Переделка нивы под задний привод
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Два раза переделывал ниву на задний привод. Мысли были ровно такие же как у тебя. Первый раз 2121, потом 2131 оба раза доволен.
1. Про говно, естественно, забывается напрочь (считай, что едешь на классике плюс чуть-чуть. Несмотря на хреновый загруз задних колес проходимость больше заднеприводных жигулей, но в абсолютном масштабе, естественно шайзе.
2. Разгонная динамика лучше (как ни парадоксально). Видимо сказываются потери на раскрутку двух лишних редукторов.
3. Максималка больше (но не очень намного).
4. Шум-гам пропадает (кроме аэродинамического), равно как и вибрации.
5. Снижение управляемости за счет потери переднего привода с лихвой окупаются установкой человеческих аммов и резины.
6. Расход снижается незначительно (на самом деле при нормальной манере езды должно быть ощутимо, просто я сам дурак, у меня нормально по городу 16-17 при всем правильно отрегулированном, не подумай, что я этим горжусь).
7. Максимальная скорость на твоей машине говорит о том, что ее нужно лечить, моя на полном приводе по прямой дороге раскручивает тахометр до 4800-5000 на пятой, скорость можно посчитать.
8. Прохождение ям и колдобин на заднем приводе менее ощутимо (правда я снимал раздатку, РПМ, ШРУСы, подшипники стягивал обточенной наружной гранатой, соответственно вес был очень небольшим)
9. Было бы идеально поставить в задний мост редуктор 4,44 (от ВАЗ-2102, но жуткий дефицит). Сейчас больше проще найти 5,125, но для твоих целей, я считаю, перебор, правильно настроенный мотор будет перекручиваться. (См п.7)
10. Не нужно выдумывать самопальных карданов. Передняя (короткая) часть от классики, передний нивский, два фланца (от раздатки), жигулевский подвесной. Один в один от коробки до РЗМ, плюс ход шлицов.
11. Не нужно бояться самодельного подвесного подшипника. Полоска 2-3 мм, две дырки 8 мм, две дырки 6 мм (через шайбы к полу). Кардан готов.
12. При первом же осеннем дожде все немедленно собирать обратно, на льду такая машина опасна для жизни.
13. Если твердо решил пробовать - пробуй. В любом случае много ни денег ни времени не потеряешь.
Если что - спрашивай
Удачи
Алексей
AXL, 20.02.01. Оригинал.
Решил отказаться от полного привода, планируемая мощность пережует раздатку с передним мостом, так сказать упростил конструкцию.
Для удаления РК на ниве потребуется:
классический кардан, точнее его передняя часть с подвесным.
классический вертолет
передний нивский кардан
фланец РК
центровочное кольцо от классики.
Первым делом половиним классический кардан.
Заднюю часть в помойку, она нам потребуется.
Откручиваем старый фланец от кардана
Откручиваем фланец от РК и прикручиваем вместо классического
Я попутно поменял подвесной, старый был весьма плох.
Ну и собственно сам кардан в сборе:
Встает ровно от КПП до моста, по месту колхозим крепление подвесного и радуемся ниве на заднем приводе )
при установке придется заменить центровочное кольцо на хвостовике КПП, у классики оно металлическое.
Лада 4x4 3D 1978, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 86
А что за центровочное кольцо от классики?
Которое одевается на хвостовик коробки, на ниве оно свое, раньше продавались комплектом
Отец еще в 90х снимал РК мост и гранаты, все ок, ездила быстрее и расход меньше.
В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))
А центровочное кольцо надо покупать отдельно или как ? И сразу второй вопрос, подвесной встает ровно по оси с кпп, или надо колхозить ? Я так понимаю он прикручен прям к полу ?
1. Про говно, естественно, забывается напрочь (считай, что едешь на классике плюс чуть-чуть. Несмотря на хреновый загруз задних колес проходимость больше заднеприводных жигулей, но в абсолютном масштабе, естественно шайзе.
2. Разгонная динамика лучше (как ни парадоксально). Видимо сказываются потери на раскрутку двух лишних редукторов.
3. Максималка больше (но не очень намного).
4. Шум-гам пропадает (кроме аэродинамического), равно как и вибрации.
5. Снижение управляемости за счет потери переднего привода с лихвой окупаются установкой человеческих аммов и резины.
6. Расход снижается незначительно (на самом деле при нормальной манере езды должно быть ощутимо, просто я сам дурак, у меня нормально по городу 16-17 при всем правильно отрегулированном, не подумай, что я этим горжусь).
7. Максимальная скорость на твоей машине говорит о том, что ее нужно лечить, моя на полном приводе по прямой дороге раскручивает тахометр до 4800-5000 на пятой, скорость можно посчитать.
8. Прохождение ям и колдобин на заднем приводе менее ощутимо (правда я снимал раздатку, РПМ, ШРУСы, подшипники стягивал обточенной наружной гранатой, соответственно вес был очень небольшим)
9. Было бы идеально поставить в задний мост редуктор 4,44 (от ВАЗ-2102, но жуткий дефицит). Сейчас больше проще найти 5,125, но для твоих целей, я считаю, перебор, правильно настроенный мотор будет перекручиваться. (См п.7)
10. Не нужно выдумывать самопальных карданов. Передняя (короткая) часть от классики, передний нивский, два фланца (от раздатки), жигулевский подвесной. Один в один от коробки до РЗМ, плюс ход шлицов.
11. Не нужно бояться самодельного подвесного подшипника. Полоска 2-3 мм, две дырки 8 мм, две дырки 6 мм (через шайбы к полу). Кардан готов.
12. При первом же осеннем дожде все немедленно собирать обратно, на льду такая машина опасна для жизни.
13. Если твердо решил пробовать — пробуй. В любом случае много ни денег ни времени не потеряешь.
Если что — спрашивай
Удачи
Алексей
AXL, 20.02.01. Оригинал.
Решил отказаться от полного привода, планируемая мощность пережует раздатку с передним мостом, так сказать упростил конструкцию.
Для удаления РК на ниве потребуется:
классический кардан, точнее его передняя часть с подвесным.
классический вертолет
передний нивский кардан
фланец РК
центровочное кольцо от классики.
Первым делом половиним классический кардан.
Заднюю часть в помойку, она нам потребуется.
Откручиваем старый фланец от кардана
Откручиваем фланец от РК и прикручиваем вместо классического
Я попутно поменял подвесной, старый был весьма плох.
Ну и собственно сам кардан в сборе:
Встает ровно от КПП до моста, по месту колхозим крепление подвесного и радуемся ниве на заднем приводе )
при установке придется заменить центровочное кольцо на хвостовике КПП, у классики оно металлическое.
FakeHeader
Comments 83
В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))
КОГДА ЗАДНИЙ ПРИВОД ДОРОЖЕ ПОЛНОГО
КОГДА ЗАДНИЙ ПРИВОД ДОРОЖЕ ПОЛНОГО
Почему так происходит? Потому, что в инженерном деле чудес не бывает.
Теперь о недостатках — минусах. Отказ от " раздатки" означает, что крутящий момент на ведущих колесах уменьшится на всех передачах все на те же 20% (!), а его избыток, от которого зависят динамические показатели (ЗР, № 8, 1997) — в еще большей степени. И если при движении на низших передачах по хорошей дороге с этим легко смириться, то на высшей машина "вялая" (см. рисунок). Вы заметите это на первом же подъеме (не дай Бог, при встречном ветре!). На тяжелом участке дороги, требующем максимальных тяговых сил (крутые подъемы, рыхлый песок, грязь и т. п.), "вездеходность" автомобиля на низших передачах будет недостаточной.
Вот об этом забывать не стоит.
Для остановки двигателя при движении накатом мы установили кнопку, выключающую зажигание, на рычаге переключения передач.
Конечно, правильнее и лучше, если бы какой-нибудь завод или кооператив начал выпускать валы, позволяющие переоборудовать машину в заднеприводный вариант. Многие автолюбители наверняка воспользовались бы такой возможностью. Пользу получили бы не только они, ведь продлевается ресурс агрегатов, экономится топливо.
А пока перед читателем своего рода дилемма: с одной стороны, проверенный способ сэкономить бензин, продлить срок службы агрегатов, снизить шум. С другой — фактический запрет Правил дорожного движения (п. 25.1) на подобные переделки. Разрешить противоречие могли бы специальные испытания с участием представителей Волжского завода и Госавтоинспекции. Авторы А. Кириллов и В. Шаповалов готовы предоставить для них свой автомобиль или отдельно изготовленные для него узлы.
Два раза переделывал ниву на задний привод. Мысли были ровно такие же как у тебя. Первый раз 2121, потом 2131 оба раза доволен.
1. Про говно, естественно, забывается напрочь (считай, что едешь на классике плюс чуть-чуть. Несмотря на хреновый загруз задних колес проходимость больше заднеприводных жигулей, но в абсолютном масштабе, естественно шайзе.
2. Разгонная динамика лучше (как ни парадоксально). Видимо сказываются потери на раскрутку двух лишних редукторов.
3. Максималка больше (но не очень намного).
4. Шум-гам пропадает (кроме аэродинамического), равно как и вибрации.
5. Снижение управляемости за счет потери переднего привода с лихвой окупаются установкой человеческих аммов и резины.
6. Расход снижается незначительно (на самом деле при нормальной манере езды должно быть ощутимо, просто я сам дурак, у меня нормально по городу 16-17 при всем правильно отрегулированном, не подумай, что я этим горжусь).
7. Максимальная скорость на твоей машине говорит о том, что ее нужно лечить, моя на полном приводе по прямой дороге раскручивает тахометр до 4800-5000 на пятой, скорость можно посчитать.
8. Прохождение ям и колдобин на заднем приводе менее ощутимо (правда я снимал раздатку, РПМ, ШРУСы, подшипники стягивал обточенной наружной гранатой, соответственно вес был очень небольшим)
9. Было бы идеально поставить в задний мост редуктор 4,44 (от ВАЗ-2102, но жуткий дефицит). Сейчас больше проще найти 5,125, но для твоих целей, я считаю, перебор, правильно настроенный мотор будет перекручиваться. (См п.7)
10. Не нужно выдумывать самопальных карданов. Передняя (короткая) часть от классики, передний нивский, два фланца (от раздатки), жигулевский подвесной. Один в один от коробки до РЗМ, плюс ход шлицов.
11. Не нужно бояться самодельного подвесного подшипника. Полоска 2-3 мм, две дырки 8 мм, две дырки 6 мм (через шайбы к полу). Кардан готов.
12. При первом же осеннем дожде все немедленно собирать обратно, на льду такая машина опасна для жизни.
13. Если твердо решил пробовать — пробуй. В любом случае много ни денег ни времени не потеряешь.
Если что — спрашивай
Удачи
Алексей
AXL, 20.02.01. Оригинал.
Решил отказаться от полного привода, планируемая мощность пережует раздатку с передним мостом, так сказать упростил конструкцию.
Для удаления РК на ниве потребуется:
классический кардан, точнее его передняя часть с подвесным.
классический вертолет
передний нивский кардан
фланец РК
центровочное кольцо от классики.
Первым делом половиним классический кардан.
Заднюю часть в помойку, она нам потребуется.
Откручиваем старый фланец от кардана
Откручиваем фланец от РК и прикручиваем вместо классического
Я попутно поменял подвесной, старый был весьма плох.
Ну и собственно сам кардан в сборе:
Встает ровно от КПП до моста, по месту колхозим крепление подвесного и радуемся ниве на заднем приводе )
при установке придется заменить центровочное кольцо на хвостовике КПП, у классики оно металлическое.
FakeHeader
Comments 83
В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))
Читайте также: