Переделка подвески ауди а4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. После замены всех передних рычагов (8 шт.) мне показалось что мой автомобиль стоит на земле "задрав морду вверх". Какое то уж слишком большое расстояние между покрышкой и аркой переднего крыла. Все сайлентблоки затягивал поставив ступицу на кирпич и опустив домкрат, тем самым автос сжал весом пружину и занял свое обычное положение (Колеса не ставил, так как занимают под арочное пространство и неудобно зажимать верхние сайлентблоки). О том что рычаги затягиваются в нагруженном состоянии прочитал в нете. А сегодня рыл нет глубже и нашел инфу, что при затяжке верхних рычвгов расстояние А=55мм плюс минус 2мм. При нагружении весом автомобиля получается больше, где то 80 мм. Еще прочитал что то про преднапряжение рычагов. Если сжать пружину стяжками и выставить 55 (спичечный коробок) может это и будет преднапряжение. Кто в курсе - где я накосячил. Ездить так или стявить стяжки и выставлять А=55мм.

Чото картинку не могу вставить

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Zerg2155

Постоянный участник

Что значит по букварю. Кроме угла установки рычагов никаких проблем не возникло. Делал так: почитал, послушал. взял ключи и кручу, винтики по коробочкам разлаживая. А потом точно так только наоборот и собралось все.

kostobay

Ватник и колорад!

вот любит человек моцк выносить и самому себе тоже. после разбора-сбора подвески по началу всегда просвет больше, достаточно 200 метров проехать и все на месте. вообще сайленты затягиваются ни опущеной на колеса машине и перед протяжкой покачай авто вниз-вверх раз несколько. все просто

Александр_ru

Оракул

руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса

Zerg2155

Постоянный участник

ПРоставки под ступицы были поставлены приблизительно как колесо но не измерялось растояние (как то не подумал, что если место опоры одного колеса ниже, то пружина там сжимается меньше) итого вышло расстояние 8.0 мм между аркой и резиной. Думал пружина " "отдохнула" 4 дня без нагрузки. Постоит - опустится. Выходит надо переделывать?

AlexTDI

Quattro рулит.

А теперь представь все то же самое, тока на подъемнике.
Где и ремонтируется подвеска.

Итог верхние затягиваются на глаз.
Нижние можно немного подддомкратить и тоже тянутся!

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Уже давно напрягает меня поведение моей машины на дороге на большой скорости. Поездки с диваном на крыше, парой мешков картошки и вообще поездки домой с кучей людей и сумок не прошли бесследно для подвески. Со временем машина стала "пацанской" став ближе к земле. Особенно напрягало, когда машина не пустая, приседала она прилично, вплоть до того, что на лежачих цеплял брюхом. На скорости машина очень сильно раскачивалась, что порой становилось страшно. К тому же на развале сказали, что одна из пружин села сильнее и поэтому развал передних колес различался. Подрамник трогать не стали, до лучших времен(замены пружин).
Ездить так стало не безопасно и со временем ситуация усугублялась, поэтому пересчитав последние деньжата решился на замену пружин и амортизаторов по кругу. Несколько дней провел в поисках того, что мне нужно. Очень хвалили Бильштайн Б6, Кони, но ценник не совсем укладывался в мой бюджет, поэтому пришлось сбавить аппетит. Бильштайн Б4 не очень порадовали отзывами, поэтому этот производитель отпал.
В конечном счете решил приобрести SACHS. Оригинальный поставщик VAG, хорошее качество. Выбор за малым, 1ba vs 1be. Разница в клиренсе 20мм не так уж и много, учитывая просевшие пружины, я практически был уверен, что ниже машина не станет, а с такой высотой езда меня вполне устраивала. В добавок люблю, когда машина хорошо рулится, тем более плюсы очевидны на трассе, где у меня и набегает основной пробег, поэтому не долго думая решился на установку комплекта спорт подвески 1be.
Кстати задний стабилизатор от 1be у меня уже стоит=)
Пружины решил брать Lesjofors, вроде отзывы на них не плохие.

Итак, покупаем:
Задние пружины(спорт) Lesjofors 42 042 58 — 2 штуки по 2 443 рубля
Передние пружины(спорт) Lesjofors 40 042 70 — 2 штуки по 2 405 рублей
Амортизаторы задние(спорт) Sachs 312 784 — 2 штуки по 2 075 рублей
Амортизаторы передние(спорт) Sachs 558 297 — штуки по 2234 рубля
Комплект пыльникик+отбойники задние Boge 89-103-0 — 882 рубля
Комплект пыльникик+отбойники передние Boge 89-075-0 — 770 рублей
Итого: 19966 рублей
Запчасти собирал в 3 разных магазинах, экономия составила около двух тысяч.

Когда собрал весь комплект, напросился в гости к другу jioginoff в гости в Кольчугино, заодно и заехать в гараж, перекинуть подвеску.

Перед работами пофоткал расстояние от пола до арки в гараже, ради интереса(а после окончания померил, но пофоткать забыл).

В первый день начали уже поздновато, успели сделать только одну сторону. чтобы поменять пружину и амортизатор спереди, нужно снять целиком стойку с опорой и верхними рычагами. Для этого для начала вытаскиваем злой верхний болт из поворотного кулака(рычаги менялись год назад и болты вышли со свистом).
Выбиваем рычаги, откручиваем три болта из под капота, крепящие опору амортизатора, и один болт снизу на рычаге. Чтобы достать стойку из нижнего рычага, пришлось ещё открутить стойку стабилизатора, чтобы кулак с рычагами могли опуститься ниже.

Чтобы открутить гайку со штока, нужен спец инструмент, который в России всегда можно заменить газовым ключом, молотком и прочими хитростями… Мы же взяли головку на 18, шестигранник на 6 вставили внутрь, и держа шестигранник воротком, газовым ключем отворачиваем головку вместе с гайкой. Пружину переде этим стянули, во избежании травм.

Новая пружина заметно ниже, поэтому перед установкой её даже стягивать не пришлось, но при этом она заметно толще.
Перед установкой амортизатора, обязательно его прокачиваем, дальше собираем стойку в обратной последовательности. Так же в обратной последовательности ставим её на машину. Не забываем, что соединения с сайлентблоками затягиваются до конца на стоящей машинне, иначе они в рабочем положении будут под нагрузкой и долго не проживут.

На следующий день провели данную операцию с другой стороны, потратив уже на час меньше времени(3 против 2 часов).

Вот и подтверждение словам развальщика, что пружина с правой стороны просевшая(сильнее просевшая).

Следующий этап-зад. С амортизатором управились очень быстро. 3 болта и он в руках. После откручиваем шток с опоры и ставим новый амортизатор в опору.( её сфоткать забыл)

А вот с пружинами все немного сложнее. Конечно, имея "специнструмент VAG", ну или хотя бы более современные и продвинутые стяжки пружин, было бы проще, но в наличии имелись только простые стяжки как на фото ниже.

После пары попыток стянуть и вытащить их, даже намека на движение не было, в итоге мы отправились на обед, а на замену нам приехал Вовин отец, занявшись пружинами, пока мы кушали. По возвращению особо не удивились, тому, что пружина была у него в руках. С помощью лома и какой то матери её удалось достать.

Поставить обратно спортивную пружину было проще, она ниже, поэтому стянули её стяжками, и немного надавив ломом на рычаги, чтобы опустить нижний рычаг, засунули её на свое место. Правую сторону в 3 головы и шесть рук осилили довольно быстро. В итоге спорт подвеска на машине.
Задние родные пружины тоже не сфоткал, но там тоже была разница между правой и левой(правая была более просевшая). К тому же от правой откололся кусок в пару сантиметров у основания.

У родных амортизаторов шток самостоятельно наверх не вылазил, и хотя сопротивление сжатию и отбою у них было, но все же на машине они работали плохо. Самое интересное, что несмотря на то, что новые пружины на много меньше старых, машина ничуть не стала ниже, а зад так наоборот поднялся примерно на сантиметр.

Прокатившись, конечно было заметно, что машина стала жеще, но я ожидал, что будет хуже. На маленькой скорости машина конечно переваливается на кочках, но на скорости неровности стали менее заметны. Пропало желание машины сбежать из колеи куда нибудь подальше. Дорога Кольчугино-Дубна получилась довольно легкой для меня, меньше напряжение на скорости, не нужно так усиленно ловить машину, подруливать на неровностях и ждать какого нибудь неожиданного маневра от машины. Сейчас она цепко держится за асфальт, даже на неровностях машина идет уверенно и ровно. Может разница между 1ba и 1be была бы не так заметна, но убитый 1ba против нового 1be заметно очень сильно.

Проделанной работой остался доволен, получил от машины того, чего и хотел=) Спасибо огромное Володе JIoginOFF и его отцу за теплый прием в Кольчугино и неоценимую помощь. Одному бы это все осилить было бы намного сложнее.

Эх, тормоза бы получше, двигатель помощнее, сиденья по удобне… Кто знает как дальше все пойдет, загадывать не буду, машина радует меня и в таком состоянии, которое есть=)

Устал я мучиться с маленьким дорожным просветом. Надоело с полном салоном и загруженным багажником цеплять пузом за всякую всячину… В Москве с этим как то ещё можно жить, а если выезжаешь за пределы области… лучше не вспоминать. Понимаю, что многие как то с этим живут, но …
Многие скажут — купи жып! Это же АУДИ! Немецкие инженеры не дураки! и т.д. Не хочу, мне достаточно того что имею и я получил что искал! Нюансы покажет эксплуатация.
При замене передней стойки я использовал Sachs 316 990

и пружины Lesjofors 4004236

Сточил стенку опоры,

так как нижний виток пружины чуть меньше диаметром, в остальном никаких переделок.
За счёт переменного шага верхних витков машина не такая жёсткая и при движении с головой, нормально проходит лежачих полицейских.
Клиренс увеличился до 18 см. Пружины прошли проверку под нагрузкой — около 230 кг. Просела всего на 4см. и до отбойников было как минимум 3-4 см. После замены проехал чуть больше 300 км. Могу сказать только одно — хочется чуть помягче, но всё познаётся только в сравнении ( в каталоге есть пружины от В3 — В4 чуть повыше и потоньше ) думаю что они были бы в самый раз. Тем более подобного опыта никто не проводил. По крайней мере я такой информации не нашёл.
Кстати, мне очень помог данный ключик.

Будет сей пост полезен для вас или нет, решать Вам.
Я свой выбор сделал.
Всем добра.
P.S. " Старые " пружины Lesjofors 4204240 с пробегом 5 т.км. в продаже.

В автомобилях клиренсом называют расстояние между дорожным покрытием и нижней частью кузова. Это явление ещё получило название дорожного просвета. Нельзя просто взять и сделать так, чтобы автомобиль был выше дорожного покрытия. Существует несколько вариантов для доработки этого фактора, а преимущества и недостатки есть у каждого из них, в том числе и у семейста автомобилей марки Ауди. Если Вырешили провести тюнинг Audi A4 B5, то должны быть готовы столкнуться с целым рядом проблем.

Тюнинг Ауди А4: увеличение клиренса

Для многих владельцев автомобилей Ауди актуальной остается проблема быстрого выхода из строя подвески. Причины тому бывают разные: изношенность, плохое состояние дорого, чрезмерный перегруз авто или же неправильная эксплуатация. Другие водители сталкиваются с проблемой повреждений кузова по причине низкого качества дорожных покрытий. Чтобы транспортное средство без проблем преодолевало различные препятствия(неровности на дороге, горбы и т.п.), следует увеличить клиренс. В таком случае можно будет провести не только тюнинг фары Ауди A4 Б5, но и бампера, выхлопной трубы и колес.

Тюнинг Audi A4: замена покрышек

Это действие позволяет приподнять транспортное средство над землёй на несколько сантиметров. Данный способ увеличения клиренса требует минимальных денежных вложений. Единственное небольшое ограничение связано с внутренним диаметром арки, где должно стоять колесо. Если высота колёс будет слишком большая, они будут задевать поверхность машины. Из-за этого металл быстрее подвергается коррозии.

Достоинство способа заключается в том, что не нужно кардинальным образом изменять конструкцию. Подобный тюнинг Ауди А4 Б5 можно по праву назвать поверхностным или частичным.

Тюнинг Audi A4: замена дисков

Прекрасный вариант, позволяющий изменить характеристики, не внося серьёзных изменений в конструкцию ТС. В текущем случае нужно учитывать не только высоту, которой обладает колёсная арка, но такой фактор, как диаметр ступицы колеса и расположение крепёжных болтов. Ведь не каждый колёсный диск подходит к стандартной ступице. За счёт диаметра колеса не только меняется клиренс, но и сглаживаются небольшие дефекты.

Кто-то занимается подобными преобразованиями, а кто более серьезно настроен на переделку авто, рекомендуем выполнить тюнинг салона Ауди А4 Б5.

Тюнинг Ауди А4: замена амортизационных пружин

Наиболее популярный вариант не только для увеличения клиренса, но и для проведения тюнинга в целом. Заднюю и переднюю подвеску транспортного средства надо полностью разобрать для завершения работы. Новые пружины должны иметь такой же диаметр, как и старые. Обязательно требуется увеличенная жёсткость. Достаточно изучить маркировку изделия, чтобы определить этот параметр. Стоит отметить, что тюнинг Ауди А4 Б5 универсал нуждается в подобных действиях, что и обычный хэтчбек.

Основной негативный момент заключается в том, что конструкцию машины необходимо будет немного изменить. Жёсткость подвески при этом немного увеличится. Это означает, что автомобиль будет менее комфортным при движении через неровные участки дороги. Менять нужно не только сами пружины, но и амортизаторы. В противном случае, отбойники не будут работать правильно.

Видео увеличение клиренса Ауди А4 Б5

Читайте также: