Перемычка на реле стартера

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема решилась частично: Нашел реле, которое блокирует включение стартера и заглушил его перемычкой. Теперь при нажатии кнопки запуска на пульте сиги двигатель запускается, но через две-три секунды глохнет. Контроль работы заведенного двигателя запрограммирован по напряжению бортовой сети. У меня на спринтере такой метод при таком же подключении работает без проблем. Что это может быть? Еще какая-то блокировка?

Похоже блокируется еще что-то-зажигание, топливный насос или еще чего. От той релюхи кудой провода идут?

С замка зажигания на стартер уходят два провода,разрезать только один иначе отсутствует программа холодного пуска(заводится-глохнет,заводится-глохнет)иммобилайзер если стоит не даст завести,крутить будет,а искры и бензы-0

бывает еще один провод Зажигания - по схеме Ignision2. Может про него забыли?
Я у себя просто разобрал разъем замка зажигания и полность его продублировал при помощи реле. Реле брал хорошие, на соответствующий ток - особенно для стартера.

Нашел реле, которое блокирует включение стартера и заглушил его перемычкой.

Советую перемычку с реле убрать, а то машина может и на передаче завестись и поехать, не зря оно там стоит. Смотри внимательно, скорее всего там два провода на стартер и два на зажигание. сигналку можно перепрогромировать на тахометр и найти его на разъёме овд. находиться контролькой садиш её на массу и тыкаеш в разъём как только стрелка тах. упала, енто он

С замка зажигания на стартер уходят два провода,разрезать только один иначе отсутствует программа холодного пуска(заводится-глохнет,заводится-глохнет)иммобилайзер если стоит не даст завести,крутить будет,а искры и бензы-0

С замка выходят два провода - тонкий ST1 и толстый ST2. Какой нужно разрезать и зачем? Я с сигналки вешал стартерный провод на толстый ST2. Можно подробнее на счет программы холодного запуска? Иммобилайзера вроде нет, потому что при попытке завестись двигатель запускается, чувствуется, что работает сам движок, а не стартер, но его хватает на 2-3 секунды, потом глохнет и сига снова пытается завести машин. Имхо проблема в контроле запуска.

Здравствуйте
На данном авто при включении стартера отключается реле блокировки стартера через пол секунды, стартер делает "клац" и все. Если дать минус на пин50 ЭБУ авто заводится. Данных с эбу пока не дам, смотрел авто на месте у клиента с одной контролькой. Ставил подменный ЭБУ клиента, ситуация та-же.
У кого есть какие мнения?

Перепичай

Простейшая схема, не подключаясь к ЭБУ можно установить виновника. Мультитестер, схема, несколько минут времени.

Polikarpov

SergievskEVG

Polikarpov

схема то простейшая, минус с пина 50 ЭБУ на реле 85, плюс с замка зажигания на реле 86, но в том то и весь прикол, минуса то нет Стоит дать минус через контрольку на провод с ЭБУ все заводится, причем на двух разных ЭБУ, как будто блок думает, что у него двигатель работает

Перепичай

Night

Перепичай, тогда есть смысл найти возможность опросить ЭБУ на предмет ошибок и состояния иммо. Результаты сюда, будем принимать решение.

Polikarpov

иммо не причем , авто заводится, в момент когда клацаеш стартером один раз увидел обороты двигателя 5200 и каждый раз скачек расхода воздуха 70-150 кг (сам двиг при этом не крутился толком), вот вам и -

Теперь самое интересное, у нас трагически погиб стартер, с характерным пищащим звуком закончившихся щеток. В общем ща народ меняет стартер, за одно и масцу перетянут, а там будем посмотреть

Перепичай

так вроде на классике вообще нету иммо. ну в смысле физически.
я бы наверное поставил в реле перемычку. так то конечно можно полазить. поискать. массу и прочее. только потом клиент то скажет нифига. за что такие деньжищи. ты ж мне один проводок прикрутил.
или сразу предложите на выбор или перемычку бустро и дешево
или искать. долго и дорого. а там пусть сам определяется. как ему больше хочется.
на классике то не денежные мешки ездят.

А Вы попробуйте залить EEPROM от обученной калины, а потом раскажите есть или нету. Саму функцию в ЭБУ никто не отменял, насколько я помню, и вполне может такое статься, хоть и не стоит сам блок иммо

я бы Вам руки поотбивал за перемычки. остальных шутников тоже касается. Как и куда вкрячить перемычку я и так знаю

Перепичай

nicexxx

Вроде, вопрос решён, обсуждать больше нечего. Дело было не в иммо. Да и не могло оно быть в иммо, т. к. автор темы сразу исключил этот момент:

Несмотря на физическое отсутствие иммо на классике, в EEPROM мусор вполне может прописаться, так что глюки иммо на классике так же возможны.
Но это из совсем другой оперы, не имеющей отношения к данной теме.

Кстати, случай, описанный топикстартером, никак нельзя отнести к типичным и банальным. Неисправность редкая, непросто диагностируемая.
Перепичай, спасибо Вам за тему!

заменили стартер, обтянули массу - авто поехало. Подозреваю, что дуга на недогоревших щетках и давала помеху блоку

Перепичай

Polikarpov

Перепичай

салгир

не могу понять , почему на 86 ногу . Смотрел схемы, всё идут на 30 . А на 86 идёт с ГР. Мож я не ту схему смотрю или туплю, обьясните пожалуйста кто в теме.

смесь

Polikarpov

смесь

Night

Polikarpov

Снимите корпус с реле и сразу придёт понимание. Какие ножки сильноточные, а какие идут на катушку реле. Схема включения дополнительного реле стартера, о которой идёт речь в теме, под управлением М7.9.7.

Изображения:

дополнительное реле стартера м7.9.7. jpg

тихорчанин

Тихорчанин, спасибо , всё понял. У меня просто этой схемы нет. Да и как то не обращал внимание, а вот сейчас . блин и упёрся. Сейчас нарою.
Прошу извинить , и понять.

смесь

смесь, может будит полезно:
Это стандарт, для всех автомобилей мира.
15 -появляется в проводах "плюс", когда включено зажигание.
30 -постоянный плюс всегда и в любом состоянии, если подключён аккумулятор.
50 -когда здесь появляется "плюс", то начинает работать стартёр.

P/S: Момент отключения по оборотам стартера, зависит от температуры ДВС и временем, заданным в прошивке.

тихорчанин

на сколько я знаю в нашем деле информация лишней никогда не бывает, её просто всегда не хватает. Вот и у меня получилось так , что этой схемы нету. Поэтому в непонятках и задал вопрос. Спасибо за разьяснения.

смесь

Несмотря на физическое отсутствие иммо на классике, в EEPROM мусор вполне может прописаться, так что глюки иммо на классике так же возможны.

Николаевич, не поверишь, выпаял из ЭБУ Январь-7.2 микросхему EEPROM, на 2107i авто заводится и работает. Наверное в прошивке обращение к ИММО во время запуска отключено. А вот EEPROM с мусором на данном авто и данном ЭБУ не разу не попадалось.

Вовочка

Пути электронов неисповедимы, поэтому верю, хотя сам и не пробовал заводить J72 без EEPROM.
Если развивать тему, то получится, что со всеми FF в EEPROM Я72 заводится. Следовательно, физическое отсутствие ИМС EEPROM в некоторой степени эквивалентно всем FF. Bosch MP70 без 24С04 же заводится, хоть и с горящим чеком, и это никого не удивляет. А в Я72 EEPROM почистить куда проще, чем выпаивать микросхему, поэтому и запуск без неё мало кто пробовал.

А вот EEPROM с мусором на классике с Я72 попадался, и незапуск по этой причине был, соответственно.

вот схема реле сигналки. между какими контактами надо ставить перемычку, чтобы схема работала в обход реле?

В этом реле контакты 30 и 87А всегда замкнуты и размыкаются только когда в режиме охрана включается зажигание поэтому в принципе блокировка этого типа не может мешать запуску бензонасоса ,тем более ты писал что плюс появляется при включении зажигания и пропадает ,но так и должно быть ,если бы машина завелась то ЭБУ снова бы включило бензонасос .
Скорее всего как вам писали в предыдущих темах у вас приказал долго жить бензонасос.

а вот насчет 30 и 87а вы наверное правы.. но не факт, что они без охраны сомкнуты, если реле сломалось и между ними например контакт перебит

Ну ты нашёл реле?
В любом случае когда найдёшь премкни те провода что могут находится на 30 ,87 и 87 А контакте между собой а ещё лучше восстанови разрезанный этим реле провод бензонасоса .

Судя по надписи на схеме,у тебя не простое реле, а электронное, с программированием типа контактов [НР/НЗ; возможно,что и по времени - т.н."барабашка"]. Соединяешь контакты 30 и 87А. Кстати,на контакте 87 "сидит" какой-нибудь провод?

С чего взял?
В этой сигналке нет возможности подключения беспроводного реле ,это старая сигналка !
В описании имеется в виду возможность программирования типа блокировки это минус в охране и минус без охраны ,значит блокируется контактами 30 и 87А или 30 и 87.

ееееееее!! всем огромное спасибо. все заработало! правда хз почему! вчера насос не работал, и когда крутишь на штеккере не было напряжения, сегодня снял реле прозвонил, поставил обратно, и о чудо. когда крутишь появилось напряжение. Быстренько притащил снятый насос, подрубил его .. и о чудо. жужжит. поставил все обратно, крутанул - и о чудо. машина завелась.
еще раз всем спасибо! чтобы я без вас делал )))

С покупкой блока столкнулся с такой штукой, на местах реле стояли перемычки (ФОТО 1 ) на моем старом блоке везде были реле.
И задался вопросом что же лучше.

Реле выполняют функцию переключателя он, офф, надо включил, надо выключил.
Перемычки же исключают необходимость в реле и то место где они стоят всегда под напряжением и не нужно включать зажигание что бы это заработало.

1) продавец сказал что лучше перемычки, так удобнее
2) авто-электрик сказал что лучше реле так надежнее

Ну и начитавшись на форумах, там советовали все же реле, мне там так же сказали что если провод где то перетрется, то так как перемычки всегда под напряжением чисто теоретически машина может загореться, такое очень маловероятно но процент что это случиться все же есть.

Поэтому я решил все же поставить реле, так надежнее, их можно поменять, и при желание перемычки можно очень легко вернуть на место.

Здравствуйте как все мы знаем в интернете полно информации о том как намотать проволоку и заставить Электростеклоподъемники работать без ключа зажигания.
Но мне кажется это полной мудятиной.
Давайте разберемся в этом.

И так предложенный способ в интернете такой:
Первым делом мы должны открыть наш монтажный блок с предохранителями и найти там реле отвечающий за электростеклоподъемники.

Я не знаю как у Вас, а у меня возникает вопрос а на кой нам это нужно?

У нас в руках обычная 4х контактная реле.
Где ее принцип работы Реле нам понятен.

В интернете нам просто предлагают закоротить водной контакт питания-30 и выводной контакт на ЭСП-87.Это приведет к контакту в обход катушки (реле), которая сработает только если на него придет питание (плюс) от замка зажигания (контакты в Реле-85,86-Катушка).

Так не проще ли нам не делая колхоза просто смастерить перемычку, что бы дать питание на прямую.

Сделать из толстого провода сечением в 2.5-4 квадрата, что бы не грелась наша перемычка.

И подсоединить ее не посредственно на колодке. На разъем входного напряжения контакта-30 и выходного 87.

В этой статье я приведу несколько примеров реле применяемых в автомобилях, их отличия и некоторые варианты использования.

Отечественные реле и их характеристики:

Диапазон электропитания: 8. 16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5. 5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом

90.3747-10 в пластмассовом корпусе без фланца крепления;
90.3747-в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-10-в металлическом корпусе без фланца крепления;
111.3747-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
111.3747-10-в металлическом корпусе без фланца крепления.

Силовые реле, импортные и отечественные, выполняют одинаковую функцию.

Основное их различие в качестве и коммутируемых контактах. Существуют реле с четырьмя и пятью контактами, но все реле имеют контакты обмотки, это 85 и 86 контакты.

В некоторых импортных реле между этими контактами устанавливают гасящие резисторы или диоды, а иногда и то и другое. Эти элементы используют для защиты управляющих цепей от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки реле.

На следующем рисунке изображено оригинальное реле, используемое в автомобиле Audi с встроенным гасящим резистором.

Если на корпусе реле изображен значок диода, значит при его включении необходимо соблюдать полярность на контактах управления. Часто эти диоды устанавливают в разъеме, (ответная часть — колодка или soket) в который вставляется реле.

Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки:

При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. 30-й контакт всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87. 87а или 87 контакт могут отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи.

Необходимо внимательно следить за маркировкой контактов на реле, т.к. некоторые производители выпускают реле с не стандартным расположением контактов. На рисунке изображено реле фирмы BOSCH, другим расположением контактов. Контакты 30 и 86 поменяны местами.

Реле используют в тех случаях когда исполнительное устройство потребляет больший ток (до 30-40 ампер), чем способен выдать управляющий выход (потребление катушек реле как правило не превышает 200миллиампер). Примеры использования реле для коммутации различных устройств приведены в конце статьи.

Важно отметить, если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов. При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта. На рисунке показан появляющийся нагар на контактах отечественного реле. Переключающий контакт отогнут для наглядности. Белые точки — пробой нагара искрой при подключении потребителя, через эти места ответный контакт может привариваться, оставляя подключенным потребитель.

Как наиболее надежные и доступные в продаже, себя зарекомендовали импортные реле под маркой Saturn и San Hold, применяются так же реле других производителей.

Напротив — отечественные реле неудовлетворительны по таким параметрам, как герметичность и износостойкость.

Важно так же покрытие выходных контактов и ответной части (разъема или сокета). Наиболее удачное покрытие контактов реле — лужение. Примеры окисляющихся контактов реле.

Варианты схемных решений подключения реле.

Схемы инверсии сигналов и управления нагрузкой.

Схемы инверсии сигналов могут применяться для инвертирования сигналов концевиков дверей или багажника при подключении к сигнализации или в других случаях.

Так же данные схемы могут использоваться для умощнения сигнала при подключении нагрузки управляемой дополнительным каналом сигнализации. При подключении соленоида замка багажника, управления дополнительным замком капота, дополнительных противотуманных фар, дополнительных звуковых сигналов или при подключении другого электро — оборудования, необходимо устанавливать защитный предохранитель в силовой цепи (+)12Вольт (правая схема).

Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе (активаторах) к сигнализациям, не имеющим встроенных реле (интерфейса) центрального замка.

Схема блокировки двигателя с самоподхватом (самоблокировкой).

Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании (например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла). При управлении кнопкой или герконом, диод D2 не нужен. При управлении штатным органом для разблокировки, кнопка или геркон не нужны, диод D2 необходим.

Приложение 1.
Краткий обзор отечественных стандартных реле в корпусах как изображено ниже на фотографии.

Ниже будет приведена информация одного производителя, существуют другие производители и зарубежные аналоги. Для этой части статьи главное дать понять рядовому автолюбителю, что реле могут быть взаимозаменяемы, иметь разные схемы, разное количество контактов в зависимости от назначения.

Отечественные реле этой серии маркируют нормально замкнутый контакт как 88. В импортных реле этот контакт везде назван как 87а

Отличия и разнообразия номеров реле означает разные крепления, конструкция корпуса, степень защиты, напряжение управления катушкой, коммутируемые токи и прочие параметры. Иногда при выборе аналога необходимо учитывать некоторые параметры.

Типовые схемы реле. Цоколевка.

Схема 1

Схема 1а

По схеме 1 выпускаются следующие 5-и контактные (переключающие) реле:

С управлением 12Вольт – 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42

С управлением 24Вольт – 901.3747, 901.3747-11, 905.3747, 751.3777, 751.3777-01, 751.3777-02, 751.3777-40, 751.3777-41, 751.3777-42

По схеме 1а с помехозащитным резистором:

С управлением 12Вольт – 902.3747, 906.3747, 752.101, 752.3777, 752.3777-01, 752.3777-02, 752.3777-40, 752.3777-41, 752.3777-42

С управлением 24Вольт – 903.3747, 903.3747-01, 907.3747, 753.3777, 753.3777-01, 753.3777-02, 753.3777-40, 753.3777-41, 753.3777-42

Схема 2

Схема 2а

По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747-10, , 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32

С управлением 24Вольт – 904.3747-10, 90.3747-11, 901.3747-11, 905.3747-10, 751.3777-10, 751.3777-11, 751.3777-12, 751.3777-50, 751.3777-51, 751.3777-52, 755.3777, 755.3777-01, 755.3777-02, 755.3777-10, 755.3777-11, 755.3777-12, 755.3777-20, 755.3777-21, 755.3777-22, 755.3777-30, 755.3777-31, 755.3777-32

По схеме 2а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 902.3747-10, 906.3747-10
С управлением 24Вольт – 902.3747-11, 903.3747-11, 907.3747-10

Схема 3

Схема 3а

По схеме 3 выпускаются следующие 4-х контактные (размыкающие/выключающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 75.3777-60, 75.3777-602, 75.3777-61, 75.3777-62

С управлением 24Вольт — 901-3747-21, 905-3747-20, 751.3777-20, 751.3777-202, 751.3777-21, 751.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-602, 751.3777-61, 751.3777-62

По схеме 3а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 902-3747-20, 906-3747-20, 902-3747-21, 752.3777-20, 752.3777-21, 752.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-61, 751.3777-62,

С управлением 24Вольт – 903-3747-21, 907-3747-20, 753.3777-20, 753.3777-21, 753.3777-22, 753.3777-60, 753.3777-61, 753.3777-62,

ВНИМАНИЕ.
Реле серии 19.3777 имеют корпус аналогичный выше приведенному. Схема этих реле имеет защитный и развязывающий диоды. Такие реле имеют полярное включение обмотки. Здесь в статье эти реле не упоминаются, поскольку имеют ограниченное применение.

Реле современных автомобилей.

Схема 4

Схема 4а

По схеме 4 выпускаются следующие 5-и контактные (переключающие) реле:
С управлением 12Вольт — 98.3747, 982.3747
С управлением 24Вольт — 981.3747, 983.3747

По схеме 4а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 98. 3747-01, 98.3747-011, 982.3747-01
С управлением 24Вольт — 981.3747-01, 983.3747-01

Схема 5

Схема 5а

По схеме 5 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт — 98.3747-10, 982.3747-10
С управлением 24Вольт — 981.3747-10, 983.3747-10

По схеме 5а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 98.3747-11, 98.3747-111, 982.3747-11
С управлением 24Вольт — 981.3747-11, 983.3747-11

Схема 6

Схема 6а

По схеме 6 выпускаются следующие 4-х контактные (размыкающие/отключающие) реле:
С управлением 12Вольт — 98.3747-20, 982.3747-20
С управлением 24Вольт — 981.3747-20, 983.3747-20

По схеме 6а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 98.3747-21, 982.3747-21
С управлением 24Вольт — 981.3747-21, 983.3747-21

Приложение 2.

Здесь будут размещены фотографии реле с которыми мне приходилось работать. Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования.

Одного прекрасного дня моя машина на отрез не хотела заводиться. И как выяснилось — дело было в стартере. Я поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, ничего не крутится, не щёлкает. Как выяснить почему не крутит стартер?

Освежив свои знания, я приступил к практике. Самое первое, что необходимо проверить в случае, если стартер не крутит двигатель, это качество соединений клемм аккумуляторной батареи и стартера. Все клеммы должны быть чистыми, без следов окисления, плотно прикручены. Так же проверьте уровень заряда АКБ, зачастую водители даже не обращают на это внимание и сразу бегут в магазин за новым стартером.

Так же причина может быть и в самом стартере. Возможно, просто износились щётки. Это будет ясно только после снятия и разборки стартера.

Приведу пример на автомобиле Лада Калина. Первым нужно проверить провод, который идёт от втягивающего реле к реле стартера (К3) в блоке с предохранителями и реле. Он приходит к 87 выводу. Его нужно прозвонить при помощи тестера.

Если все целое, попробуйте заменить реле на проверенное, рабочее. Или же можно установить перемычку, замкнув контакты 87 и 30. Если стартер начал работать, то замените реле или же проверьте целостность цепи управления этим реле — контакты 86 и 85. К 86му контакту, при включенном зажигании, должно подводится +12 В. 85й контакт — масса — идёт к 50му выводу ЭБУ.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Вот, наверное, и все основные причины, по которым стартер не крутит. Если Вы знаете ещё какие-то, то обязательно напишите об этом в комментариях.

Не крутит стартер ВАЗ видео

Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).

Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.

Неисправности и их особенности

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

Итоги и выводы

Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Читайте также: