раз в неделю полные бачонки и все. Жизнь налаженна. Я на след неделе поеду себе ставить, у нас в городе такая фича 1500 рубликов стоит:)
Фишка хорошая, правда есть 2 "но":
1. Постоянные потёки смазки под машиной. За городом ещё нормально, а если машина весь день стоит на асфальтовой площадке перед зданием организации, то как-то некрасиво получается, когда уезжаешь домой, а на месте, где ты стоял 2 лужицы масляные.
2. Когда шприцуешь сам, волей-неволей визуально осматриваешь подвеску (зачастую не только её) на предмет того, что там всё нормально, ничего не треснуло, нет потёков лишних и т.д. Это основная причина, почему я всегда шприцуюсь сам и всегда на яме. 15 минут раз в две недели для меня абсолютно не напряг.
Но идея имеет место жить, причём не такая уж это и редкость. Также (имхо даже на этом форуме) видел описание идеи, что выворачиваются тавотницы, вкручиваются на их место трубки, которые через соединители выводятся на один бачок со шприцом куда удобнее (под капот или даже в салон). Сел в машину, покачал пару раз и поехал.

М. По поводу потеков: течет она только когда подвеска работает, на месте подвеска находится в спокойствие так что и течь из нее ниче не будет. А уж заезжать на яму так же раз в две недели просто ради того чтоб осмотреть подвеску думаю не проблематично:) а по поводу трубочек со шприцом я где-то читал мануал по самостоятельной установке сего девайса. Вообще всё можно придумать и сделать, главное светлая голова и руки из плеч, а не из ж*пы:)

М. По поводу потеков: течет она только когда подвеска работает, на месте подвеска находится в спокойствие так что и течь из нее ниче не будет.
На сколько я знаю, принцип действия здесь следующий: смазка достаточно жидкая, и она без дополнительного давления (!), только за счёт силы тяжести течёт в шкворни. Во время движения смазка просто лучше проникает во "все щели", но течёт она постоянно, в т.ч. и когда машина стоит. Год назад где-то на просторах интернета видел подробное описание+фотографии. Один из комментариев автора - течёт постоянно, в т.ч. и когда машина стоит. После этого я просто закрыл эту страничку. :)

Читайте также: