Переднее колесо ходит вперед назад рено
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Появился люфт в переднего колеса
Люфт колеса может говорить о многом: в вертикальном положении - подшипник и шаровая, в горизонтальном - подшипник, наконечник, тяга рулевая.
Если при нажатии на тормоз люфт в колесе пропадает, тогда однозначно подшипник.
Aleksey верно написал
В подвешенном состоянии колесо имеет люфт во все стороны, но по вертикали немного побольше, при нажатии на тормоз, люфт пропадает совсем. Проблема е4е в том, что не могу даже полуметровым ключем на 30 сдвинуть с места гайку ступицы, хотел ее открутить, но не тут-то было. Ведь откручивается она по часовой стрелке, ведь так. Обследовал гайку, шпонок никаких нет, но гайка имеет какие-то лепестки спереди. По4истил, побрызгал проникаю4ей смазкой, бестолку, скорее машину сдвинешь.
Прошу про4ения, откручивать пытался против часовой, там правая резьба, а что такое блокировачный ключ? Е4е раз прошу про4ения за описку. Прочитал про блокировочный ключ на гайке ступицы на форуме и ломаю голову, что такое.
Помощник, голова на 30, метровый удлиннитель, вороток под голову без трещотки (если уж совсем попандос, еле откручивается и динамометрическим с трещоткой боязно срывать). Срывать гайку пока авто стоит на колесах без домкрата. Ручник, помощник+тормоз, и ваша сила могут сделать чудеса - открутить гайку. Резьба там правая, но без приспособ поменять ступичный самому почти нереально (старый-то может и достанется (надо будет еще болгарка), а вот новый грамотно можно и не запрессовать)
Кстати - левая сторона. - при неумелых руках есть все шансы просыпать иголки внутреннего шруса в коробку при выбивании полуоси из ступицы (для выбиваня понадобится медная болванка (как вариант латунная, текстолитовая или парочка деревянных) кувалда и крепкие нервы, чтобы без страха так сильно молотить по своей машине)
Блокировочный ключ - это мегаприспособа рено, для фиксации ступицы от проворачивания при снятом колесе и поддомкараченной машине. Представляет собой грубо А образный ключ привинчивающийся в 2 противоположные колесные дырки штатными колесными болтами (за нижние ножки буквы А). Легко заменяется русским методом - откручиванием гайки на неподдомкраченной машине.
ИМХО - если не знаете что люфт колеса - это накрывшийся ступичный отдайте баксов (в РБ - 30-50) а в Финляндии не знаю - за смену ступичного на СТО. Есздить с таким косяком не рекомендуется - ибо может привести к крупному попадалову - от клина колеса до его самостоятельной поездки рядом с авто.
По тех.нотам полуось в ступице сажается на клей , поэтому ее либо выбивают или выпресовывают.
Я на днях менял левый приводной вал на Сафране -ступичную гайку откручивал(как писали выше) на стоящей на колесах и ручнике машине -метровой трубой. А когда собрался выпресовывать палец шруса из ступицы(у мужиков в гаражах взял более или менее подходящий съемник) -чуть надавил -палец и выскочил. Похоже уже там до меня лазили.
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Собственно что может быть? До ямы пока добраться нет возможности, но хотелось бы оценить "масштаб трагедии". Собственно как я понимаю это причина того,что при резком торможении и разгоне одиночный удар и увод руля.
задний сайлентблок переднего рычага
только это? катается неплохо так с амплитудой см 3, на вывешенном колесе больше никаких люфтов нет, левое колесо стоит как вкопанное.
задний сайлентблок переднего рычага
только это? катается неплохо так с амплитудой см 3, на вывешенном колесе больше никаких люфтов нет, левое колесо стоит как вкопанное.
хм. я думал рычаги менять. у меня тож такое правда на обоих калесах. значит саленты буду покупать
Становлюсь на ремонт. у меня вообще сайлент задний порвался и вылез, и стуки постоянные, реально стремно ездить, вчера на трассе оттормаживал со 120 кмч так чуть не припустил жиденьким)) машина неуправляемая в торможении, бросает из стороны в сторону.
Становлюсь на ремонт. у меня вообще сайлент задний порвался и вылез, и стуки постоянные, реально стремно ездить, вчера на трассе оттормаживал со 120 кмч так чуть не припустил жиденьким)) машина неуправляемая в торможении, бросает из стороны в сторону.
Передние ставь стандарт задние (передних вилок) лучше, покрепче, на форуме где то писали про замену на более жосткие!
Передние ставь стандарт задние (передних вилок) лучше, покрепче, на форуме где то писали про замену на более жосткие!
хм. я думал рычаги менять. у меня тож такое правда на обоих калесах. значит саленты буду покупать
Если, рычаги уже не оригинал или "устали", то покупай сразу новые рычаги с уже впрессованными сайленблоками! В сервисе берут дешевле, когда просто меняют рычаг, причем значительно! Это снять поставить! Им не приходиться снимать, перерисовывать и обратно ставить! Многие не любят с передним сайлентом возиться!)
Вообщем, я выиграл и ощутимо! Плюс, время и нервы!)))))) Удачи!
Сегодня было замечено, что при трогании с пробуксовкой правое колесо дергается вперед-назад. С левым такого не наблюдается. Смотрел на яме - ничего особенного, все на месте. Сам думаю, что дело в сайлентах рычага. Вроде больше не из-за чего ему так гулять. Я прав?
Еще обратил внимание. При переезде лежачих а также иногда при торможении бывает удар, как раз, по-моему, спереди справа.
Внимательно осмотри шаровый.Уменя джетта на ходу при сбросе газа начинала ,,гулять,, по дороге.Виноват -шаровый..
Сегодня было замечено, что при трогании с пробуксовкой правое колесо дергается вперед-назад. С левым такого не наблюдается. Смотрел на яме - ничего особенного, все на месте. Сам думаю, что дело в сайлентах рычага. Вроде больше не из-за чего ему так гулять. Я прав?
Еще обратил внимание. При переезде лежачих а также иногда при торможении бывает удар, как раз, по-моему, спереди справа.
Абсолютно верно, при начале движения, ведущие колеса гуляют вперед-назад из-за сайлентов в рычагах. Если менять, то лучше с обоих сторон ИМХО
Внимательно осмотри шаровый.Уменя джетта на ходу при сбросе газа начинала ,,гулять,, по дороге.Виноват -шаровый..
Шаровые новые, от силы 2000 проехали.
Абсолютно верно, при начале движения, ведущие колеса гуляют вперед-назад из-за сайлентов в рычагах. Если менять, то лучше с обоих сторон ИМХО
Значит, норм? Немного успокоил. Это, наверное, зависит от длины приводов? Слева он короче, следовательно, "держит" колесо сильнее.
Сайленты реально поменять самому в гараже или это как ступичные подшипники - без пресса не обойтись? И чем чревата езда в таком состоянии?
Шаровые новые, от силы 2000 проехали.
Значит, норм? Немного успокоил. Это, наверное, зависит от длины приводов? Слева он короче, следовательно, "держит" колесо сильнее.
Сайленты реально поменять самому в гараже или это как ступичные подшипники - без пресса не обойтись? И чем чревата езда в таком состоянии?
Так они на Гольф от 70р. стоят, че с неродными мудрить?
чтобы через 2000км опять тот же вопрос на форуме не задавать.
70 р стоят те что и 1000 не проедут.
сайленты оригинальные по 400-500р.
от тт, примерно по 750р.
за 1 штуку.
[quote name='salvador' date='13 Январь 2010 - 23:29' timestamp='1263414586' post='763319']
чтобы через 2000км опять тот же вопрос на форуме не задавать.
70 р стоят те что и 1000 не проедут.
сайленты оригинальные по 400-500р.
от тт, примерно по 750р.
за 1 штуку.
Не, прости, шаровая так быстро сдувается? Седня заметил, что колесо гуляет даже при ударе ногой. Сайленты поменять не проблема, как я понимаю. Пусть даже не по 70р.
Пишу пьяный, так что сорри за возможную канитель.
ну если есть тиски хорошие то не проблема :D
снимаешь рычаг, выпрессовываешь старые сайленты и потом запрессовываешь новые. тока там куча нюансов есть
я летом себе перетряхнул перед - на все ушло около 3х часов (долго возился в первым рычагом - разрабатывал технологию :D)
ну если есть тиски хорошие то не проблема :D
снимаешь рычаг, выпрессовываешь старые сайленты и потом запрессовываешь новые. тока там куча нюансов есть
я летом себе перетряхнул перед - на все ушло около 3х часов (долго возился в первым рычагом - разрабатывал технологию :D)
Надо будет заняться. Только оригинал стоит брать? Или можно просто не самые дешевые? И можно ли все-таки пока так поездить - ниче не угробится?
Надо будет заняться. Только оригинал стоит брать? Или можно просто не самые дешевые? И можно ли все-таки пока так поездить - ниче не угробится?
Как уже говорилось, проблемм может быть 2:
1. Убит с/блок задний переднего рычага (таблетка).
с этой бедой можно ездить небыстро и недалеко, т.к. на скорости может болтать машинку. Кроме того, что из-за люфта будет излишняя нагрузка на другие элементы подвески (рул наконечники, шаровые опоры), и, дополнительно, при разгоне колесо уходит вперед и угадай какое у тебя схождение при этом?, и на сколько сожрет резину, либо зимой сорвет морду авто в занос, так вот кроме этого больше ничего плохого не будет.
2. Шаровая опора.
Если шарик выскочит - колесо поедет туда, куда захочет. При нормальном износе и люфте шаровой опоры это может произойти после наезда на любое препятствие: от полисмена лежачего на маленькой скорости до малого бугорочка на скорости 100 км/час.
Если на 100 км/час выскочит шаровая - прощай друг, нам будет тебя нехватать!
Делай выводы
и удачи.
Надо будет заняться. Только оригинал стоит брать? Или можно просто не самые дешевые? И можно ли все-таки пока так поездить - ниче не угробится?
На мой взгляд стоило бы взять оригинал или че то от ТТ. Ну конечно если не в лом поменять еще разок (как расходник) купи за 70р
Как уже говорилось, проблемм может быть 2:
1. Убит с/блок задний переднего рычага (таблетка).
с этой бедой можно ездить небыстро и недалеко, т.к. на скорости может болтать машинку. Кроме того, что из-за люфта будет излишняя нагрузка на другие элементы подвески (рул наконечники, шаровые опоры), и, дополнительно, при разгоне колесо уходит вперед и угадай какое у тебя схождение при этом?, и на сколько сожрет резину, либо зимой сорвет морду авто в занос, так вот кроме этого больше ничего плохого не будет.
2. Шаровая опора.
Если шарик выскочит - колесо поедет туда, куда захочет. При нормальном износе и люфте шаровой опоры это может произойти после наезда на любое препятствие: от полисмена лежачего на маленькой скорости до малого бугорочка на скорости 100 км/час.
Если на 100 км/час выскочит шаровая - прощай друг, нам будет тебя нехватать!
Делай выводы
и удачи.
так к слову - на мертвом заднем левом сайленте проездил полгода.
при разборке втулка из него просто выпала
при этом проблемы были тока при езде по колее и переезду трамвайных путей (типо болтало), ну и при резком торможении
резину не кушало, на разгон не влияло никак
ессесно на неровностях досаждало стуком в ногах (из-за чего грешил на рейку)
тк стук появился зимой то особо возиться не хотелось и тк сильного влияния на управление не оказало то было отложено до тепла
по теплу сраный сервис не выявил мертвый левый сайлент и умирающий правый. хотя тачку подвешивали
замена рейки ниче не поменяла и когда я ставил обратно старую и пропалил рваный сайлент.
когда разобрал - ужаснулся
зато теперь все как на иномарке :D
так к слову - на мертвом заднем левом сайленте проездил полгода.
при разборке втулка из него просто выпала
при этом проблемы были тока при езде по колее и переезду трамвайных путей (типо болтало), ну и при резком торможении
резину не кушало, на разгон не влияло никак
ессесно на неровностях досаждало стуком в ногах (из-за чего грешил на рейку)
тк стук появился зимой то особо возиться не хотелось и тк сильного влияния на управление не оказало то было отложено до тепла
по теплу сраный сервис не выявил мертвый левый сайлент и умирающий правый. хотя тачку подвешивали
замена рейки ниче не поменяла и когда я ставил обратно старую и пропалил рваный сайлент.
когда разобрал - ужаснулся
зато теперь все как на иномарке :D
Я попал еще прикольнее:
купил Гольфа с убитыми с/блоками, пошел на рынок - по 4 или 3 бакса за штуку - думаю, класс!, дешево все (раньше была Тойота, з/ч дорогие), поменял, так-же и шаровую опору чтот за 3 доллара.
Через 3 м-ца и 4000 км все это новое повыдиралось в хлам.
С тех пор не экономлю.
А тож поначалу грешил то на рейку, то на стойки, т.к. был уверен что поставил новые с/блоки и поэтому они живы.
Что касаемо моего предыдущего поста - я показал чтО в принципе может быть с автомобилем, если ездить на раздобанной подвеске. Ессно в жизни бывает и помягше. Просто пришлось как-то в дороге посмотреть на то, что осталось от человечка, который обгонял длиннномер (фуру) и когда с ней поравнялся у нево правая шаровая выскочила и видел другого, который просто быстро ехал и чегот оторвалось слева и он улетел в левый кювет. Благо встречки небыло а подушки сравнительно мягкие - жив остался но заикается.
С тех пор на воду дую.
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Начнем сначала, может кому то поможет моя история …
Купил машину где то в апреле или в мае 2017 года! Тойота королла 2002 кузов 121 (1,5 автомат правый руль).
(щас маленько пролетим вперед )… Июль. начался бить руль как маятник…влево — вправо! До этого вроде тоже было такое, но не так сильно — не обращал внимания, т.к. купил новую резину и думал что это из за резины) . Но в Июле ездил на Байкал и пока я часик спал, друг ехал за рулем… когда проснулся я, услышал… "блин ты как ездишь, руль нереально же трясется" . после этого я начал реально замечать, что сильно трясется… Тряска на любой скорости и пока не остановится автомобиль., причем на педаль тормоза руль не реагировал (влево-вправо продолжалось).
Поехал на балансировку… там сказали что все гуд . поехал на развал… там тоже сказали гуд… начались поездки по сервисам… все говорили смотри . РЕЗИНА, ДИСКИ, вал привода кривой, ГРАНАТЫ внутренние, тормоза (диски кривы были предположения — типа сильно задевает колодку) ( хотя при торможении … машина останавливалась идеально), карданчик (крестовинку), так же говорили ЭУР глючит. Вариантов масса… в августе я уже начал действовать … Замена крестовины… (был маленький люфтик) — результат не дало, брал колеса у друга ( с филдера), перекидывал себе…- руль бился так же… В сентябре я прокатился на его машине и увидел что руль тоже куда то бегает (правда по другому) …Решил переобуться на зимнюю резину свою, вдруг грыжа незаметная (да и жары уже не будет, просто ездить с таким рулем уже не мог — надо действовать было…развал сразу … — результата НОЛЬ! Руль так и бился влево вправо!
Далее при осмотре тормозов было обнаружено что правый суппорт сильно ходит туда сюда …( на поднятой машине без колес, на скорости D отчетливо было видно что диск сильно кривой.). Было решено купить два диска новых …SATA. (зря купил такой) .и новые колодки…(фиолетовые японские, забыл фирму).
поменял… стало бить сильно один из дисков ( стук просто нереальный, как будто стучат молотком … вернул один диск. заменили на новый (опять же распаковал сам) . Опять кривой … было решено ехать к токарю и проточить…(сняли маленько — КРИВОЙ БЫЛ) .поставил… идеально! Но на руль ни как не повлияло!
В этот же день заметил что при снятом колесе и диске тормозном… болтается ступица в подшипнике … а когда колесо прикручено не болтается ( в сервесе сказали что что нормально)… Но у меня сильно бьет руль…надо что то делать… снимаю ступицу, бегу в магазин…в сервис… запрессовали… ставлю обратно… не помогло. Руль все так же крутился влево вправо сам…(биение).
В сервесе придумали идею…снять привода и посмотреть влияют ли гранаты и привод на это биение.
Забыл отметить что даже на поднятой машине при кручении колес руль бился, на скорости D.
Так вот приехал в гараж, и решил снимать привода как посоветовали (что бы было ясно ЭУР или привода и гранаты).
Привода отцеплять конечно же я не стал, поднял машину, и оцепил рулевое тяги (вернее наконечники) от ступиц… ВСЕ крутящий момент ни как не влияет на руль… Сажусь в машину включаю "D" и…опять тоже самое.
Зато было ясно что не привода и не гранаты…
Вспомнил тут я (сентябрь) что когда приобрел машину, сильно стучала рейка рулевая! Я отдавал ее в ремонт (снимал сам) … ТУТ Я начал думать а не рейка ли это? или все же ЭУР как все говорят!
Решил снять карданчик (крестовинка в котором), тем самым, понять ЭУР или рейка… на поднятой машине опять же! БАЦ … без рейки руль крутится идеально.не трясется ни чего (да да аккуратно чтоб не порвать шлейф…) … нацепляешь кардан и все трясется…
Вот думал РЕЙКА скорее всего или ЭУР просто без напруги ведет себя правильно!
так вот! 19 сентября разбераю рейку (сегодня). смотрю какая то не правильная втулка фторопластовая… без прорезей … и сильно уж какая та толстая… вал очень плохо ходил… ЕЛИ вытащил я эти втулки (металлическая и фторопластовая) . Съездил в магазин и купил оригинальную втулку ( код потом скину кому надо) … они продаются именно на эти реки…(узнал буквально вчера) . так вот. собираю все обратно с новой втулкой…(инструкций и фото отчетов куча…как че делать, по ним и делал).
Выезжаю с гаража уже в 22 часа. ( пару раз ездил рейку подтягивал). и вот оно … идеально … РУЛЬ как вкопанный… Так вот вывод… перетяжка рейки, (червячка или втулки) . очень плохо… неизвестно как отреагирует ЭУР!
Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.
Как это бывает?
Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.
Как можно решить проблему?
Нарушенная балансировка колес по причине грязи или снега
Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.
Нарушения балансировки
Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.
Симптомы нарушенной балансировки
Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.
Деформация дисков
Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.
Покрышки
Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.
Давление в шинах
Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение — очень простые и с этим справится каждый автовладелец.
Слабый крепеж колеса
Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.
Рулевая система и подвеска
Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.
О рейке
Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости "ВАЗ-2110" из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.
Вибрации в поворотах на малых скоростях
Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.
Рулевая рейка
Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.
Резюме
Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости "ВАЗ-2114", то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.
Из известных мне:
1) Кривые диски — проверял, ровные.
2) Плохая резина (стерта или поврежден корд колеса) — резина уже подлысела, но не так, что бы были такие биения. Да и ход руля начался как то резко.
3) Рулевое (от наконечников до люфта в рулевой рейке) — рейка сухая, не сопливит, а тяги и наконечники рулевые поменял недавно. Да и проблема была ДО смены этих деталей.
4) Балансировка колес — делал, проблема осталась.
НО, главное, что мне интересно, может ли влият сход-развал? Чисто логически понять не могу, как он может влиять на ход руля из стороны в сторону? Как я понимаю, если есть нарушение сход-развала, то машину тянет в какую то из сторон и идет износ резины. Но в одну же сторону, а не в разные? Или я чего то не понимаю?
Читайте также: