Переварка дисков газ 66

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Молодец! При включении передка передние колеса на твердом грунте будут пробуксовывать,но и не надо включать.Ставил от ГАЗ 66 на родные диски,но передок вообще не включал.Заменил на штатные. Диски как понял переваривал или как?

Так уже на задке от т 150. Посмотрел по ценам на резину от птс и оригинальный размер цены одинаковые. Не стоит мудрить.Если резина и диски "скомуниздины " то вопрос закрыт.

Опять двадцать пять, трактор тяжелее НЕ СТАЛ, колёса на земле стоят. Если только поворотный цилиндр оторвёт кулак.

я где то писал про вес . я писал о увеличение нагрузки (равнодействие всех сил, действующих на колесо в продольной плоскости, т. е. не только вес машины, приходящийся на колесо, но и всевозможные удары при наезде на препятствия, кочки и выбоины, причем эти удары могут создавать нагрузку, на порядок большую, чем вес ) на нижние опорные, даже если колесо установлено по центру, при поворотах нагрузка на этот узел по любому увеличится

полгода такие же установил на мтз82.1-полёт нормальный.увеличение нагрузки возможно и произошло?!-но на мтз в подвесном стоит муфта предохранительная,при превышении нагрузки подвесной просто пробуксанёт.зато +++ больше.передок не тонет в грязи ни на пустом ни с полным ковшом.в отличии от елочки не выкапывает себе могилу.ну а если и аварийная поломка произойдёт,то и с простыми колёсами это тоже происходит-не ломается у тех кто не работает.

Хорошо Вам, задние Т-150 стоят в магазине (есть всегда) 24000 руб. за МИТАС просят 32000 руб. (под заказ) и говорят - БЕРИ ДВА, а мне надо одно. И тележные есть всегда.

Жесткое включение, типа как на УАЗике, только привод гидравлический. Включаешь кнопку, масло подается и шестерни сцепляются. А на ДЖИсе я так понимаю, стоит пакет дисков, типа как ход вперед-назад.

незнаю. может уже на самых новых моделях так. а до 2006 (на которых я работал с 96го) включаются ощутимо. не толчок конечно, но чувствуется.

У меня машинка 2001 года. Вывешиваешься - включаешь крутилкой - реакции никакой. Даже газовать на любой передаче бесполезно - руками колеса держишь. Стоит опустить и заехать в грязь - роет как танк. Х.З., что за система. На "Супере" все жестко.

может быть. я как то об этом и никогда не задумывался. НО. Зимой. Утром. когда есть уже ощутимые морозы , то я сначала завожу трактор, вывешиваюсь и включаю 3 или 4ю передачу и таким образом, пока я переодеваюсь, ходовая и вообще, прогревается. ТАК ( не помню , что с 4кой) 3ка крутила все колеса. останавливать я их не пробовал, но момент включения тумблером ну никак плавным не назовешь.
по сути, у нас у каждого свое мнение и понятие. может по всякому быть.

Если КПП автомат - то там стоит пакет дисков, по этому включение и выключение плавное и можно пользоваться передним тормозом без последствий для АКПП.

Коэффициент пробуксовки полного привода
Для достижения максимально эффективной эксплуатации техники и длительности использования шин, полноприводная система должна иметь минимальный коэффициент пробуксовки 0,5 % (то есть превышение скорости вращения передних колес над скоростью вращения задних колес).
Коэффициент пробуксовки рассчитывается по следующей формуле:
* нагрузка и давление накачки шин для работы на стройплощадке
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании шин с радиальным кордом, длина поверхности качения должна быть умножена на 1.015
Для проверки совместимости шин передних и задних колес, установите машину на твердую горизонтальную поверхность (нагрузка и давление накачки шин для нормальной эксплуатации).
- Используя отвес, отметьте место соприкосновения шин передних и задних колес с землей.
- Убедитесь, что полный привод отключен.
- Начните передвижение на 1-й передаче переднего хода, пока передние и задние колеса не сделают один полный оборот. Снова отметьте место соприкосновения шин передних и задних колес с землей.
- Измерьте расстояние между отметками для передних колес и для задних колес. Вы получите значения поверхности качения для передних и задних колес.
- Используйте полученные данные для расчета коэффициента пробуксовки.

Но просто так ведь не поставить, нужны колесные диски на 20-ть дюймов. Для установки ОИ-25 были использованы диски от 53 ГАЗика. Вроде у автобуса ПАЗ такие же. Но вот что интересно, диски которые имеют 3 окна в середине изготовлены из более толстой стали, а вот те, что с 6-ю окошками выглядят как то понежнее.

Итак приступим. Для того чтобы колея осталась прежней (у меня чуть больше), колесные диски нужно доработать.

Берем "болгарку" и аккуратно снимаем внутренний сварочный шов, который соединяет две половинки диска
Делать это надо с особой осторожностью потому, что если увлечься, то можно ослабить или того хуже пропилить обод диска.

Вот на фото видно, как и в каком месте соединяются эти две половинки. Это заводской непровар.
По мере снятия металла время от времени переворачиваем диск и стучим по нему тяжелым молотком. Но без фанатизма! А то диск потом, после рассоединения сильно поведет. Это нужно для того, чтобы было хорошо видно трещину.

Как только, трещина просматривается по всей длине, то можно несильным ударом тяжелой кувалды разъединить эти две детали.

Затем нужно слегка, около 4-х миллиметров развальцевать фланец по наружнему диаметру.

Я делал это на стальной чушке молотком.

Смотрим, примеряем. Не нужно сильно плотно подгонять, а то потом трудно будет отцентрировать колесный диск.

Очистив от грязи и всякой каки прикручиваем фланец к ступице.
При этом следим за тем, как середка садится на свое место.
Далее пристраиваем наружный диск. С внутренней стороны я вставлял 4-ре плоских клинышка и ими фиксировал и регулировал положение наружного диска, подбивая по мере надобности молоточком. На этом этапе главное не спешить. Чем качественнее будет выставлено, тем естественно будет лучше, но и сотки ловить смысла нет. Шина ОИ-25 сама по себе не очень точно изготовлена. Прихватить сваркой надо всего в нескольких точках. После прихватки сваркой проверяем еще раз, затем снимаем диск колеса со ступицы и качественно провариваем.

Армейский грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ 66, был приобретен автором, у местных охотников, они использовали для поездок на охоту и рыбалку, состояние было не очень, но все равно все пойдет под переделку.

Установить тракторные колеса большого диаметра на штатный советский грузовик, дело непростое, но все же есть свои хитрости и в этом деле, а именно разборные колесные диски ГАЗ-66 подходят к тракторным дискам Т-150 даже 2 отверстия полностью совпадают, остальные нужно рассверливать. В данном случае колеса облегчены наполовину, то есть часть корда снята только с боковой части шины.

Высота проставки 30 см, внутрь вварено ребро жесткости. Предварительно с рамы грузовика ГАЗ-66 снимаются родные кронштейны рессор (спиливаются болгаркой и сбивается кувалдой).

Далее, пошаговые фото сборки вездехода ГАЗ-66 на колесах от трактора Т-150.

Купил именно этот Газ-66 из-за разборных колесных дисков, т.к. снятая середина входит в тракторный (от Т-150) диск как родная… почти… по двум противоположным отверстиям, остальные нужно пересверливать.
Есть недочеты по кабине, в трех местах насквозь проржавело, но не в сильно критичных местах. Также есть желание да и вроде перспектива заменить кабину на более целую.
Да и ржавенький он какойто. Но это ерунда. Болгаркой почистим, антиржавчиной обработаем и покрасим.

Ну что, собственно. Перед тем, как обезобразить автомобиль, я накидал небольшие примерные чертежи, как и что должно измениться в деталях подвески.

В AUTOCADe в масштабе были вставлены картинки чертежей 66-го взятые соответственно здесь же, в интернете.

Тут я в том же автокаде, нарисовал ходы амортизаторов российских грузовиков и на всякий случай уаза, вдруг кому понадобится. Сделал это для того, чтобы понять, какой длины и от чего мне теперь ставить амортизаторы, высота то подвески сильно изменилась.

Для проставок был куплен швеллер 30У, т.е. высота проставки 30 см. Внутрь вварено вертикальное ребро жесткости. Вот собственно метровый швеллер раскроен на четыре проставки, две в переднюю подвеску и две в заднюю.

Это как-бы эскиз доработки рулевого управления, т.к. продольной рулевой тяги уже будет не хватать, и что-то нужно удлинять.

Все работы проводятся под открытым небом с помощью подручных средств и инструментов.
Из инструментов: бензогенератор на 1 кВт (Кратон, работает уже 3 года и зимой и летом), дрель 780 Вт и маленькая болгарка под диски 125 мм, тоже где-то 800 Вт. Мощность инструмента исходя из мощности генератора.

Проставка из швеллера с ребром жесткости.

Рама отрывается от кронштейна рессор с помощью домкрата. В качестве стапелей — шпалы.

Собранная обновленная подвеска.

Изменение(удлинение) рулевой сошки на кулаке моста.

Установка разборного диска от ГАЗ-66 в диск тракторного колеса Т-150

Два отверстия по вертикали встают как родные. Остальные 6 пересверлил по месту. На диске от 66го уже видно добавленные отверстия.

Зимой были куплены новые шины, три штуки только правда, но зато на новых дисках. Новых всмысле не переваренных, родных. За 18000 р., просто подарок)).
Потом весной докуплена еще одна шина без диска за 14000 р, тоже подарок)), это при цене в магазине от 23000р. за одну шину. Четвертый диск подогнали за бутылку коньяка)

Задний край арки\крыла чуть подрезан и поднят вверх см на 5. Кабину поднимать неохота.

Итак, подведём итог. Классический военный, не конверсионный, Газ-66, был куплен специально под проект лифтинга подвески под колеса от трактора Т-150.

В настоящее время уже сделано:
* установлен лифт-комплект (швеллер 30У — 1 метр, мет. уголок 75х75х6 — 1,5 метра и полведра болтов).
* установлены новые шины ФД-14А с дисками, от трактора Т-150, высота колес 140 см / 55″.
* установлена задняя эл. лебедка 12000 lbs.
* рама и кабина обработаны преобразователем ржавчины и покрашены.
* установлены танковые фары.
*покрашен и установлен обратно кунг (К66В), это будет радиобудка))

Вездеход делается для поездок за грибами в труднодоступные места.
И возможно для радиолюбительских радиоэкспедиций.

Смотрим видео поездки на ГАЗ-66 с тракторными колёсами.

«Хочу поделиться опытом обдирки колеса ГАЗ-66. Эти колеса имеют такое-же устройство, как и колеса ВИ-3 от Краза- лаптя с двумя пучками проволоки на посадочном. Мой опыт основан на советах В. Тыданова и А. Камнева, которые придумали этот метод обдирки.
Ну, как говорится, начнем. Мне встречались два производителя колес ГАЗ-66. Тот, что справа — предпочтительнее, т.к. резина более мягкая и качество укладки слоев корда выше.

Прорезаем окошечко (виден пучек).

Отверткой подцепляем один виток проволоки и перекусываем его кусачками

Наматывая этот виток на пассатижи, вытаскиваем его по кругу.

Захватывая отверткой и монтировкой по 3-5 витков, вынимаем наружный пучек проволоки.

Строго посередине посадочного прорезаем наружные тонкие слои корда на глубину 3-5мм. В этом месте на посадочном есть так называемый резиновый клин. Надо прорезать только до него и ни в коем случае не глубже.

Далее прорезаем по кругу боковину. Прорезать надо до первых слоев корда, когда слышится характерный хруст нитей корда.

Затем кусачками подрываем (именно подрываем, а не подрезаем) клык. Нож используем только для подрезки корда по краям клыка.

Используя ручную струбцину (можно использовать кусачки большого размера) и подрезая ножом корд по бокам, подрываем клык на 7-10 см. ВНИМАНИЕ: подрывать клыки друг за другом надо по часовой стрелке, иначе справа все время будет вылазить еще один слой корда.

Далее, работая ножом, формируем новый протектор. Вариантов протектора множество, здесь полная свобода мысли. Но я использую вариант Володи Тырданова (елочка без центральной реборды), как наиболее простой. Ставлю колесо вертикально и делаю ножом центральный рез до хруста нитей верхних слоев корда.

Прорезаю торец елочки на боковой поверхности колеса.

Колесо подготовлено к обдирке.

После такой основательной подготовки нудный процесс обдирки превращается в песню.
Приступим.
Цепляем кусачки-захват и даем натяжку троса лебедки. Ножом все время подсекаем клык по бокам.

Во время отдирки первого клыка справа вылазит еще один слой корда. Не надо обращать на это внимание — он уберется, когда будем отдирать последний клык.

Надо проявлять особую осторожность при подрезке поперек, чтобы не подорвать клык будущего протектора

и вдоль клыка будущего протектора

Далее продолжаем отдирать клык старого протектора, все время подсекая нити корда по бокам.

И опять проявляем осторожность в конце, чтобы не надорвать встречный клык будущей елочки. Здесь не стоит давать сильную натяжку троса лебедки, а ножом следует подрезать короткими стежками и под углом.

Следующий клык выбираем по часовой стрелке. Не придется все время подрезать слой корда, который так и пытается вылезти. А при обдирке последнего клыка тот слой, что вылез при работе с первым клыком, убирается сам собой.

А это мой ножичек. Он заточен с двух сторон — так удобнее работать.

Несмотря на то, что вечером ко мне завалились гости и мне пришлось принять пару-тройку рюмок горячительных напитков, поздно ночью десять клыков я все же отодрал.

Читайте также: