Перескочила цепь ниссан альмера

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

Так это ХАДОвское масло - ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 - оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать - отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

да и хадо туда не просто так залили ;)

А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
из-за неисправности натяжителя;
изношена либо оборвана успокоительная пластина;
в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет.

В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток.

Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

зафиксировать авто противооткатными средствами;
отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
слить моторное масло;
демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Еще про Ниссан: Купить обвесы кузова для Ниссан Теана (Nissan Teana) J31 в Москве — цены, фото, OEM-номера запчастей | ФарПост

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Признаки необходимости замены цепи грм

“Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально”.

То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.

До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.

К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье “По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев” , с которой рекомендуем ознакомиться.

Еще про Ниссан: Разбираемся что такое контрактные запчасти и агрегаты, описываем их преимущества и недостатки

При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.

При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.

Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.

Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать – продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить “налог” на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.

Однако какова цена спокойствия? Анализ базы объявлений о продаже запчастей показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.

Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.

Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование “неоригинала”, пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Здравствуйте дорогие форумчане. Вот какая произошла у меня проблемка на моей машинке ,Пресадж 2001 КА-24ДЕ. Я возвращался с рыбалки, дном автомабиля не ударялся,ехал около 70 км/ч ,тут обратил внимание как стала маргать лампочка (датчик,давление масло),на поваротах гасла.Сразу не запоникавал.А вот когда остановился и заглушил машину,чтоб проверить уровень,(может масло не достатачно было).Уровень был в норме.Тут сразу в голову полезли разные мысли.Завел авто,лампа продалжала гореть,при оборотах 2200 тухла,потом мне послышался звон цепи,когда ехал старался чтоб лампочка не загоралась,держал обороты,двига работала отлично и до ехал до дома.На следующий день, мне на работу, я завел машину лампа не тухла, даже при оборотах 2200, за звинела цепочка, двига прогрелась и я поехал, с надеждой что лампочка потухнет, ну вот и самое интересное. А лампочка не собиралась тухнуть т.к. праблема была с натяжителем(позже расскажу).Выезжаю на трассу, даю ей газу, а она не хочет разгоняться, лампочка по прежнему горит, тут я за пониковал. Вообщем "D" вкл. все как положено, не большой толчек и поехали,газ дал а она не едит, стрелка тахометра не подымаеться больше 1500 оборотов, цепочка звенит, я потихоньку до дома до ехал.Через пару дней загнал машину в гараж снял подон, а там куски пластмасы от натяжителя.В принцепи я так и думал.Спасибо добрым форумчанам ,которые с этой проблемой сталкивались не однакратно, я на шел процедуру, замена цепи и натяжителе, и сам все поменл за три дня, правдо без ямы(очень тяжело было, но деваться не куда).Все отлично давление появилось, двига работает, без постаронних шумов, НО.
Вообщем процесс такой, обращаю внимание на обороты двигателя, на первый взгляд не чего подозрительного ,на холостых работает ровно не траит не пердит, как только даешь ей газу, с начало захлебываеться ,а потом на бирает обороты, включаю "D" поехали, ни хрена не едит даже не разгоняеться больше 20 км/ч ,даю ей газу ,она не глохнет, просто тупа не набирает обороты, потом завоняло в салоне,все думал автомату хана.Но это не автомат. Еще раз повтарюсь,на нейтралке нажимаю на газ , с начала захлеп, а потом набирает обороты(тяжеловато).Куда же пропала реальная мощность двиги. Я прочитал форум, пока грешу на трамблер, а еще могла цепочка проскачить, при отсутствии давления.Но тут я не знаю какие могут быть симптомы когда проскочит цепочка, смотря на сколько зубъев.Диагностику не делал пока.Чек не маргает.

Если метки ГРМ на месте смотри:
I. топлевную систему топ.фильтр,сетку в баке, давление насоса
II. воздушный патрубок от ДМРВ до заслонки на наличее дырки
III. свечные провода : масло в колодцах, на свечах продольный след от прошития свечного наконечника, окислившиеся контакты в крышке трамблера, померь сопротивление свеч проводов

Короче..парень..езжай к хорошим мастерам. ;))
Т.к. все что посоветовали, опытный водитель сделал бы давно. и опять же без спец приборов не все выполнимо, значит ..снова сервисмен. нужен.
Ждем еще советов или едем на диагностику?

Вот если бы ты закричал, что в твоем околотке кроме разводного ключа, у сервисменов, ничего другого нет, тогда возможно ждать советов и следовать любому из них.
Или ты думаешь, что коллективный разум лучше хорошего двигателиста, тем более на Д.В. (Дальний Восток).

Вот когда они лапки кверху поднимут, тогда можно искать совета. но не факт, что он будет верен.
Или самому написать решение проблемы с описанием причины и решения (БЕЗ ошибок русского языка).

(НО как показывает практика, все крикуны потом резко исчезают с форума. ).

Вот,вот метки ГРМ, про это я и по думал.Короче двига в отличном состоянии, я и не думал ехать на диагностику, т.к. если я буду делать деагностику только в крайнем случаи.Вообщем такие дела вчера снял трамблер, прочистил его(не много масло было внутри) и прокладачку надо поменять.Поставил на место,и повернул его до упора(в сторону солона) и появились и обороты и мощь как раньше.Это что получаеться, когда пропало давление звенела цепь, в какойта момент она проскачила на звено?Так получаеться?!

Хм-м-м. Так значит цепь поменял всё-таки. А ты давно машиной владеешь?
Тут кроме перескакивания цепи возможен вариант, что у твоей машины цепь растянута уже давно и сильно растянута, фазы газораспределения и УОЗ стали запаздывать, и кто-то до тебя регулировал угол опережения зажигания (от позднего к нормальному). Ты поменял цепь на новую и фазы газораспределения у тебя нормализовались, однако зажигание стало ранним (с учётом предыдущей корректировки УОЗ, о которой ты не знаешь). Ты отрегулировал УОЗ до нормы и всё стало на свои места.
Вот такой вариант.

Отпишись насчет цепи. Тему надо или убивать или менять название.

(желательно писать без жаргонизмов и придерживаясь правил русского языка. Это облегчает поиск в дальнейшем по тексту. )

Вообщем жду пока место освобадится в гороже, чтоб машину загнать.Ребят подскажите кто-нибудь как выстовлять цепь ГРМ по меткам?

Ни чего не менял, кроме успакоителя, все в норме, цепи не растянуты.Когда повернул трамблер, двига сразу стала набирать обороты,но на холостом не много траит(не стабильная работа) и перебои когда жмешь на газ.Машину приабрел в январе этого года.Напишу ответ когда разбиру и собиру двигу.

[QUOTE=.Напишу ответ когда разбиру и собиру двигу.[/QUOTE]

Приобрети Умную книгу-ответы найдешь быстрее и наглядней,тем более,если собрался ремонтировать ДВС

Я ему отправил ссылку на скачивание сканированной книжки по Пресажу, которую мне давал DarkAvenger. Единственное, ссылка перемещена в архив, и чтобы скачать придётся или посмотреть рекламу или малость заплатить. Заодно прошу уважаемого DarkAvenger'а перезалить скачку.

А по поводу меток на цепях: читай тему Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов) (там все метки на цепях видны, а кое-где и на шестерёнках) и смотри выштампованные отверстия (углубления) на звёздочках, - метки на цепях (звенья другого цвета) должны совпасть со штамповкой на звёздочках. Подробнее в мануале.

Парни, кто-нибудь человеку бы помог.
Блин. есть книжка - сфоткай да выложи нужную страницу. Если видел что выложена - помогите найти. Затем человек сюда и пришел.

Если фотки плохо читаются - пиши мыло в личку, отправлю с нормальным разрешением.

Читайте также: