Переделка ваз 2106 на ваз 2101
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
После покупки авто, не покатавшись на нем и неделю, мной была приобретена приборная панель с ваз 2106 (2103) вместе с приборами. Куплена она была у знакомого всего за 400 руб! Хотя панель и б/у, она находилась в хорошем стоковом состоянии, но щиток "под дерево" и родные черные накладки с подсветкой откуда-то с боков — не мой случай! Поэтому было сделано следующее:
— покраска щитка в синий цвет
— замена шкал-накладок с подсветкой "на просвет"
— покраска стрелок красным лаком для ногтей
— замена лампочек подсветки на светодиоды
Об изменении приборов
Разбираются приборы очень просто: развальцовывается окаймляющее кольцо, снимается стекло, поддивается и извлекается стрелка, откручиваются болты крепления и снимается накладка. Процесс сборки обратный, НО! На спидометре перед сборкой необходимо откалибровать стрелку для правильного показания прибора. Для этого есть три способа:
Нам необходимо: два спидометра (наш и второй эталонный), тросик спидометра и любой электромотор (или дрель). Цепляем электромотор через тросик к эталонному спидометру, запоминаем показания прибора, затем цепляем этот же электромотор к нашему спидометру без стрелки и выставляем стрелку на показание эталонного прибора.
Нам необходимо: два автомобиля (наш и второй эталонный) собственно и все. Спидометр ставится без стрелки на автомобиль (можно в принципе подцепить только тросик), наш автомобиль движется за вторым авто, и как только тот набирает договоренную скорость и сигнализирует об этом нам, надеваем стрелку на данное показание скорости.
Нам необходимо: GPS навигатор (либо любой другой GPS прибор, измеряющий скорость). Суть метода аналогична способу №2
Лично я пользовался 2 способом, хотя считаю 3 способ наиболее точным и простым, но когда я делал эту переделку (а это 4 года назад) GPS приборы не были так распространены.
Теперь о подключении.
Нам понадобится:
— жгут проводов к приборам с ВАЗ 06, 07, нива. Про 04, 05 не уверен, т.к. на них нет тахометра
— датчик давления масла (нужен т.к. на ВАЗ 2101 отсутствует прибор учета давления масла, а есть лишь лампочка)
— тройник для подключения датчика давления масла
В принципе все. Так же можно сделать и индикацию подсоса, для чего нужно изготовить новое крепление, встроить в него концевик… но я этого не делал.
Электрическая часть работы.
— Прикручиваем датчик указателя давления масла с тройником и протягиваем провод от датчика в салон (см рисунок выше)
— Крепим к клемме "К" катушки зажигания провод и протягиваем его в салон. Этот провод нужен для подключения тахометра (считывания оборотов двигателя)
— Выполняем соединение с жгутом приборной панели.
Вкратце операция сводится к банальному пересоединению проводов. В 2101 имеют место 2 разъема по 6 контактов слева и справа, в 2106, 07, нива – левый разъем имеет 8 контактов, а правый тоже 6 как и 2101.
Пересоединение левого разъема:
из имеющегося левого разъема 2101 отгибая стопорную пластину контакта вытягиваем контакт и вставляем в соответствующее гнездо нового 8 контактного разъема. Соответствие определяем по бумажной схеме своей 2101 и 2106, 07, нива жгута. Часто бывает что цвета проводов на бак (на контакт КЛ и реостат) перепутаны – в схеме указан один вариант а по факту наоборот. Переставив все 6 контактов левого разъема 2101 в новый 8 контактный, доставляем еще 2 провода с контактами предварительно затянутыми нами (провод от датчика давления и от катушки зажигания). Отход от производства – старый 6 контактный разъем 2101.
Пересоединение правого разъема:
-Подключение кнопок проблем, я думаю, не вызовет.
Когда весь считок подключен и работает можно приступать к следующей части работы.
Механическая часть.
— Снимаем штатную приборку вместе с рулем. Съем приборной панели 2101 подробно приведен в руководстве по 2101. Руль можно не снимать, но тогда сильно возрастает неудобство при работе.
— Примеряем приборную панель к посадочным местам на кузове. Сразу становятся видны различия в приборках 2101 и –06.:
• Рычажки печки смещены гораздо левее чем они расположены в 2101
• Нижние крепежные шурупы требуются большей длины чем в 2101 – из-за большей толщины приборной панели 2106
• Второе слева крепежное отверстие в приборной панели –06 смещено гораздо левее чем в 2101
• Кронштейн 2101 с подсосом и прикуривателем не дает сесть приборной панели из-за того что в приборной –06 в этом месте как раз выступ для сопряжения с консолью.
Итак, начинаем устранять перечисленные помехи:
— Болгаркой срезаем старый кронштейн для прикуривателя. Подсос не трогаем (если не собираемся выводить индикацию подсоса), если собираемся — срезаем и его и на это место привариваем новый кронштейн, срезанный с ваз 06,07, либо изготовленный собственноручно.
— Одеваем приборную 2106, прикладываем рычажки печки, и намечаем положение для отверстий крепления рычажков, а также место для размещения несовпадающего крепежа.
— Засверливаем отверстия крепежа рычажков и кронштейна бороды 2106.
В связи с переносом рычажков печки возникает проблема с длиной их тросов (а именно тросик, идущий на кран, становится коротким). Его можно удлинить (сместив место фиксации), можно купить более длинный с 06, или взять другой от чего-либо. Я же поступил проще и вообще убрал этот тросик, т.к. краником пользуюсь раз в полгода и залезть под панель и переключить его в положение зима/лето для меня не сложно. Вот и всё, прикручиваем блок рычажков печки, новую панель, вставляем приборы, не забыв про тросик спидометра.
Желаю всем успехов в установке, терпения и главное – не спешить, ибо спешка как правило обращается ущербом к качеству изделия и здоровью человека.
Фото напоследок:
P.S. Так как панель делалась 4 года назад, и как известно, вкусы со временем меняются, то сейчас я бы делал немного по-другому, а именно:
— черную окантовку внутри приборов выкрасил бы в белый матовый цвет
— сам щиток бы обтянул пленкой "под карбон"
— добавил бы больше светодиодов и выкинул бы стеклянный отражатель, он там ни к чему
Варианты замены Г-221
Время не стоит на месте, и подобрать на ВАЗ 2101 – 2106 достаточно мощный новый источник энергии не так уж и сложно.
Вполне подойдет для данной роли и генератор от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, который также выдает 55А и способен с успехом обеспечить некоторое количество дополнительных устройств.
В качестве третьего варианта можно предложить замену стандартного генератора ВАЗ 2101 -2106 на генератор от ВАЗ 21074 с номенклатурой 372.3701-03. Данный источник электроэнергии способен выдать до 73А и таких показателей мощности должно хватить для реализации практически любых тюнинговых фантазий. Как и в предыдущих вариантах, установка генератора своими руками не требует особых усилий и специальных навыков.
Еще больший запас по мощности дает установка генератора взятого от инжекторной Нивы. Данный агрегат выдает уже 80А, что позволяет обеспечить работу большого количества различных устройств даже при холостых оборотах двигателя.
Наконец крайним пятым вариантом замены генератора Г-221 является установка современного агрегата от ВАЗ 2110, способного сгенерировать 105 – 110А (в зависимости от модификации).
Что касается практической реализации такой замены генератора на ВАЗ 2101-2106, то в качестве примера рассмотрим установку генератора от ВАЗ 21074, а точнее наиболее его удачную модификации - модели 2107-3701010, на которую, к тому же, достаточно просто найти запасные детали. Сразу оговоримся – штатный реле-регулятор К1216ЕН1 далек от совершенства (в частности в нем очень неудачно реализована термокомпенсация) поэтому его рекомендуется заменить на что-нибудь более надежное, например, на регулятор 67.3702-01, имеющий полезные сезонные настройки.
Опять-таки, что качается физической установки - используются стандартные крепления, а вот электрические подключения заслуживают более подробного упоминания, хотя в их выполнении особых проблем не имеется и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
- В первую очередь отключаем и изолируем провода, идущие от штатного реле-регулятора (традиционно оно находится на левом крыле в районе бачков тормозов и сцепления).
- Далее выполняем подключения нового генератора при этом, практически все, соответствует прежней схеме: провода с кольцевой схемой, бросаем традиционно на болт. Серый провод никуда не подключаем, а просто изолируем, желтый провод подключаем к клемме.
- Что касается контрольной лампы (мощностью в 3Вт), то для ее подключения используем сдвоенные провода (оранжевый и желтый).
Выполнив указанные несложные операции можно надолго забыть обо всех прошлых проблемах, связанных с нехваткой мощности энергосистемы вашего автомобиля.
Подобная судьба уготована большинству старых машин, но, к счастью, далеко не всем. Незначительной части машин наверняка посчастливится попасть в заботливые руки реставраторов, которые сохранят для потомков достижения советского автопрома. А считанным экземплярам вполне может посчастливиться - и после рутинной повседневной эксплуатации они попадут в автоспорт.
Виной всему упомянутая выше доступность вазовской и газовской классики. Первыми на нее обратили внимание прибалты, затем подтянулись россияне, украинцы и белорусы. В итоге спустя 7 лет гонки на "Москвичах", ГАЗах, ВАЗах и формулах российского производства собирают десятки участников в каждом классе автомобилей, посмотреть на состязания которых приходят тысячи людей, небезразличных к подобного рода соревнованиям.
О том, как и что можно выжать из 20-30-летних "Жигулей" в современных реалиях и во что обходится спортивный болид, в основе которого вазовская классика, рассказывает Александр Юдин, уже попробовавший себя и в качестве создателя подобного автомобиля, и в качестве пилота.
- Начну с того, что при обилии предложений вазовской классики на рынке РБ машин, пригодных для последующего использования в автоспорте, совсем не много. Свой первый автомобиль, ВАЗ 2105 1990 года выпуска, я приобрел за 650 рублей в Витебске. В машине привлекли относительно живой кузов и общее состояние. Далее началась кропотливая работа по превращению стокового ВАЗ 2105 в спортивное авто. На все про все ушло около 7 месяцев кропотливого труда и около 6000 USD в эквиваленте. Первый блин комом не стал, но к постройке второго автомобиля на базе ВАЗ 2106 я подошел куда более подкованным, чем с первой машиной. О нем и расскажу.
Машина 1976 года выпуска с весьма необычной судьбой. Сначала ее отправили на Кубу, отсюда экспортное исполнение, а затем, сразу по прибытию на остров Свободы, вернули назад. С этого момента машина эксплуатировалась в одной семье, переходя от отца к сыну и т.д. В момент продажи нынешний хозяин ВАЗ 2106 оценил ее в 350 долларов, но, когда узнал дальнейшую судьбу авто, включил задний ход и решил, что хочет выступать на ВАЗ 2106 сам. На том и порешили.
После полной разборки весь кузов автомобиля был заново проварен полуавтоматом для восстановления былой жесткости. На это ушла уйма времени и целая бухта сварочной проволоки. Далее последовало избавление от антикора, шумоизоляции и прочих излишеств, в которых не нуждается спортивный автомобиль. После всего этого кузов был полностью отпескоструен. В итоге его вес, без мотора, трансмиссии, подвескок и т.п., снизился до 303 кг.
Затем на смену когда-то люксовому салону пришло одно ковшеообразное гоночное сиденье. В багажном отсеке легкий алюминиевый 20-литровый топливный бак сменил своего куда более тяжелого и вместительного стального собрата.
На смену резиновым сайлент-блокам подвесок пришел полиуретан. Стандартные пружины уступили место обрезанным упругим элементам от Шеви Нивы, амортизаторы по кругу были заменены на газовые. Все это позволило сделать подвеску жестче, а центр тяжести - ниже. Для того, чтобы автомобиль держал дорогу еще эффективнее, его задняя подвеска обрела стабилизатор поперечной устойчивости.
Изменения коснулись и переднего стабилизатора. Он был усилен и переведен на полиуретановые втулки. Обязательным условием также стало усиление точек крепления заднего моста и поперечной балки под двигателем. Подушки крепления силового агрегата также стали полиуретановыми.
Само собой разумеется, в автомобиль был установлен омологированный каркас безопасности российского производства. Это добавило к весу автомобиля 42,5 кг, а к его стоимости - 1000 у.е. Но без него вход в гонки на классических автомобилях просто закрыт. Далее, как и следовало ожидать, последовали агрегатные замены рулевого управления и тормозных механизмов. Все элементы оригинальные, но с обязательным доведением до ума. Увы, качеством вазовские запасные части для классики как не блистали, так и не блещут. Главная передача для заднего моста взята от ВАЗ-2102, с передаточным отношением 4,44, а КПП оставлена родной, от ВАЗ 2106.
С учетом опыта создания и эксплуатации первого автомобиля в дифференциале заднего моста прописалась двусторонняя блокировка от Val Racing. К езде с ней нужно немного приноровиться, но результаты прохождения поворотов показали, что с ней езда получается более быстрой. Особенно это заметно при движении по мокрому асфальту. Цена вопроса - 250 у.е.
Остальная "химия" в основном под капотом, из-под которого вынесена в салон лишь АКБ. Также в спортивном авто на смену механическому топливному насосу пришел электрический, который теперь находится у топливного бака.
Блок двигателя - от ВАЗ 2101 1972 года. Благодаря обилию "мяса" в итальянском блоке цилиндры расточены до диаметра 79,8 мм. Коленчатый вал - от ВАЗ 2103, поршни - Male, компрессионные кольца - составные, что позволяет избежать потерь в зазорах. Вместо традиционного вазовского "башмака" роль натяжителя цепи в моторе выполняет звездочка.
Впускной коллектор хотя и заводской, но сильно доработанный в части впускных каналов. Карбюратор - от ВАЗ 2108, радиатор - от ВАЗ 21213. Термостат отсутствует как таковой. В кольцевых гонках в нем особой надобности нет, а вот у вентилятора вместо четырех лопастей восемь. Привод его осуществляется не от водяного насоса, а электродвигателем.
Система зажигания естественно бесконтактная, с датчиком Холла. Свечи зажигания куда более холодные, чем у стандартных машин, отчего со стартера непрогретую машину на них не завести, нужен иной комплект, погорячее.
Степень сжатия у подобных моторов значительно выше, чем было у стандартных машин: 11,2-11,7 против 8,5 в стоке. Отсюда потребность в стартере с редуктором, способном провернуть такой мотор на холодную. Из-за иного распредвала по-настоящему этот двигатель работает не с 700-800 об/мин, а с 2000 об/мин, раскручиваясь при необходимости до 8000-9000 об/мин.
На стенд силовой агрегат мы еще не ставили, но, в теории, с настроенным выхлопом мотор должен выдавать на гора около 130 л.с. и 140-142 Нм крутящего момента. Отчего простенькие "Жигули" уже совсем не кажутся безобидной коляской для пенсионеров и способны вызывать всплески адреналина.
Удержать эти лошадиные силы на дороге задача тоже не из простых. Регламент и технические требования к автомобилям в части подвески особых вольностей не дают, но тем и прекрасны "Жигули", что в них развитию технической мысли нет предела. Колея увеличивается за счет проставок в 20 мм, шины размерности 175/70R13 обуваются на 7-дюймовые колесные диски, тормозные трубки, перекочевавшие из-под днища в салон, имеют больший, чем у стандартных авто, диаметр.
Бюджет постройки спортивного автомобиля на базе гаванской ВАЗ 2106 в преддверии его первой гонки уже достиг отметки 8000 у.е. в эквиваленте. Дорого это или нет, каждый решает для себя сам. Аналогичные автомобили, построенные в Прибалтике, оцениваются в сумму около 10.000 евро, венгерские варианты машин еще дороже. В любом случае, по меркам автоспорта, затраты не велики. При этом и соперников, и гонок в календаре более чем достаточно, правда, все они за пределами РБ.
"Были мысли его занизить…" - начинает рассказ Влад, хозяин этого ВАЗ-2101. Однако судьба сложилась иначе: вместо стенса парня унесло в зимний дрифт, а оттуда и в летний. "Копейка" приобрела вид дикого, но симпатичного "корча", который можно увидеть на минских улицах.
Как старые "жигули" превратились в "злой" автомобиль и что общего у авто с BMW - ниже в рассказе Влада. Для любителей посмотреть и послушать представляем короткую версию из нашего Instagram:
История была такая: я хотел ее сам купить, но не решался. Денег не хватало, родители и брат говорили, что "жигули" брать как первую машину не вариант. Но тогда в моду вошел зимний дрифт, и "жигули" были для него самым лучшим выбором. Так что помогли друзья - выкупили машину и подарили на день рождения.
"Копейка" была вся гнилая. Сразу сел в нее - сиденье шаталось. Друзья говорили, что крепление сломалось. Поднял на подъемнике, сдернул ковер - пол прогнил. Хорошо, что сиденье не вывалилось на землю! Все переварили, отпескоструили, покрасили, чтобы было в идеале, без ржавчины. Как же я расстроился, когда первый раз ее ударил на соревнованиях! Второй раз уже не так сильно опечалился, а потом вообще. Каждый раз просто выходишь и смеешься. В дрифте у нас адекватные парни, изначально договорились, что без конфликтов. В ударах ничего страшного нет.
Переделки начались сразу же после покупки. Думали сначала взять "донором" Ford Sierra или Scorpio с 2.0 DOHC. Искали, но их тяжело найти: нужен был вариант с радиатором, коробкой, проводкой. Поэтому купили битую BMW E36. Все работы делали с братом сами - у нас команда, у него своя СТО. Многие доработки - его заслуга.
Засунуть в "жигули" мотор от BMW было очень сложно, место ведь ограничено. Мы выпилили половину кузова, вставили бээмвэшный тоннель от задних сидений и до моторного отсека. Пятиступенчатая коробка здесь тоже от BMW, производства ZF.
С мотором вообще никаких проблем, хотя он постоянно на пределе, постоянно в оборотах. Правда, в жару немного перегревается. Впрочем, ничего страшного, доработаем.
Подвеска полностью не "жигулевская". Она сделана с ноля российской конторой для большего вылета колес, более широкого диапазона регулировок. Спереди - трубчатые рычаги, усилены "жигулевские" тормоза. В задней подвеске единственное, что осталось от "жигулей", - мост. Его не меняли, чтобы не превращать "жигули" в совсем другое шасси. Перед и так уже изменен, а если менять еще и зад… Возникает вопрос: сработало бы оно так, как работает сейчас?
Рулится она идеально - одной рукой можно все делать. На "Дрифт-Студне" в январе у нас возник вопрос с резиной. Остальные "жигули" были в пределах 100 сил и меньше, им особого зацепа и не надо было, а у меня избыток сил, не хватало зацепа. Приходилось постоянно играть сцеплением, чтобы машина цеплялась за лед. Просто по регламенту нельзя было поставить более крутую резину, все ехали на Nokian Hakkapeli i tta 8.
В салоне установлены "полуковши", купленные в Беларуси в не самом лучшем состоянии. Их перешили. Очень хорошие, удобные: два ремня для спортивной безопасности. Внутри не только руль от BMW, но и вся колонка, рулевой кардан, рейка. По сути, только внешность осталась "жигулевской".
Почему не снял задний диван? Это сделано специально, чтобы можно было посадить еще двоих или троих пассажиров, друзей. В Гомеле недавно был этап, организовывалось официальное дрифт-такси - людей было очень много, не всех успели прокатить: закончились бензин и резина.
Спойлер - это отдельная тема. Он может быть еще выше и шире. Это чисто по фану. Никакой функциональности он не несет. Для обычной машины я бы так никогда не сделал. Сделали его почти полностью сами. Куплен только верх, "лавка", нашел ее на каком-то сайте. Стойки разрабатывали сами, они сделаны из поликарбоната - точно не сломаются, скорее всего, просто погнутся. Примерок было много, но собрали все за неделю - помогли друзья с чертежами и проточкой.
Винил появился только недавно из-за того, что намного меньше видны "косяки" по задним крыльям. Машина много получала в зад, дрифт - это контактный вид спорта, зимой было много ударов. А так правило трех метров работает - издалека кажется, что она целая.
Машина хранится на СТО, там охраняемая территория. В городе я автомобиль не оставляю - это ведь "жигули", вскроют очень быстро. А у меня дорогие сиденья, ремни… Может, какой-нибудь пьяный что побьет или залезет посидеть.
Для зимнего дрифта "жигули" - самый бюджетный вариант. Ничего сложного, за копейки можно зайти в магазин, купить пакет запчастей - и все это будет работать. Такого не сделаешь с "бэушными" BMW E30/E36 или старыми "японцами". "Жигули" в плане шасси, подвески отлично подходят для дрифта.
Сколько вложено в постройку машины? Я не знаю. Когда перешли рубеж 5 тысяч долларов, то перестали считать. Даже не хочу теперь считать, потому что только расстроюсь.
В Липках постоянно проводится "Мокрый дрифт", мы там катаемся каждые выходные. Примерно раз в месяц надо менять колеса в круг. Новые я не покупаю, всегда б/у. Это примерно 100 рублей, если сразу менять комплект.
Доливаю бензин и пока больше ничего не делаю. Машина как построилась, так ничего в ней не менялось. Слава богу, она ведет себя адекватно, ничего в ней не ломается.
Про расход не скажу, потому что не езжу на дальние расстояния. Она у меня чисто для дрифта, каждый день я на ней не езжу, хотя такая возможность есть. На "повседнев" у меня Mercedes C-класс W204 с мотором 1.8 Kompressor, ничего в нем сверхъестественного.
В Липки я гоню "копейку" своим ходом. Летом меня ни разу не останавливали инспекторы - не знаю почему. Просто везет. Но зимой была интересная ситуация: я нарядил машину к праздникам, елка, гирлянды на крыше. Но меня если и останавливали, то спрашивали только "права" и проверяли, адекватный ли я.
Больше всего радует, что машину мы строили конкретно для зимы. Но приехали на "Мокрый дрифт" - и поняли, что она едет очень хорошо, даже лучше некоторых летних машин. Садились профессиональные дрифтеры, которые катают летний чемпионат, - они говорят, что рулится идеально.
Автомобиль получился универсальным: делали для зимы, но едет и летом по мокрому асфальту. По сухому тяжеловато, все-таки 140 лошадиных сил.
Я не уперся в потолок, есть что делать дальше. Но не на этом кузове, иначе придется совсем его "корчевать". Все начнется с ноля: достань мотор - поставь другой, сними подвеску - поставь другую. Короче, это очень большой бюджет нужен. Если и браться строить с ноля, то другую машину. Это в планах.
Продавать "копейку"? Нет. Да и кто ее купит?
Заметки на полях
"Оставил раз машину в городе - букву из фамилии отодрали", - Влад выбирает только охраняемую парковку.
"Ручник" - один из способов постановки машины в занос. В "копейке" он гидравлический, как в серьезных летних машинах.
"На АЗС "Газпромнефти" заправщики постоянно спрашивают, можно ли залить топливо в мою машину. Я отвечаю: ну попробуйте", - хозяин машины в этот момент хитро улыбается и открывает лючок бензобака. А куда лить-то?
Раз это "корч", то и бак у него сделан по гоночным технологиям - стоит отдельно в багажнике и защищен от неминуемых дрифт-ударов. Но "обманный" лючок остался. На потеху, так сказать.
Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
Фото автора, видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Читайте также: