Перезарядка генератора на уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Гена 6631.3701.Регулятор напряжения Я112А1 исправен. А может ещё что?

Гена 6631.3701.Регулятор напряжения Я112А1 исправен.(проверил это путём перемещения на другой генератор)Там работает ,а у меня нет. Говорили что может межвитковый коротыш в роторе сидит. Дает повышенное возбуждение и т.д. и т.п.Такое может быть. А может ещё что?
Перезаряд скорее всего от того, что на клемме "Б" малое напряжение. Например по причине плохого контакта. Убедиться в этом легко, временно подключив куском провода клемму "Б" напрямую к "плюсовой" клемме аккумулятора.

бросил на прямую -тоже перезаряд.На я112а1 есть клема без названия туда ничего не цепляется?Может я что напутал?На РН с одной стороны клема "В" и "без названия" на "В" бросил "+" который идет с замка зажигания.С другой стороны "Ш" и "В".С клемы "В" идет на плюсовую шётку,с "Ш" на отриц.щетку и на массУ.Правильно?

Если коротыш в роторе или в статоре, то будет недозаряд, а перезаряда уж точно быть не может. :) Перезаряд это стопудово РР, скорее всего проблема в контакте с массой где-то, там падение напряжения и РР на эту разницу завышает. Или как Кот-66 написал, по плюсу неконтакт.

Григорий, НЕ МУЧАЙТЕСЬ СО 112-М. Выведите провода со щёток наружу и поставьте что-нибудь приличное! Кстати, выведенные провода позволяют поставить что угодно! То же "шестёрочное" прекрасно работает! БРОСЬТЕ ВЫ ЭТО КОМАТОЗНОЕ 112-Е! ВЫ ЕГО ВСЁ РАВНО КОГДА НИБУДЬ ВЫБРОСИТЕ - СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!

а перезаряд это сколько.
чем меряете.

Обороты коленвала 650.При этом 15В, при увеличении до 1000об/мин 17,5В.Мерял тестером.Даи акб кипит,и в салоне вольтметр столько кажет.

Вчера почистил контакты на я112 и везде где они есть.НЕ СПАСЛО.Это была последняя капля. Пойду куплю жиговский.Какой надежней не скажите?

Я точно не скажу за Я-112А1 но вот в Я-112А была отличительная особенность. Он имел раздельно силовой и измерительный входы. Они оба обозначались буквой В но запитывались поразному. Один из них который рядом с Ш соединялся проводом с силовым выводом (+) генератора и служил непосредственно для запитки цепи возбуждения . А другой что со стороны безымянного, запитывался от замка и являлся измерительным, по которому РН определял величину бортового напряжения и вообще необходимость включать цепь возбуждения по команде замка. Данный прибор родился с появлением ВАЗ-2105 и его генератором Г-222 (12В 700Вт) и был расчитан на ток возбуждения 3А.
Думаю что Я-112А-1 это то же самое но расчитано на больший ток. Возможно там будет обозначено как 14В 5А.
У этого устройства была вариация - Я112В. Все внутренности его были такие же как 112А, но выводы В были перемкнуты и запитка данного РН производилась только через замок и хвостика для соединения на (+) гены там небыло.

Может я что напутал?На РН с одной стороны клема "В" и "без названия" на "В" бросил "+" который идет с замка зажигания..Правильно?

Правильно. Это измерительный вход РН

.С другой стороны "Ш" и "В".С клемы "В" идет на плюсовую шётку,с "Ш" на отриц.щетку и на массУ.Правильно?

Вот тут путаница. С Ш должно идти на щетку, но не должно заземляться. Соединив эту точку с землей Вы шунтируете РН и лишаете его возможности вмешиваться в ограничение тока возбуждения. В результате у Вас на одной щетке сидит В и (+) ( причем похоже в Вашем случае эти входы В объединены как 112В, раз гена возбуждается)а на другой Ш и (-) и обмотка оказывается под полным током и результат Вы видите.

Повторю ещё раз. Со стороны где В и Ш, клемма В должна иметь связь со щеткой и плюсом. Клемма Ш соединяется только со щеткой. Обмотка ротора получит связь с землей через схему РН и он сможет ограничивать ток возбуждения как и должен.

Разделенные входы В позволяли разгрузить замок от протекания тока возбуждения. Через него тек только ток измерительного входа - миллиамперы. Основной ток входил через силовую клемму В прямо от силового вывода генератора через проволочную перемычку, причем только по поступлении напряжения на измерительный вход ( открывании замка). При выключении замка, силовой каскад запирался. При необходимости, Я-112А можно было применять вместо Я-112В перемкнув его входы В и подавая на них плюс только от замка. При обратной замене, перемычку от (+) генератора подключать было нельзя.

Я точно не скажу за Я-112А1 но вот в Я-112А была отличительная особенность.

Mayor, я пытался было поставить взамен одной "шоколадки" другую, но понял, что перебрасывать контакты на панельке и потом иметь большой геморрой при замене (как с разборкой генератора, так и перекоммутацией) мне совершенно ни к чему - выбрав свободные выводы со щёток (а на Г250 "волжском" так изначально и сделано!), я решаю массу вопросов и приобретаю широкое поле для манёвра.
Приходилось сталкиваться с тем, что нужную "шоколадку" враз не найти: сами продавцы-то отличий почти не знают. Поэтому нашёл описания и проанализировал возможные ходы. Вывод: "шоколадка" - полное г. . Её закисшие контакты и гемор с разборкой мне давно надоели - РР должно быть или отдельно от генератора, или иметь высокую надёжность, чего у 112-й "шоколадки" не наблюдается ни в каком виде.

Mayor, я пытался было поставить взамен одной "шоколадки" другую,- выбрав свободные выводы со щёток (а на Г250 "волжском" так изначально и сделано!), я решаю массу вопросов и приобретаю широкое поле для манёвра.
: "шоколадка" - полное г. . РР должно быть или отдельно от генератора, или иметь высокую надёжность, чего у 112-й "шоколадки" не наблюдается ни в каком виде.

Дорогой ТОРО ! Эти Ваши мысли я целиком и полностью разделяю и поддерживаю. Сам ещё в 1987 году менял генератор пост тока на переменник на своей машине. Тогда мне подвернулся новенький Г-254 с смонтированным на нем Я-112В. Что я сделал? Выдрал это РН ещё до монтажа гены на машину, прикрутил обычный щеточный узел ставящийся на Г-250 и поставил вынесенное реле РН-4 ( может быть Вам известно что это такое) и это всё до сих пор работает. Лишь раз были сменены щетки да подшипники в генераторе.

Ну а что до моей тирады что выше, то она связана лишь с тем что я узрел ошибку в соединениях, описанных автором. Ну и да простительно мне будет , припомнил особенности рецептуры шоколадок.

. что до моей тирады что выше, то она связана лишь с тем что я узрел ошибку в соединениях, описанных автором. Ну и да простительно мне будет , припомнил особенности рецептуры шоколадок.

А еще лучше задействовать контактную группу замка 15/2. Она обесточивается при подаче питания на стартер.

Вот и хозяин нашёлся! RK3AUU, Вы меня простите; когда я её скопировал, то ещё неподозревал, что придётся что-то выкладывать чужое. С недавних пор я так и делаю - оставляю копирайт. Просто Ваша схема - из старых запасов. :)
Обязательно отмечу!
По поводу замка. Переделывая проводку я убрал с замка всё лишнее на реле разгрузки. На замке только СЗ и осталась - отсюда упрощение. Думаю - Вы со мной согласитесь, что в этом случае замку уже ничего не грозит.
Собственно, в этой теме у придерживаюсь одного соображения: Григорию нужно срочно поставить машину на ход, поэтому предлагаемые мной меры должны быть быстро и просто реализуемы без особого вмешательства в проводку (это уже качественно с налёту не сделать) и, принципиально ничего не меняя, расширить свои возможности в будущем. А в нынешнем положениии это ничего не ухудшит уж точно.

По поводу замка. Переделывая проводку я убрал с замка всё лишнее на реле разгрузки. На замке только СЗ и осталась - отсюда упрощение. Думаю - Вы со мной согласитесь, что в этом случае замку уже ничего не грозит.

Все правильно, если есть главное (разгрузочное) реле, то надо брать с него, смысла плодить реле после реле нету никакого, но в карбовых УАЗах то штатно нет такого реле, вот в чем дело, а то вдруг кто тупо повторит. :)

Виноват, я неточно выразился: у меня СЗ с генератором через замок зажигания, а остальное - через разгрузочное реле ( в "Самодельной электрике" схемы переделки). Что такое нагрев замка я уже и позабыть успел - он даже и не теплеет никогда.
Да, в карбовых УАЗах реле разгрузки нет, но пока что приходится пастись в пределах привязи - штатной схемы.
Проверка на тупость: повторит тупо или нет? :) Думать надо всегда: а потом либо поблагодарить, либо указать на ошибку. Согласны? ".. а если туп как дерево родился баобабом. " и т.д. :)

тут надо посмотреть. Это обьясняет что РН на другом гене работал.

у меня былперезаряд. поменял акб всё встало на свои места. как обяснили у акб замкнуло банку. до этого менял рр генератор щётки ничего непомогало.

Правильно, схема моя (мог бы и копирайтик поставить :) ), но вот упростил ты ее зря, просто потому, что дополнительные 5 ампер с замка ведут к его расплавлению, там и так не густо мощи, на зажигание только и хватает. :)
Недавно сломались контакты замока зажигания (у меня провода с реле зажигания).Но такое не нашёл,а продавец сказал что и без реле подойдет.Ну я его и поставил.А далеко не ездил ещё. как чувствовал что "шило" в этой затее.Может нагреться значит.

АКБ проверил и зарядил на зиму, там всё в поряде.

Клемма Ш соединяется только со щеткой. .

Там винт шляпкой прижимает клемму Ш и клемму от щетки, резьбой вкручивается в карпус гены(тобишь масса).Может на шляпке винта изолятор стоял в виде колпочка. чтоб на массу не бил. Дело в том что гену не я разбирал.

Может нагреться значит.

От этого и перезаряд идти может, тебе ж Кошак-66 написал про просадку на РР. Оно ж базирается по входу. :)

От этого и перезаряд идти может, тебе ж Кошак-66 написал про просадку на РР. Оно ж базирается по входу. :)
Я понимаю о чем вы.Тут все в норме я на прямую бросал.

Я понимаю о чем вы.Тут все в норме я на прямую бросал.

Так не бывает. Сам же писал что переставлял РР на другой генератор и оно рабочее. Значит либо с массой ж..па, либо со входом, другого быть не может. У тебя ж ПЕРЕзаряд, а НЕДОзаряд.

Найдешь, если захочешь, там никакого волшебства нет. Внимательно и скрупулезно иследуй :) , а еще хорошая штука тестер.

Постоянно приходится снимать и ставить гену.Уже как здрасте получается.Лучше иметь гену где РН снаружи а не внутри. Осталось сходить в гараж и проверить все подозрения.

Вернее щёточный узел прикручивается винтом к корпусу гены через минусовую клему щетки, и замыкает на массу.

Наверно там должна стоять эта изолирующая винт от клeмы шаёбочка!Она к тому же оказалась лишней после разборки гены.И по размерам идеально подходит.

Доброго времени суток всем! Купил УАЗ буханку, шла перезарядка, т.е. при повышении оборотов стрелка зарядки зашкаливала и лампочки загорались ярке. Заменил генератор - тоже самое, заменил реле регулятор (справа около пола переднего пассажирского сиденья) тоже самое. Вопрос - что еще может быть, где смотреть? Зарядка идет, т.к. при снятии клеммы авто работает. Прошу сильно не пинать - начинающий УАЗовод.

может там щётки вообще мимо регулятора подключены? Или массы на регуляторе нету
в купленной машине знаешь какая обычно проводка

я бы для начала напряжение на клеммах аккумулятора померил.если больше 14 вольт вот тогда можно о перезаряде говорить.

ну а как же ж иначе стрелка зашкалит
штатный показометр не в счет , тольк нормальный измерительный прибор покажет истинное положение вещей.

дело в том, что все лампочки горят ярче, т.е. Когда оборотов добавляешь, некоторые даже перегорают, реле менял, ничего не изменилось

реле менял, ничего не изменилось
значит косяк со схемой подключения этого "реле" прозванивай и рисуй схему соединения своего генератора и реле регулятора и на первую страницу темы про генераторы - искать различия.

Было такое.. когда, в результате замыкания, провода + и ш на реле зарядки сплавились в один, внутри косы. Причём внешне, изоляция не пострадала

причина скорее всего что батарея заряжена полностью а реле регулятор не дает отсечки. продолжается зарядка!у реле регулятора есть три положения поставь минимум ..и проверь тестером напряжение на Акб должно быть не более чем 13.5вольт

у моего реле нет регулировок, которое стояло тоже нет, и еще - когда работает мотор слышен звук типа тикания часов и в этот момент стрелка показывает перезарядку, типа как идет секундная стрелка часов, примерно так, не знаю как лучше описать этот момент

масса на реле нормальная вроде бы, провод на массу откуда должен быть? - с корпуса генератора? В реле один разъем под два провода, соотвественно они туда вставлены

масса на реле нормальная вроде бы, провод на массу откуда должен быть? - с корпуса генератора? В реле один разъем под два провода, соотвественно они туда вставлены
На РН какие контакты: Ш, + или 67,15, а то можно перепутать провода.

На РР провод с клемы +Ш оборви (это цепь возбуждения она же и управляет генератором сколько ему выдать ) .Ток пропадёт смотри РР.

провод на массу откуда должен быть? - с корпуса генератора? В реле один разъем под два провода, соотвественно они туда вставлены
так ни один из этих проводов на массу не идёт)) протяни третий, с корпуса генератора на крепление релюшки

так ни один из этих проводов на массу не идёт)) протяни третий, с корпуса генератора на крепление релюшки
В РР входит два провода с фишкой, их не перепутаешь, а с корпуса генератора идет отдельный провод и замкнут под болт крепления реле регулятора - т.е. на массу

На РР провод с клемы +Ш оборви (это цепь возбуждения она же и управляет генератором сколько ему выдать ) .Ток пропадёт смотри РР.
На реле есть обозначения Ш и +, провода не перепутаешь, т.к. крепяться в РР в одном положении

Ребят, если с АКБ что-нибудь не то, может такая тема быть или нет? Просто АКБ заряжаю, зарядник показывает, что заряжен, несколько раз кручу стартером (с перерывами около 1 мин), если не успевает завестись двигатель, то АКБ начинает щелкать и потом даже лампочки приборов не горят. АКБ уже старая, может из-за него такие проблемы?
Создал тему, но спрошу здесь - какой АКБ купить - имею ввиду емкость?

Ну проверь его что ли, прозвони, почисть от грязи. Убедись, что напряжение между клеммой "+" регулятора и его креплением увеличивается при прогазовке точно так же, как во всей остальной бортовой сети. Если нет, значит ты меня жестоко обманул. Если да, то этот регулятор такой же негодный, как и предыдущий.
Или даже проще:
при включенном зажигании померяй напряжение между ушком реле и минусом аккума. Потом то же самое по плюсу.
По тем словам что ты описал очень похоже, что никакой массы на регуляторе нету
Ну и убедись, что на щётку идёт питание действительно от контакта "ш" а не с другого места.
Ёмкость аккума чем больше тем лучше.

Ну проверь его что ли, прозвони, почисть от грязи. Убедись, что напряжение между клеммой "+" регулятора и его креплением увеличивается при прогазовке точно так же, как во всей остальной бортовой сети. Если нет, значит ты меня жестоко обманул. Если да, то этот регулятор такой же негодный, как и предыдущий.
Или даже проще:
при включенном зажигании померяй напряжение между ушком реле и минусом аккума. Потом то же самое по плюсу.
По тем словам что ты описал очень похоже, что никакой массы на регуляторе нету
Поеду на днях в деревню, попробую, потом отпишусь. Если нет, надо электрика искать, а там с этим проблема! А что насчет АКБ (из-за него может быть)

Повышаться напряжение из-за аккумулятора не может
значит буду ковырять проводку! СПАСИБО всем принявшим участие.

а из за какой неиправности генератора может идти перезарядка? раньше все работало хорошо. потом стал помигивать свет, но напряжение было в пределах 14, теперь смотрю под 15. заменил реле, эффекта никакого. думаю если в гене обмотка одной из фаз коротнула может быль такая фигня?

Ставь заведомо исправный РР это он виновен 100% на шётках U 6-9в должно а у тебя U бортовой.При вовышении U на АКБ понижается U на щётках (напряжения возбуждения).

да вроде и другой ставил. интересно что это началось не сразу а постепенно напряжения становилось выше и выше акб начал кипеть

Ребяты, реле не виновато и генератор тоже. Не дёргайте их. Или масса плохая, или плюс плохой. Проверяется измерением разницы между аккумом и регулятором. Плюс щас модно пускать прямо от аккума через реле.
А постепенно потому что гниют провода не сразу

меня на страром уазике стоял РР с регулировкой через плюс. на шетки генератора шел один провод. хочу тоже так сделать. на какой реле регулятор нужен для этого?

Плюс на РР надёжнее всего подавать непосредственно с плюсового вывода гены, ну естественно через развязывающую релюшку, которая включается при включении зажигания.

хоть кто-то меня поддержал ☺

Не он один. Нормально излагаешь. Ни дополнить, не возражать.

, . шла перезарядка, т.е. при повышении оборотов стрелка зарядки зашкаливала и лампочки загорались ярке
Только тут можно было спросить, что показывает перезарядку, амперметр или вольтметр. И в дальнейших намеках на вольтметр ТС отмалчивался.
Скорее всего, у него вольтметр.

Плюс на РР надёжнее всего подавать непосредственно с плюсового вывода гены, ну естественно через развязывающую релюшку, которая включается при включении зажигания.
Только перед тем, как подавать плюс с генератора, неплохо было-бы измерить разницу напряжений между генератором и аккумулятором. А она, эта разница есть. А потом начинается недозаряд аккумулятора.

Только перед тем, как подавать плюс с генератора, неплохо было-бы измерить разницу напряжений между генератором и аккумулятором. А она, эта разница есть. А потом начинается недозаряд аккумулятора.
Кот-66 Ну а как лучще + подать на РН? От генератора или аккумулятора? Спасибо.

Кот-66 Ну а как лучще + подать на РН? От генератора или аккумулятора? Спасибо.

С АКБ.У меня так и заряд хороший.

С АКБ.У меня так и заряд хороший.
Я тоже с АКБ взял т.к. реле напрядения выносной поставил штатный на генераторе был сгорел. А теперь думаю правильно ли я сделал ведь на генераторе 3 дополнительных диода и к ним был подключен встроенный реле регулятор напряжения.

поставил РР от классики (нового образца) ну естественно переделал схему подключения под этот регулятор. Эффект меня поразил. 14.2 максимум. на холостых 13.9 при полной нагрузке включил все что только можно 13в (люстра, компрессор, вентилятор, печку, фары.. музыку ) генератор 90А
бюджет переделки 90р

Кот-66 Ну а как лучще + подать на РН? От генератора или аккумулятора? Спасибо.
Уже сказали. С аккумулятора естественно лучше. Между генератором и аккумулятором лостаточно длинные соединения, масса в том числе. Т.к. на заводе УАЗа сверхпроводимость еще не освоили :), все провода имеют хоть и малое, но сопротивление. Со временем оно может только увеличится. Если есть выключатель массы, он тоже обладает сопротивлением.
При прохождении тока на этих сопротивлениях падает напряжение. И чем больше нагрузка, чем больше ток - это падение больше. Это можно легко измерить любым тестером. Поэтому и имеет смысл запитывать РР от аккумулятора, что-бы генератор выдавал напряжение с учетом этого падения. Естественно, через контакты реле.

Что-же касается встроенного дополнительного моста - так это полезно только для производителей генераторов и для автозаводов - меньше проводов. А минусы.
1. Сказанное выше. К тому, что РР "не видит" напряжение на аккумуляторе добавляется еще одно место. Через дополнительный диодный мост идет ток максимум 5 ампер. а через основной всяко больше, все что идет через нагрузку. И хоть падение на диодах не сильно отличается, на дополнительном оно меньше. Это тоже влияет на "правильное" напряжение.
2. Т.н. термокомпенсация. Напряжение падает по мере нагрева. Перенос диода наружу спасает от этого дела.

Только перед тем, как подавать плюс с генератора, неплохо было-бы измерить разницу напряжений между генератором и аккумулятором. А она, эта разница есть. А потом начинается недозаряд аккумулятора.
С этим согласен. Просто мода такая пошла ☺

После установки бычковского генера мучался с зарядкой.Подсоеденил рр от классики через релюшку и всё пучком.Для полного счастья нужно шкив маленький поставить.

В первом посте темы всё о генераторах есть схема.Если хочеш рр от классики то это схема управления плюсом.Если своими словами:одну щётку на массу,второю на рр,напругу на рр с акб через релюшку,рр на массу.Посмотри схему,только там нет релюшки.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Перезаряд возможен при выходе из строя генератора и при неправильном использовании зарядного устройства. Разобраться, почему идет перезарядка аккумулятора, чем она опасна, может ли перезарядиться автомобильный аккумулятор на исправной машине, как найти и устранить причину перезаряда, поможет эта статья.

Как определить перезаряд аккумулятора

Достоверно определить перезаряд аккумулятора можно, измерив напряжение на выводах батареи при помощи мультиметра. Порядок проверки следующий:

Среднее напряжение в бортовой сети при отсутствии включенных потребителей (фары, обогрев, кондиционер и т. д.) – в пределах 13,8–14,8 В. Допустимо кратковременное превышение до 15 В в первые минуты после запуска при значительном разряде АКБ! Напряжение свыше 15 В на клеммах указывает на перезаряд аккумулятора автомобиля.

Не следует безоговорочно доверять вольтметрам, встроенным в переходник для гнезда прикуривателя или в головное устройство. Они показывают вольтаж с учетом потерь и не отличаются высокой точностью.

На перезарядку АКБ в автомобиле также косвенно указывают следующие признаки:

Окисленные клеммы, покрытые зеленым налетом — косвенный признак частых перезарядок.

лампы в фарах и подсветке салона светятся ярче;
часто перегорают предохранители (при пониженном напряжении они тоже могут гореть из-за роста токов);
бортовой компьютер сигнализирует о превышении напряжения в сети; или видны следы электролита на корпусе; и покрываются зеленым налетом.

При стационарной зарядке АКБ перезаряд определяется по показаниям, по звуку или визуально. Напряжение заряда не должно превышать 15–16 В (в зависимости от типа АКБ), а зарядный ток быть не более 20–30% емкости батареи в ампер-часах. Бульканье и шипение, активное образование пузырьков на поверхности электролита сразу после установки на зарядку свидетельствуют о его кипении и неоптимальном режиме зарядки.

Перезаряженная АКБ хуже держит заряд, перегревается, корпус её может вздуться и даже лопнуть, а вытекающий электролит разъедает ЛКП и патрубки. Повышенное напряжение в сети приводит к выходу из строя электрооборудования. Чтобы не допустить этого, проблему нужно срочно устранять, выяснив почему происходит перезарядка аккумулятора. О том, как это сделать – читайте ниже.

Почему идет перезарядка аккумулятора

Перезаряд аккумулятора от зарядного устройства является следствием неверного выбора времени зарядки, напряжения и тока в ручном режиме или неисправности самой зарядной установки. Кратковременная перезарядка от ЗУ менее опасна, чем от генератора, так как обычно не успевает привести к необратимым последствиям.

Причины перезаряда аккумулятора автомобиля на борту на 90% кроются именно в неисправном генераторе. Поэтому именно его нужно осматривать и проверять в первую очередь. Реже причина перезарядки аккумулятора кроется в неисправностях проводки. Конкретные причины повышенного напряжения и их последствия перечислены в таблице.

Таблица причин перезарядки аккумулятора автомобиля:

На некоторых автомобилях перезаряд аккумулятора от генератора является характерной проблемой, вызванной конструкционными недостатками. Размещенная ниже таблица поможет выяснить, в каких моделях идет перезаряд аккумулятора, и в чем его причина.

Генераторы современных авто, рассчитанных на использование кальциевых аккумуляторов (Ca/Ca), выдают более высокие напряжения, чем на старых моделях. Поэтому вольтаж бортсети 14,7–15 В (а кратковременно зимой – и больше) у них не является признаком перезаряда!

К чему приводит перезаряд аккумулятора

При выявлении проблемы важно срочно устранить перезаряд автомобильного аккумулятора, последствия которого могут не ограничиться выходом из строя АКБ. Из-за повышенного вольтажа могут и выйти из строя и другие узлы. К чему приводит перезаряд аккумулятора и по каким причинам – смотрите в таблице ниже:

Чем грозит перезарядка аккумулятора: основные неисправности

Последствия перезаряда	Почему это происходит	Чем это может закончиться
Выкипание электролита	Если ток продолжает поступать на 100% заряженную АКБ, это вызывает активное кипение электролита и образование кислорода и водорода в банках.	Снижение уровня электролита приводит к перегреву и разрушению пластин. Возможны небольшой взрыв и пожар, из-за воспламенения водорода (из-за искрового разряда между оголившимися пластинами).
Осыпание пластин	Под воздействием тока пластины, которые обнажились после выкипания жидкости, перегреваются, их намазка трескается и осыпается.	Аккумулятор восстановить невозможно, придется покупать новую батарею.
Подтекание электролита	Выкипая, электролит выделяется через вентиляционные отверстия и попадает на корпус АКБ.	Кислота, содержащаяся в электролите, разъедает ЛКП в подкапотном пространстве, некоторые виды изоляции проводов, патрубки и другие нестойкие к агрессивной среде детали.
Разбухание АКБ	При кипении электролита давление повышается и аккумуляторы (особенно необслуживаемые) раздуваются. От деформаций осыпаются или замыкаются свинцовые пластины.	При чрезмерном давлении корпус батареи может лопнуть, повредив и забрызгав кислотой детали в подкапотном пространстве.
Окисление клемм	Испаряясь из АКБ, кислотный электролит конденсируется на соседних деталях, из-за чего клеммы батареи и другие узлы покрываются слоем окислов.	Ухудшившийся контакт приводит к нарушению работы электросети на борту, кислота может разъедать изоляцию и патрубки.
Выход из строя электроники	Повышенное напряжение становится причиной повреждения чувствительных к параметрам электропитания электронных компонентов и датчиков.	Из-за превышения напряжения горят лампы, предохранители. В современных моделях возможен выход из строя ЭБУ, блока кондиционера и других модулей бортовой электроники. Повышается риск возгорания из-за перегрева и разрушения изоляции, в особенности при использовании нештатных некачественных аксессуаров и запчастей.
Перегорание генератора	Выход из строя реле-регулятора и замыкание обмоток вызывают перегрев генератора.	В случае если перегрев генератора приведет к перегоранию его обмоток, придется перематывать статор/ротор (что долго и дорого) или менять генератор в сборе.

Вне зависимости от типа АКБ, важно не допускать ее перезаряда. Для всех видов батарей одинаково опасен перезаряд аккумулятора, но последствия могут быть разные:

Взрыв АКБ — последствия перезаряда.

Сурьмянистые (Sb-Sb). Классические обслуживаемые АКБ, в которых пластины легированные сурьмой, относительно легко переживают непродолжительный перезаряд. При своевременном обслуживании все ограничится доливкой дистиллированной воды. Но именно эти АКБ более чувствительны к высокому напряжению, так как перезаряд возможен уже при напряжении более 14,5 вольт.
Гибридные (Ca-Sb, Ca+). Необслуживаемые или малообслуживаемые АКБ, положительные электроды которых легированны сурьмой, а отрицательные – кальцием. Меньше боятся перезаряда, лучше выдерживают напряжения (до 15 вольт), медленно теряют воду из электролита при кипении. Но, если допустить сильный перезаряд, то такие АКБ вздуваются, возможно короткое замыкание, а иногда и разрывание корпуса.
Кальциевые (Ca-Ca). Необслуживаемые или малообслуживаемые АКБ самого современного подвида. Отличаются минимальными потерями воды при кипении, устойчивы к высокому напряжению (на последней стадии заряжаются напряжением до 16–16,5 вольт), поэтому минимально подвержены перезаряду. Если же допустить его – АКБ тоже может лопнуть, забрызгав все электролитом. Сильный перезаряд и глубокий разряд одинаково губительны, так как вызывают необратимую деградацию пластин, их осыпание.
С абсорбированным электролитом (AGM). Аккумуляторы AGM отличаются от классических тем, что пространство между электродами в них заполнено специальным пористым материалом, который впитывает электролит. Такая конструкция предотвращает естественную деградацию, позволяя выдерживать много циклов заряда-разряда, но она очень боится перезаряда. Предельные напряжения зарядки – до 14,7–15,2 В (указывается на АКБ), если подавать больше – велик риск осыпания электродов. А так как аккумулятор необслуживаемый и герметичный – он может взорваться.
Гелевые (GEL). Аккумуляторы, в которых жидкий кислотный электролит загущен кремниевыми соединениями. Эти АКБ практически не используются как стартерные, но могут устанавливаться для питания мощных потребителей на борту (музыка и т. п.). Они лучше переносят разряд (выдерживают сотни циклов), но боятся перезаряда. Предельное напряжение для GEL-аккумуляторов – до 14,5–15 В (иногда – до 13,8–14,1). Такая батарея герметична, поэтому при перезаряде легко деформируется и трескается, но опасность вытекания электролита в данном случае отсутствует.

Что делать, когда идет перезаряд?

При перезаряде аккумулятора прежде всего следует найти первопричину, а потом провести диагностику батареи. Что нужно делать при перезарядке аккумулятора по конкретным причинам, рассказано ниже.

Перезарядка стационарным зарядником

Перезаряд аккумулятора от зарядного устройства возможен при использовании неисправного блока питания или неверно подобранных параметрах зарядки в ручном режиме.

Необслуживаемые батареи заряжаются постоянным током величиной в 10% от их емкости. Напряжение будет регулироваться автоматически, а когда оно достигнет 14,4 В – ток надо снизить до 5%. Зарядку следует прервать не более чем через 10–20 минут после начала кипения электролита.
Обслуживаемые. Используйте зарядку постоянным напряжением, рекомендуемым для вашей АКБ (для кальциевых немного выше, чем для гибридных или AGM). При наборе около 100% емкости ток течь перестанет и зарядка прекратится сама. Длительность процесса может достигать суток.

Перед зарядкой обслуживаемого аккумулятора проверьте ареометром плотность электролита. Если она не соответствует нормальной для данной степени заряда, то даже при зарядке штатным напряжением и током возможен перезаряд.

Перезарядка аккумулятора автомобиля зарядным устройством обычно происходит из-за неисправности определенных его компонентов. В трансформаторных ЗУ причиной повышения вольтажа часто становятся межвитковое КЗ обмотки, поломка переключателя и неисправности диодного моста. В автоматических импульсных ЗУ чаще выходят из строя радиокомпоненты управляющего контроллера, например, транзисторы или регулятор-оптрон.

Защита автомобильного аккумулятора от перезаряда гарантирована при использовании зарядного устройства, собранного по следующей схеме:

Защита аккумулятора от перезаряда: схема своими руками

Защита от перезаряда аккумулятора 12 вольт: схема ЗУ

Перезаряд аккумулятора на машине от генератора

Если перезарядка аккумулятора обнаружена в пути, нужно защитить АКБ от выкипания или взрыва, снизив подаваемое напряжение или отключив его подачу одним из трех способов:

Ослабление натяжки ремня генератора. Ремень будет проскальзывать, свистеть и скорее всего придёт в негодность и потребует замены в ближайшее время, но зато мощность генератора упадет.
Отключить генератор. Сняв провода с генератора и заизолировав висящие клеммы, можно добраться домой на АКБ, по минимуму используя электроприборы на борту. Заряженной АКБ хватит примерно на 1–2 часа езды без включенных фар, с фарами – вдвое меньше.
Снять ремень с генератора. Совет подходит для моделей, в которых генератор приводится в действие отдельным ремнем. Эффект идентичен предыдущему варианту, но способ может быть проще, если открутить два винта натяжения для снятия ремня. Это удобнее, чем снимать клеммы и изолировать провода.

Если напряжение генератора не превышает 15 вольт, а ехать недалеко – отключать генератор не нужно. Просто двигайтесь с малыми оборотами к месту ремонта включив как можно больше потребителей: ближний свет, вентилятор отопителя, обогрев стекла и т. д. Если дополнительные потребители позволяют снизить вольтаж, оставьте их включенными.

Иногда включение дополнительных потребителей помогает найти причину перезаряда. Если при повышении нагрузки напряжение падает – проблема, вероятно, в регуляторе, который просто завышает вольтаж. Если оно, наоборот, растет – нужно смотреть проводку на предмет плохого контакта (скрутки, окислы разъемов, клемм и т. д.).

Перезаряд аккумулятора от генератора происходит при неправильной работе регулирующих элементов (диодного моста, реле регулятора). Общий порядок проверки такой:

Схема проверки реле-регулятора

Проверка реле регулятора: видео

Если реле-регулятор работает – необходимо проверить проводку. При падении напряжения в какой-то из цепей генератор дает полную нагрузку, и аккумулятор перезаряжается.

Чтобы предотвратить перезаряд аккумуляторной батареи, следите за состоянием проводки и периодически контролируйте напряжение на клеммах. Не держите провода на скрутках, пропаивайте соединения и используйте термоусадочную трубку вместо изоленты для защиты соединений от влаги!

В некоторых авто, зарядка в которых идет от вывода B+ генератора напрямую к АКБ, можно для подстраховки организовать защиту батареи от перезаряда через реле контроля напряжения вроде 362.3787-04 с диапазоном регулирования 10–16 В. Такая защита от перезаряда аккумулятора 12 вольт прекратит подачу питания на него при повышении напряжения свыше допустимого для этого типа батареи.

Установка дополнительной защиты обоснована только на старых моделях, особо подверженных перезаряду аккумулятора из-за недостатков конструкции. В остальных случаях и регулятор самостоятельно справляется с управлением зарядкой.

В разрыв провода Р (помечен красными полосками) подключается реле.

Схема соединений генератора:

Аккумуляторная батарея.
Генератор.
Монтажный блок.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
Выключатель зажигания.

Перед установкой реле на провод зарядки от генератора к АКБ изучите схему электропроводки вашей модели авто. Убедитесь, что при разрыве провода с помощью реле ток не пойдет на батарею в обход!

Самые частые вопросы

Будет ли перезаряжаться АКБ, если поставить генератор большей мощности?

Нет, так как вне зависимости от мощности генератора напряжение на его выходе ограничивается реле-регулятором до максимального допустимого для АКБ.

Влияет ли на перезаряд диаметр силовых проводов?

Увеличенный диаметр силовых проводов сам по себе не может быть причиной перезаряда батареи. Однако замена поврежденной или некачественно соединенной проводки может привести к увеличению напряжения заряда, если неисправен генератор.

Как правильно подключить второй (гелевый) АКБ, чтобы не было перезаряда?

Чтобы не допустить перезаряда гелевого АКБ, его нужно подключать через устройство развязки. Для недопущения превышения напряжения желательно использовать клемму с ограничителем или другой контроллер вольтажа (например, реле контроля напряжения 362.3787-04).

Генератор перезаряжает АКБ, можно ли доехать до дома со снятым аккумулятором?

Если сломалось реле-регулятор – нельзя вообще отключать АКБ. Снижение нагрузки поднимет и без того высокое напряжение с генератора, из-за чего могут выйти из строя лампы и бортовая электроника. Поэтому при перезаряде на машине вместо АКБ отключайте генератор.

Нужно ли менять электролит после долгой перезарядки аккумулятора?

Электролит в АКБ меняется только после восстановительного ремонта батареи. Сама по себе замена помутневшего из-за осыпавшихся пластин электролита проблемы не решает. Если электролит чистый, но уровень его низкий, необходимо долить дистиллированную воду.

Как долго можно заряжать аккумулятор для повышения плотности электролита (выпаривания воды)?

Временные ограничения индивидуальны и зависят от исходной плотности. Главное – не превышать ток заряда в 1–2 А и дождаться достижения плотности электролита 1,25–1,28 г/см³.

Стрелка датчика заряда батареи постоянно на плюсе — это перезаряд?

Стрелка индикатора зарядки на приборной панели в плюсе – ещё не признак перезаряда. Нужно проверить реальное напряжение на клеммах АКБ. Если оно в норме, возможно, неисправен сам индикатор.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: