Перенос нижнего рычага на ниве

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

belui
Анологично. 3года взад поставил ремкомплект втулок рычагов, могу ошибиться в терминологии за 160 руб-комплект и ничего не дребезжит. Существует теория, что рычаги являются некими резонаторами и передают шумы раздатки и всей нижней палубы в салон. С этим типа и борются. Так оно или нет- не знаю, заниматься этим считаю (для себя) рукоблудием, в Ниво достаточно мест для более продуктивного применения сил и средств. Ну а там кому как.

Именно. Проверяется легко: прикасаешься и чуть шевелишь любой из рычагов РК на скорости. и интенсивность шума и тон меняются. Теоретически, если рычаг будет двусоставной с демпфирующим элементом на стыке как у КПП, то шумы и вибрации меньше будут приходить в салон. Сразу скажу что я так не делал и не собираюсь. Когда достает вой РК набрасываю шапку на рычаги - дешево и сердито.

Чего-то дорого очень.

Artem174
Рычаг блокировки и рычаг понижайки заказывал в местном магазине, т.е. привезли по моему заказу. Так что узнав цену посчитал неудобным отказываться. Теперь пути назад нет. Свои штатные трогать ,на всякий случай, не хочу. Раздатка воем особо не достаёт. Я в неё налил синтетику Равенол SLS 75 W 140 и сшил меховую накидку на рычаги.Масло мне нравится. Зимой не замерзает , а летом не становится водой. Недостаток один- цена 1200 рэ за литр. А с переделкой- а вдруг станет ещё тише.

На АвтоВазе для Нивы применили такой рычаг КПП от классики, до которого практически всем приходится дотягиваться!
Если почитать форум, это одна одна из самых распространенных проблем, на которую многие жалуются.
Есть два способа переноса рычага КПП на Ниве: легкий и сложный. Сегодня будем рассматривать легкий. Правда, его нельзя назвать переносом ибо рычаг, по сути, никуда и не переносят, а лишь чуть меняют наклон.
1.Нужно всего лишь чуть согнуть штатную кулису, к которой прикручивается ручка КПП.
Вынимаем кулису и зажимаем ее в тисках. Место сгиба греем газовым баллоном или чем вам удобно до покраснения. Затем, надеваем какую-нибудь трубку и гнем. Гнуть много не нужно. Устанавливаем на место - ручка стала ближе к руке и дальше от консоли.Единственный минус такого "переноса" в том, что при включении второй скорости, ручка КПП близко к одной из ручек раздатки.

2.Можно установить рычаг кулисы от Газели или просто купить длинную ручку. Да, это тоже удобнее, чем стандарт, но кулису от Газели и другую ручку нужно покупать.

Слесарно-автомобильный пост про один знатный фэйл из моей жизни.

На "Ниве" передняя подвеска устроена следующим образом.
Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.
Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал.
Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.
Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.
Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Подумалось - хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает - немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. Ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную "слилась" со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.
И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.
Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена "нагорячую" в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.
В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.
Затем я крепко задумался. Меня волновало три вопроса:
1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?
2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?
3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.
Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?

На фото видна сорванная со своего места втулка с "обрубком" оси. На дальнем плане узел левого колеса в сборе

Неожиданно, спасибо, попробую сначала найти импортный с.б. под размер рычага 21214м ~ 43,3 и оси 2121 ~ 16,2. Смысл - увеличить количество резины между обоймами.

С ужасом обнаружил что предыдущий хозяин при замене сайлентблоков нижнего рычага вообще выкинул шайбы. При этом я сам ездил на сход-развал и все выставили в пределах допустимого. машинка рулится, резину не кушает. Правильно ли я понял, что эти шайбы НЕОБХОДИМО поставить на место? Хотя бы "на глазок"?

Кельт
не на глазок. как они сделали сход развал, это с\р это шаражкина контора какая-то.
это все выставляется на стенде, шайбы на нижнем рычаге, на верхнем рычаге, регулировка по резьбе рулевых тяг - все это сход развал + кастор

Привет, 1) Разглядеть - не установлены ли ремонтные, усиливающие втулки, стаканы на штатной втулке.
2) Замерить (огромный штангель, линейка) размер между наружными плоскостями "ушей" установленного рычага (монтажный размер) - должно быть 294 мм +- 0.2 в идеале.(Предоставлено Александром Ковалёвым , большое спасибо!)
3)Если сильно не совпадает (5 и более мм), то снимать рычаг - выправлять, открутив его от площадки.
Но можно ездить и так, если не интересует судьба сайлентблоков - они должны быть соосны

Legio, контора проверенная, мастер там отменный. И я никогда не видел и не слышал, чтоб на сход-развале что-то делали с нижним рычагом на Ниве.

miklz, ремонтных втулок нет, там где должны быть шайбы - пустое пространство, только болт нижнего рычага и все. саллентблок внутренней стороной никуда не упирается.

Вообще колесо должно ходуном ходить веред-назад вместе с рычагом, следствие - динамическое изменение углов установки колес ( за рубежем к этому только подбираются ) :D. Замерить, натолкать шайб, сзади - одну - упорную (общетехнические не годятся - раздавливает их), затянуть, замерить, корректировать и на сход-развал. Может-быть - заменить ось.

Вообще колесо должно ходуном ходить веред-назад вместе с рычагом, следствие - динамическое изменение угов установки колес

вот как раз от этого у меня и зашевелились волосы подмышками.
Почему сзади только упорную? чтоб кастор вывести в плюс?

Да, не знаю у кого-как, но для меня чем больше устойчивость на ходу (база коротенькая), тем лучше. Даже в ущерб верчению рулем на месте.

Captain
навскидку на сколько можно втулку в балке подвинуть вперёд чтобы рычаг ещё не достал до чегонибудь?

это все выставляется на стенде, шайбы на нижнем рычаге, на верхнем рычаге, регулировка по резьбе рулевых тяг - все это сход развал + кастор

rv3dll
Не мне, но машинка перед глазами, подразобрана, левая сторона, "навскидку" при моих амортизаторах d=40 ,при повороте налево, между амор. и палкой привода остается около 10мм. Амортизатор примерно посередке рычага и палки , т.е. при сдвиге втулки на 10 мм амортизатор придвинется к палке - зазор около 5мм. А дальше - думать

да, но при перемещении всего немного переместится и палка. на моей памяти ктото это делал. найти никак не могу.

Амортизатор примерно посередке рычага и палки , т.е. при сдвиге втулки на 10 мм амортизатор придвинется к палке - зазор около 5мм.

Переместится наружный конец палки, а внутренний останется на месте.
В общем, по моему мнению, реально увеличить кастор сдвигом втулки, но без переделки точек крепления амортизатора, а также при применении амор. большого диаметра намного это сделать не удасться

Есть такая щтука КВАДРАНТ.
если ступици и поворотные кулаки в норме - делается железяка - которая остриями заходит в дырки центровки шаровых опор

одна из остриёв должна быть регулируемая. давно было. мерить можно только кастор. угол в другой плоскости только чтоб с двух сторон сравнить.
я втулку сдвигать хочу, чтобы увеличить кастор при значительном лифте хвоста без лифта переда.

Амортизатор перекосит, он упрётся в вал привода, его крепление на рычаге некуда переносить, там стабилизатор крепится. При переносе нижнего рычага вперёд на 10 мм наружный ШРУС переместится вперёд примерно на 6-7 мм, а середина вала на 3-4 мм.

Сайленты насаженные на одну ось = гомодрочЪ..
Ось гнется, втулки лопаются, все дело закисает, хрен разберешь.

Надо делать нормально, по ушам на каждый сайлент..

1. Отпиливаем втулки.
2. Привариваем по кусочку трубы с каждой стороны.
3. К трубам привариваем ушки.
4. Делаем укосины к балке.

Зы. Извиняюсь за паинт.. рисовать нормально лениво..

Столько мыслей в голове, и все так хочется подумать..
4me 4WD 4ever.
Драгунов всегда старался сделать оружие таким, чтобы было удобно солдату, чтобы было удобно оружейному мастеру (с)

Ось из 30ХГСА заменили на приваренный кусок трубы из стали 3. Конструкция явно слабее штатной.
Усилительные косынки ничего не дадут - они не в плоскости максимальной нагрузки.
Кароче если реализовывать правильно эту идею (а она неплохая) нужно подумать как эти уши нормально закрепить на балке, чтобы работал толстый металл, а не сварные швы. Может нужно продольное ребро жесткости вдоль трубки сверху (снизу). И конфигурацию ушей я бы изменил.

Может ушки в низ? Дабы был бодилифт если надо.
Ось эта на сколько я понял даже если и из 30хгса то всё что делается это трескается.

Уголок должен и кверху идти типо параллельно балке, той части что вверх.
Вообще модельку надо, и посмотреть какие куда силы действуют, посмотреть как на других машинах SGV, Sportage
Можно балку нафиг выкинуть.

И проставку см 6 ? Кулак удлинять .

Нуу ваще мона =) бюджетный перенос балки типа.. давай помозгуем..

я бы искоренил втулки и всё пиписькоподобное в балке, наварил "рельсу" (придумать что полегче), завязал (протянул трубу) на усиленные лонжы с переди (нечего немешает) и ушы как на сузуки (витара, эскуда) ну опуститься на 5см допустим. я это воплащать нехочу, сугубо почесать языком, зимой перетряхну подвеску и застаканю втулки осей.

Берем швеллер или двутавр суровый.. Привариваем под балку снизу..
Фигачим укосины.. можно в разных направлениях..
Варим уши из пятерки..

Кулак удлиняем, сошки переворачивем..
Не очень правильно, но пофиг..

Придумать как удлинить кулак. и усе.. бюджетный бодилифт готов.. =)

ага, надо усилитель по наклонно-верхней части балки и получится в разы надёжнее стока (рычаги воздействия нагрузки ощутимо уменьшатся).

Suicide писал(а): Смари..

Зачем снизу швеллер? Мы потеряем просвет под балкой, а это не есть гуд
По моему лучше просто уши вниз опустить, тока подумать как их защитить от пролетающих камней под машиной.
Как вариант усиления, художник из меня ещё хуже
В общем типа пространственной конструкции вокруг нижней оси рычага.
1 - поперечина в вертикальной плоскости балки
2 - укосина оси рычага к балке (с задней стороны тож самое)
3 - укосина к поперечине (с задней стороны тож самое)
В итоге должна получиться мощная пространственная конструкция

Читайте также: