Переделка капота на ниве в другую сторону

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

А я сделал вот так. Использовал тросик стеклоподъемника (влезает в родную оплетку отлично). Взял обычную аккумуляторную клемму (китайская, стоит рублей 50 в магазине), обрезал ее и использовал как зажим. Пока не испытывал правда.

Кстати, в качестве зажима для стандартного троса можно использовать кусок тормозной трубки и зажимать его пассатижами. Проверял - держит хорошо.

Космолет-2 КукУАЗ 31512=мет крыша+вояки+2 лепетки:ComeUp12 light-перед 9.0 - зад. Маленькие тапочки Кинг Кобра 285/90/R16. Передний бампер Риф. HL-605.Беркут R20

Ну вот, этой зимой и меня коснулась эта проблемка.
Когда-то, давно, я заменил проволоку и настроил сей механизм.
Исправно работал много лет.
Видимо примёрз.
Первое впечатление- обрыв-ручка болтается.
Спасибо форуму, кусочек проволки был привязан.
Капот открыл.
Короче, мужики,
это не проволока вытягивается,
это скоба гнётся (и пружинит), та в которую оплётка упирается у замка!
Чуть усилие побольше- и на тебе.
Буду колхозить укосину, по результатам отпишусь.

это скоба гнётся (и пружинит), та в которую оплётка упирается у замка!

Чуть усилие побольше- и на тебе.

просто тормозная трубка под мой тросик маловата. пробовал топливную трубку от дизеля (что идет от тнвд), но оказалось, что ее не прожмешь даже при приложении огромных усилий. пришлось колхозить такую клемму

Перестал закрываться капот. Увидел, что разболтались заклепки и пластинки погнулись. Выправление не помогло и пошел в магазин за новым замком. Штатный копеечный, посему взял такой же. Когда стал ставить, понял, что он зеркальный ( потом сфоткаю).Что это ? Замок для праворульной копейки или другой классики . По другому не встает, тросик должен быть справа. На корпусе выбиты номера как у штатного, тока надпись не "Сделано в России" , а "Сделано в СССР".

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Kesha
Это для праворулек.Похоже их в своё время столько наклепали что по сей день попадаються!Тоже могу "отсыпать"пятОк!

Замок От ОКухи подошел отлично, нужно лишь удалить крюк.

Для установки потребовалась приварка ушка с ввареным болтиком, высота сохраняется на уровне родного.

Поставил такой замок. Приваривать ничего не стал, берется полоска металлическая с тремя отверстиями: два по расположению родного крепежа, третье- для крепления той стороны замка, которая не совпадает. Надеваем полоску на родной крепеж, прикручиваем посередине- там, где неподошедший крепеж. Лишнюю длину шпильки удаляем хоть ножовкой, хоть болгаркой. Дальше ставим замок, прикручиваем со стороны аккумулятора, с другой стороны просто ставим болтик с гайкой и затягиваем.
Всё. Рассказывать дольше, чем ставить. ))
Переделка стОит того, открывается на порядок легче, капот отскакивает, как положено, да и сам замок аккуратнее как-то.

Воздухозаборник по SMOGILу,доп.вент.21214,ВУТ "Торгмаш",термостат ШН,помпа Bosh,KYB Gas-A-Just,карданы ШРУС,электрозеркала Политех,нерегул.ступицы с подш.IVECO,подогрев сидений,независ.крепл.РПМ,АПС комплект,сцепл.ШН

Правильный капот (аллигаторного типа).

Вот наконец-то родил я отчетец, идя на встречу многочисленным пожеланиям.
С чего всё началось?
А вот с этих фоток, увиденных мною на Нива4х4ру и принадлежащих нивоводу достаточно известному в узких кругах как leha_niva. Понравилось то, что не видно никаких наружных навесов и при закрытом капоте всё выглядит стандартно.

Использовал он, если мне не изменяет память, навесы от какой-то тойоты-минивена.
Но поскольку восток Украины никак не Эстония, и такого большого количества разборок у нас нет и не предвидится, пришлось подбирать навесы от отечественных авто, ну или иномарок украинской или российской сборки, ввиду реальных цен на сии изделия и доступности.
По прошествию некоторого отрезка времени, многие знакомые автовладельцы с недоумением и удивлением выслушивали настойчивые просьбы открыть капот для "посмотреть". Искомые навесы долго не попадались в поле зрения,
но в один прекрасный день я увидел 24-ю волгу с открытым капотом.
Следущим шагом был поход на авторынок, на котором я был неприятно удивлён ценой сего девайса, зелёное земноводное настойчиво пело свою песню , поэтому прикинув что навесы всё равно нужно переваривать под оригинальный крепёж - были куплены навесы б/у по 50 грн за штуку.

Жаба удовлетворённо квакнула и я начал ваять.

Из разнообразных кусочков металла был изготовлен кронштейн для левого навеса.

Поскольку полка аккумулятора была изначально поднята и развёрнута вдоль, не было ничего сложного изготовить и вварить площадку для крепления правого навеса.

Для усиления капота в местах крепления навесов также были использованы разнообразные обрезки профилей и листового металла.

Поскольку двигатель ещё не стоял, все черновые регулировки и подгонки производились изнутри.

Замки изначально планировались от багажника 21213-214, поэтому были просто куплены и присобачены с небольшими кузовными работами.

На тяженку не смотрите, это был промежуточный вариант, не прижился.

Ответные части изготовлены из гнутого прутка 6мм и небольшого пятака металла 2мм.
Прикручены в штатные места крепления навесов.
На переднюю внутреннюю часть капота для герметизации и амортизации поставлена стандартная укороченая резинка-уплотнитель капота.

Привод замков тросовый, направляющие сделаны на основе привода сцепления от 10-ки - валялись у меня оборваные 2 штуки, обрезал сами трубки по длине, срастил с помощью медной кондиционерной трубки 1/2" 10см длиной и термоусадки.
Трос купил обыкновенный, кажется двухметровый.
Купил мощный соленоид (универсальный) за 120 грн, салонная кнопка уже шла в комплекте.

Планирую подключить соленоид на кнопку брелока сигнализации, ну и ещё продублировать привод механически - вывести резервную рукоятку в бардачек.

Из плюсов:
+ улучшеный, свободный доступ к агрегатам. В тесном гараже это преимущество очень заметно.
Кстати двигатель ставили с уже установленным капотом.
+ очень интересный алгоритм открывания капота - рядовой угонщик фиг разберётся.
+ замки не заедают и не клинят как бывает с родным.
+ просто прикольно.

Из минусов:
- очень интересный алгоритм открывания капота.

Кстати, на ходу капот просто физически не сможет открыться, даже при открытых замках - у навесов есть т.н. "мёртвая точка", при прохождении которой пружина работает на сжатие, т.е. закрытие навеса.

Ну вроде бы всё.

Не, не всё. ТО прошёл без проблем, гайцы даже не поняли что капот в другую сторону открывается. Правда позже нашелся один сметливый, подошёл, спрашивал чего да как. Остальные реально не знали как капот должен на Ниве открываться. На площадке ни одной Нивы тогда не было для сравнения.

Меня к переделке замка сподвигло большое усилие на ручке открытия капота. Я боялся, что оборвётся тросик и понадобится консервный нож.

Итак, снимаем замок и смотрим на него. Замок состоит из корпуса, толкателя, приподнимающего крышку капота, и крюка сей капот запирающего (как правильно называются сии детали не знаю. Нет под рукой хрестоматии). Обращаем внимание на то, что ось действия силы пружины (рис. 1) приложена к толкателю с очень маленьким плечом А. Поэтому использована очень тугая пружина. Но эта же тугая пружина действует и на крюк. А это перебор. Ибо от пружины требуется такое усилие, которое лишь повернёт крюк в положение, запирающее капот.

Выхода два: либо оставить на толкателе сильную пружину, а на крюк поставить вторую , послабее. Либо поставить на крюк и на толкатель слабую пружину, предварительно увеличив плечо А (иначе толкатель не приподнимет капот при открытом крюке).

Можно перенести точку крепления пружины толкателя в точку В (рис. 1). Для этого надо просверлить отверстие и приклепать какую-нибудь ось. В самом деле! Обратите внимание: плечо С в два раза больше , чем плечо А. Следовательно, можно поставить пружину в два раза слабее. И эта же слабая пружина будет воздействовать и на крюк в два раза слабее. И, соответственно, в два раза слабее будет усилие на ручке открывания капота. Что нам и надо.

Я не стал приклёпывать ось в точку С., а отогнул пластинку, за которую крепится пружина к толкателю. Показано штриховой линией (рис. 1). Убедитесь сами, что плечо увеличилось. Гнуть осторожно, с нагревом места сгиба. Пластинка калёная, может треснуть.

Далее подтачиваем на точиле места на крюке и толкателе, показанные штриховкой (рис. 1). Это облегчит закрывание капота. Потом прикручиваем замок на авто, и прилепляем к толкателю кусок пластилина. Передвигая замок относительно кузова машины и прикрывая крышку капота до соприкосновения скобы крышки капота с пластилином, добиваемся, что бы отпечаток от скобы на пластилине располагался примерно посредине выреза на корпусе замка (рис. 2). В этот вырез и заходит скоба. Далее, перемещая замок вверх-вниз убираем зазор между капотом и кузовом.

Внимание! На рис. 1 крюк показан в отжатом положении. Это сделано для того, что бы показать места, стачиваемые на толкателе.

P. S. А вообще, очень жаль времени, потерянного на доведение сего девайса до ума. Надо сей шедевр инженерной мысли засунуть в дупло тому итальяшке, который этот девайс выдумал. Я думаю, что лучше всего в замке оставить один только крюк, и поместить между авто и крышкой капота обычную спиральную или пластинчатую пружину. Так, чтоб эта пружина открывала крышку капота приблизительно на 2-3 см. Это я скоро и сделаю.

Еще один вариант переделки

Напомню причины переделки замка: очень большое усилие на ручке открывания капота. Почему усилие большое? А потому, что на запирающий крюк действует большое усилие штатной пружины. Почему такая "злая" штатная пружина? Потому, что ей надо приподнимать капот, а дело это не лёгкое. Итак решение- оставляем штатную, "злую" пружину только для открывания капота, и ставим новую, послабже, пружинку только для "крюка". Переделка видна на фото:

Сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4 в точке "А", делаем то же, но М5 мм в точке "В". Вворачиваем туда винты. Я нарезал резьбы только "первым" метчиком, чтоб винты вворачивались туго и можно было обойтись без их контровки.

Цепляем штатную пружину на винт "В" (у меня ещё стоит там проставка для увеличения длины пружины, сделанная из 50 коп. монеты). Слабую пружину одним концом цепляем за крюк (там где раньше цеплялась штатная пружина), другим за винт "А". Всё. Замок устанавливается как и обычный.

P. S. На рисунке видно, что на ту "фигнюшку", которая приподнимает капот, одет кусок синей изоленты. Вот эту часть "фигнюшки" закрытую изолентой лучше сточить на наждаке- капот будет лучше закрываться, и проще отрегулировать положение замка на машине (ну мне так кажется:)) .

У всех тросики, а я уже вторую свою Ниву брал уже с отломанным рычажком открывания. Сплел косичку из миллимитровой лески и уложил ее под краем капота, привязав один конец к замку, на втором сделав петлю. Может кому пригодится как заранее сделанный аварийный вариант?

ohoho
Это не просто так, а очень даже необходимая "доработка". ИМХО это каждый должен себе сделать. Только вот лучше не леска, а толстая капроновая нитка или тонкая капроновая веревочка, что, в принципе, одно и то же. У меня так и сделано. Завязывается узлом рядом с петлей штатного тросика (конец нитки на узле зажигалкой оплавить надо, чтобы узел самопроизвольно не развязывался) и прячется так, чтобы ее не видно было, но каким-нибудь проволочным крючком можно было поддеть и вытащить. Особенно это полезно в тех случаях, когда при наличии сигналки сняты тяги с дверных замков и просто ключом двери нельзя открыть. В этом случае задача проникнуть в машину при разряженном аккумуляторе (например на стоянке, когда перед уходом забыл фары выключить) становится почти неразрешимой. А тут вытащил веревочку, дернул - и пожалуйста. Вот тебе клеммы АКБ - прикуривайся сколько угодно.

Если переделать замок, поставив вторую пружину - imho надобности в леске уже не будет, открывается супер как приятно, вообще без усилия. Я вначале даже чуток перестарался - слишком слабую пружину поставил, у ней сил не хватало даже тросик назад возвращать

Я понять не могу это прикол такой в FAkе, или что?

Способ открытия капота, если не открывается стандартным способом:

(выполняется вдвоем) Один тянет ручку, другой, взобравшись на капот, подпрыгивает на одной ноге в месте нахождения замка. Способ не только эффективный, но и сильно поднимает настроение как зрителей, так и самих участников :-)

это ж полный идиотизм, не спорю капот откроется, но что с ним станет.

Была такая же проблема с открытием капота. У меня у замка капота упор оплетки тросика подгибался и я не мог открыть его. Приходилось одному крючком через решетку на капоте ловить оплетку тросика и немного потянуть на себя , а второму тянуть за ручку и все. В итоге я поставил себе москвичевский замок. Он хоть из более толстого металла сделан. Упор для оплетки тросика усилил. На этом замке кстати и пружина посильнее, капот аж подпрыгивает при открытии.

открывал капот 3 раза
2 раза обрывался трос - не трос а струна =гавно
потом поставил именно трос и разочек петля соскочила с валика

мараль всего - струну заменить на тросик
медная втулка должна так фиксировать тросик чтобы он не слетел с бобышки.

как открывать
если тросик не слетел а прослаб через если смоотреть на машину с переди правые дырки засунуть крючок (очень подходит тяга дверного замка посдле изгиба) и дёргаеи

если трос оторвался а это обычно в крючке в сасоне
тем же крючком вытягиваем обрывок наружу и обмотав вокруг пассатиж дёргаем.

если трос слетел с замка - ищем владельца нивы фоткаем замок и вокруг - через щели крючком зацепляем и отрываем уплотнение воздухозабора и тянем его к носу машины
после этого замок видно так хорошо что отвёрткой можно открыть

Двигатель 1,8i; гена 120А слева; ГП-4,3+винт в СРПМ+Блокка в РЗМ; лифт перед. балки 60мм+удлинители пальцев верхних шаровых+пружины ГАЗ не резанные; лифт задней подвески 120мм+пружины ШНива+А-образник; 31/10,5 R15; Беркут R20+ресиверы в порогах.

ПсевдоРама,ГУР,ёлка31",сиденья и ремни UNP,сцепа ШНивы,аммы от шеви, РК 1к3+подрамник, лыжа, ComUp6000s,все тяги усилены,ГП 5.38,2принуды, вояка сзади, СРПМ спереди, электропомпа,люстра,100А гена сверху,ПП с БК,бампера ст.обр., гидроручник, гельакк

Пожалуй начну потихоньку отчитываться о переделке капота.
Петли от УАЗа между ними 105 см. Это важно. Часть петли которая на рамку лобового стекла подтачивал по форме рамки. Там подложил паронит 0,8. 1 мм. Между петлей и капотом паронит 2 мм: при этом петля прижимается к капоту по всей плоскости.
Рамка лобового стекла усилена снизу пластиной 1,5 мм которая прикручена около стекла винтами М4 а ближе к капоту винтами М6. Эти винты М6 закручены в шпильки-упоры на моторный щит. Шпилька-упор - это шпилька М6, на одном конце приварена высокая гайка М6 а на другом - пластинка S=3 мм с 4-мя отв. под вытяжные заклепки 4 мм. Выступающие шляпки винтов меня не напрягают.
Усилительная пластина загальванизирована, петли и упоры покрашены порошком.
При расстоянии между петлями 105 см отверстия на капоте попадают аккурат с двух сторон усилителя капота. Но у меня все равно пришлось стачивать вертикальные ребра этих усилителей т.к. невозможно было закрутить болты, даже под внутренний шестигранник.
Было опасение что дворники будут мешать открыванию капота и при первой примерке это подтвердилось. Капот приподнялся на 20. 30 градусов. Дворники уже были опущены на 3 мм (больше невозможно) но это не помогло. После непродолжительных раздумий взял очумелыми ручками жену болгарина и дело пошло! После десятка примерок (в одиночку ) капот был попилен. Торец обработал окрашиваемым герметиком и подкрасил.
Капот открывается почти в вертикаль. Можно было попилить побольше тогда угол открытия ограничивался бы только петлями а капот был бы почти у лобового стекла. Но я решил что этого не надо.
Пока все. Несколько фото.

Крепление к капоту.JPG

ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.

Подрезка капота - 1.JPG

Подрезка капота - 2.JPG

Усиление под петлей.JPG

Продолжаю отчет.
Фтарая часть! марлезонского балета!
Замки.
Из представленных на сайте вариантов выбрал замки капота ВАЗ 2105 так как не требуются болгарочно-сварочных работы. Замки ставятся вместо штатных петель капота, но через промежуточную пластину. Замки к пластине - винты М8 впотай, пластина - в отв. крепления петель. Понадобилось отодвинуть замки вглубь моторного отсека поэтому на пластине сфрезерована полоса. Также немного подрихтовал и подпилил ниши где были петли.
Перед замками в "телевизоре" выпилил окна для открывания замков. Да, сами замки доработаны: изменена форма рычажка открывания и к нему приварена гайка. Когда замок установлен в эту гайку вкрутил короткую шпильку для удобства открытия.
Эти окна в "телевизоре" закрыл белой резинкой с магнитом. Не понравилось но других идей пока нет.
Рядом с замками установил отбойники капота от ВАЗ 2110 + еще регулировочные резиновые шайбы. Когда открываешь замки капот подпрыгивает на несколько мм.
Ответная часть замков - скобы, установил на штатные места крепления петель на капоте. Рядом со скобами пришлось чуть-чуть подпилить отбортовку капота.
Предусмотрел защиту от открывания капота на ходу. Как - видно на фото.
Осталось сделать упор. Но это мелочи.
Часть фоток сейчас потом еще выложу.

Замки 2105.JPG

Замки ВАЗ 2105.JPG

Замок и отбойник.JPG

Завершающие фото по замкам.
Постарался максимально подробно описать переделки (может даже чересчур). Может кому-нибудь поможет.
Когда сделаю упор отчитаюсь.
Хочу выразить благодарность всем чьи идеи помогли мне в работе. Особенно Q-LEX.

Авар. откр..JPG

так защита ограничивает открытие капота

Защита.JPG

тут два звена цепи и такелажная застежка

Ну и заключительная часть (марлезонского балета).
УпорЪ.
Так как запаски под капотом давно нет то трубу запаски выкинул а вместо нее сделал трубу-"дрын" от переда до места крепления штатного замка капота. На капоте кронштейн, прикрепленный вытяжными заклепками. Между этими деталями упор - пруток 8мм. Кусок поролона на упоре вставляется (когда капот закрывается) внутрь П-обр. профиля дрына.
Со временем между этим дрыном и брызговиком крыла сделаю что-то типа корыта для запчастей и инструмента.
ОФФ. Эта Нива у меня третий год а имя ей никак придумать не мог. Теперь оно (имя) пришло само: КАЙМАН. Надо наклейку делать!

Лопата это жизнь, а для кого то смерть))

Ну что. прошел почти год после переделки капота. Решил поделиться впечатлениями. Тем более в опросах про будущую Ниву большинство хочет аллигаторный капот.
Итак.
Масса положительных впечатлений. Очень удобно. Особенно - регулировать зажигание (в последнее время много игрался и еще предстоит). Это несмотря на то что у мя шкив КВ 21214 и перед. крышка с приливом под ДПКВ (скоро буду ставить МПСЗ). В общем - СУПЕР! Ничуть не жалею!
Ну и ложка дегтя в бочке меда.
Когда стоИшь спереди, о бампер пачкаются брюки. Зато номерной знак протирается
Думаю, владельцам кенгуринов и особенно лебедок доступ спереди будет сильно затруднен.
По поводу упора капота. Думаю, лучше жесткий, типа как у меня. Почему. Когда капот открыт (почти вертикально), его верх находится на высоте прим. 2,2м и далеко от передницы авто. То есть чтобы достать переднюю кромку надо иметь двухметровый рост и руки как у хапуги. Я закрываю его находясь сбоку: вынул упор, капот опускается, я его придерживаю, перехожу вперед и закрываю. Открытие - наоборот. Если упоры газовые, то в этом случае капот наверно будет перекашиваться (когда его тянешь вниз за бок).
Возможно, было бы хорошо иметь две ступени открытия капота: "сервис" (открытие на 45. 60 град.) и "ремонт" (открытие в вертикаль).
Ну и последнее. Переехав в другой гараж (металлический, потолок 2 м, купил в кредит), то с удивлением обнаружил что в гараже капот до конца открыть не могу. Пришлось в одном месте доски с потолка снимать. И авто должно стоЯть определенным образом.
Вот нюансы на которые хотел обратить внимание. Как-то таг.
Да, никаких и намеков нет на открытие в движении. При достаточно неаккуратной езде. Главное - быть внимательным при защелкивании!

Кстати, неплохо было бы на капот "писалки" поставить.

Читайте также: