Переделка тормозов иж ода 2126
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Колдун, или, говоря по научному, "регулятор давления задних тормозов" (в дальнейшем - РД) впервые появился на Жигулях, а затем его аналоги, изготовленные по лицензии ряда западных фирм, в частности, Girling, стали устанавливаться практически на все отечественные автомобили.
Основная задача РД - противодействие блокированию задних колес при резком торможении, что помогает избежать заноса, и в итоге повышает активную безопасность автомобиля.
Но, вместе с тем, РД ни в коем случае не претендует на роль заменителя АБС, и реальную пользу может принести практически лишь в одном частном случае - экстренном торможении пустой машины со скорости 80-90 до 40-50 км/ч на покрытии с достаточно высоким коэффициентом сцепления (И то когда он абсолютно исправен и правильно отрегулирован). Объяснения этому следующие:
- При торможении с большей скорости до 80-90 км/ч замедление не столь значительно, чтобы вызвать разгрузку заднего моста, да и барабанные тормоза при высоких скоростях малоэффективны.
- На загруженной машине блокировки задних колес практически не происходит, т.к. задние барабанные тормоза не отличаются большой эффективностью, а значительной разгрузки задней оси в этих условиях не происходит.
- Торможение со скорости не более 40 км/ч до полной остановки занимает очень незначительное время и занос не успевает развиться.
- На скользкой дороге существенного замедления добиться невозможно, следовательно и задний мост не разгружается.
К тому же часто задние тормоза находятся не в идеальном техническом состоянии, так что речь об их блокировке может идти только для нескольких частных случаев.
Принцип действия
Как известно, системы гидропривода бывают с разделением контуров по осям (ВАЗ- классика, М-412, Волга) и с диагональным разделением (ИЖ-2126, ВАЗ-08. 10). Следовательно, и колдуны существуют двух видов: 1- и 2-х контурные. Рассмотрим принцип действия колдуна на простейшем примере - от ВАЗа- классики (рис. 1).
В нормальном исходном состоянии тарелка поршня 10 под воздействием внутренней пружины 9 и торсиона 4, соединенного с задним мостом находится в крайнем верхнем положении (клапан, образованный тарелкой поршня и уплотнителем 7 открыт), а давление на входе и выходе одинаково.
При повышении давления в системе (при торможении) на поршень кроме пружины и торсиона начинает действовать разность сил, образуемых разностью давлений тормозной жидкости поршень на диаметрах D1 и D2. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил пружины и торсиона, поршень будет в верхнем положении, клапан открыт, а давление на входе и выходе РД - одинаково.
Это состояние сохраняется, пока не происходит заметной разгрузки заднего моста (те. при полной загрузке машины, при незначительном давлении в приводе тормозов, при торможении на скользкой дороге, когда замедление незначительно).
При резком торможении с разгрузкой заднего моста торсион раскручивается, его усилие уменьшается и поршень под действием разности сил выдвигается из корпуса, клапан закрывается, что ограничивает давление в заднем контуре, предотвращая блокировку колес.
2-х контурный РД, применяемый и в Иже имеет значительно более сложную конструкцию, но аналогичный принцип действия.
К сожалению, длительная (особенно зимняя) эксплуатация приводит к коррозии стенок цилиндра РД (защитный чехол не является серьезной преградой для влаги и соли), перемещение поршня затрудняется, и он в конце концов заклинивает "намертво". И хорошо если при открытом клапане - вы будете в общем-то нормально ездить, а если при закрытом, хотя бы частично - то без задних тормозов.
Колдун в ИЖе
Устройство РД, установленного в ИЖе, приведено на рис 2.
РД закреплен на кронштейне под полом багажника (рис 3). Кинематическая связь его поршня с задним мостом осуществляется посредством регулировочного болта, рычага, нагрузочной пружины, стойки, и резинометаллических шарниров.
Как я с колдуном воевал
Повод заняться регулировкой РД появился вскоре после покупки Ёжика, когда я решил заменить тормозную жидкость на заведомо качественную, да и промыть гидропривод на новой машине - занятие совсем не бесполезное. При прокачке обнаружились следующие симптомы: тормозная жидкость из задних тормозов вытекала тоненькой струйкой (причем из правого тормоза - сильнее, чем из левого) даже при работающем вакуумном усилителе, а при резком нажатии на педаль в районе РД раздавался металлический стук, скорее даже лязг. При этом машина стояла на горизонтальной эстакаде с грузом около 50 кг в багажнике. Т.е. теоретически клапаны РД должны быть полностью открыты. В моем - же случае задние колеса, похоже, едва тормозили.
Стало ясно, что РД исправен и просто надо его отрегулировать, что я и попытался сделать по рекомендациям заводской инструкции. Там сказано ". отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний шарнир (причем не сказано как; я сначала хотел спрессовать шарнир с пальца, но вовремя остановился, подумав как я его потом без приспособлений назад его ровно поставлю. Оказалось, можно всего-то отвернуть гайку пальца). и установить . расстояние между центром верхнего шарнира и центром отверстия кронштейна балки 110мм. . В этом положении выбрать зазор между регулировочным болтом поршнем РД. ".
И как это они предлагают при помощи только линейки сделать? Пружина, между прочим, достаточно сильная, точно зафиксировать ее конец в нужном положении, одновременно вращая регулировочный болт одному не очень-то легко. И все это лежа под машиной!
После этого они предлагают провести "тест-драйв" - "получить . незначительное опережение блокировки передних колес. ". Самое интересное, что не указана скорость, с которой надо тормозить (по информации других заводов - около 40-55 км/ч), сила, с которой нажимать на педаль (мои данные - 50 кг) и обязательное наличие сухого чистого асфальта. И что делать тому, кто послушает инструкцию и получит на передних колесах несколько (а думаете, с одного раза РД можно настроить?) сильных проплешин, так что колесо уже и не отбалансировать?
Ну так вот. Установил я расстояние 110мм. как сказано, при вертикальном положении стойки (рис. 3, положение А). но после закрепления нижнего шарнира на кронштейне заднего моста, пружина мигом завалила стойку на бок (рис. 3, положение В) до ее упора в задний мост. Ясно, что регулировка при этом ушла.
Проверяю - так и есть. Опять и стук и задние тормоза прокачать толком невозможно.
Дальше стал делать по-своему. Сначала изменил узел крепления нижнего шарнира, так, чтобы пружина не заваливала стойку (рис. 4).
Рис. 4. модернизация нижнего шарнира (1- стойка, 2- гайка, 3- кронштейн, приваренный к заднему мосту, 4- резиновая втулка, 5- палец, 6- болт, 7- шайбы)
Между шайбами 7 и боковинами стойки 1 должны быть минимальные зазоры.
Теперь о настройке. "Tест-драйв" - не для меня. Сам Ижевский РД удивительно похож на 08, за исключением нагрузочной системы (рычаг, торсион, и т.д.), так что за основу взял методику настройки от ВАЗа.
У них есть 2 способа:
- 1. Измеряя давления на входе и выходе при изменении нагрузки на поршне. Очень сложный, требует наличия гидронасоса, манометров, и т.д. Применяется (-ли?) только в условиях СТО или завода.
- 2. Измеряя перемещения поршня на пустой машине при нажатии на педаль силой 50 кг. Норма - 1.6-2.4мм. Вот это в самый раз.
Да, еще и под защитный чехол поршня заложил защитный состав, чтоб РД не ржавел.
Вот и все! Эффективность торможения несколько повысилась, стуки прекратились, все нормально прокачиваются, а я уже почти 2 года о тормозах не вспоминаю.
Вакум от ваз2110 шток короткий для нас, на шток нужен переходник-удленитель, отнёс токарю вакум и эскиз, но всё примерял по месту. Скобу перекрутил со старого вакума
Вот так на месте, аккуратно и безопастно. И для многоразового использования. Если вакум сделает ёк, переходник легко переставить на новый. Забегая вперед скажу шток нужно укоротить т.к ход педали вразы стал меньше по сравнению со стоком.
Это кронштейн для вакума от нивы. Максимально его укоротил. Он нужен для вертикальной установки гтц и сборка ваккум+гтц были максимально близко к салону и не седали места в моторном отсеке. Это важно для меня.
Осевую систему пришлось использовал как на схеме. Т.к по глупости убрал одну из двух торм.трубку которая шла на заднюю ось.
Использовал несколько тройников. Есть дешовка и дорогие. Вот это и есть дешовка, сломалась при закручивании метал. торм.трубок.
Так же убрал сигнальное устройство. Кто то его выкидывает, а я распелил у получилось два тройника отличного качества.
Не всё прошло гладко с этой схемой, а именно одна трубка с гтц на задние тормоза. Почему то задние колёса не хотят блокироваться одновременно. Даже поменял раб.торм.цилиндр на котором не блокировалось колесо, не помогло. Юрелирно настроил ручник, почему то у меня стоит распорная планка от м412. И всё получилось, но буду наблюдать. Из-за этой проблемы не опубликовал запись сразу чтобы быть уверенным что схема рабочая.
Пришлось покупать тор.трубки какой длины и куда уже не помню т.к несколько сломались при откручивании, но точно нужна новая передняя левая от жигуля. При установке новых метал.трубок все потекли. Снял и намотал проволку, не помогло. Психану и купил дешовый набор для развальцовки трубок и моток медной трубки это всё пригодится для сцепления, но не об этом сегодня
1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.
2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.
3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.
4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.
5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!
На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.
6. Собираем колодки со всеми пружинками.
7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.
8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!
После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.
Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!
Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоз"; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура "правый передний - левый задний тормоз"; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес - барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.
Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.
Видео про "Тормозная система" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без ТокаркиСнятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж Ода
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. "Снятие главного тормозного цилиндра" ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом "на 8".
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом "на 19". ключом "на 14" выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Видео про "Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412Читайте также: