Переделка генератора мазда 626

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).

Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,

старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),

Полный размер
Схема с реле регулятором

место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.

Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.

Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора

Слушай,не в службу,а в дружбу.Ты можешь еще раз описать процесс переделки и подключения цепей генератора?Я просто вообще ничего не понял,чего куда подключать.Какие провода откуда подключаются к внешнему РР,зачем в схеме нужен реле зажигания?Давай как вот для детей маленьких,верхний провод сюда то,нижний сюда то.Чтоб было доступно для всех,даже для тех,кто в электрике не але.Лично мне этот отчет нужен абсолютно точно.Но в данном виде он мне непонятен(ты прям вот здесь напиши все,а добрый модератор потом перенесет и поправит

Ок, набрасаю, для начала попробую избавится от колебаний напруги на жигулевском реле, есть кое какие мысли. Нужно проверить на практике чтобы выдать готовое решение проблемы, а не половинчатое. Доработаю с жигулевским потом поставлю торн там тоже не все гладко

В общем победил я пульсацию на жигулевском реле, несколько нестандартным способом. напряжение стало как вкопанное, 14,4В включил фары дальний 14,1В на холостом ходу чуть добавил газу снова 14,4В. скачков напруги нет, ни одна лампочка не мерцает, как не пялился ничего не заметил, все так сказать замечательно. но как всегда есть одно но. Гр****** российский автопром как всегда делают все через одно место, перерыл весь интернет так и не нашел ни одного реле регулятора который можно было поставить и ничего не выдумывать. У всех российских регуляторов есть один общий для всех недочет и торн кстати тоже не исключение: измерительная и силовая цепь друг от друга не изолированы. если их разделить, то влияние тока обмотки возбуждения генератора на измерение напряжения исключается и пульсация исчезает. Думаю достаточно теории и эмоций теперь что касается доработки ранее приведенной схемы. Придется залезть в само реле, знаю что это не хорошо, но другого выхода в данном случае нет. по крайней мере на 121.3702.
Реле данного типа выпускается различных модификаций точнее поколений одна классическая и то же реле собранное по той же практически схеме только сделанный по так называемой SMD технологии. Мне достался второй вариант

Подогревая паяльником припой выкручиваем два винта по бокам от силового транзистора после после этого отпаиваем от платы выводные клеммы. Не потеряйте слюдяную прокладку которая между пластиной и силовым транзистором, после чего выпаиваем эмиттер силового ключа ножка которая справа на рисунке соединена клеммой "15" точно не перепутаете, распрямляем ее и припаиваем к ней провод длиной см 15-20 одеваем термоусадку, обсаживаем, выводим наружу просверлив отверстие диаметром 2,5-3мм между выводами 15 и 67 собираем все в обратном порядке. Реле готово. Получаем лишний провод на фото он виден. Теперь собираем все так же как и было новый провод соединяем с + катушки реле который идет на замок.

Единственное хотел бы предупредить. По этой схеме в отличии от предыдущей не рекомендовал бы подключать провод идущий на замок к катушке зажигания данная цепь расчитана на ток 10А потребление обмотки возбуждения еще добавит 5А, перегруз цепи на 50% ни к чему хорошему не приведет, найдите другую точку подключения к примеру подключить непосредственно после замка(40А) или после главного реле скажем от клапана ЕГР (30А). И еще особое внимание нужно уделить надежности контакта клеммы 15.
ЗЫ: Кирюша я про тебя помню за выходные поди накатаю.

Отчет интересный,особенно пособие с картинками.Но я так и не могу получить ответ на вопрос: как все же ЭБУ гасит лампу на панели?При поломке моего гены с PD я заменил его на гену с SL, разумеется соответственно подключив.Но провода от прежнего болтаются в воздухе!Лампа на приборке исправно гаснет,напряжение в идеале,я доволен.НО!Как ЭБУ узнает,что все- норма?Измеряет напряжение внутри себя?

Интересно.
Однако по http://323.ru/faq_generator.php - в этом генераторе нет встроенного реле-регулятора (или я что-то не дочитал, но там такой генератор называется D-P).
Так что "овчинка стоила свеч".
По поводу ТОРН (который автор хочет поставить в будущем) - вещь наверно стоящая, так как в свое время я на жигулях делал по схеме из журнала Радио самопальный регулятор с термодатчиками (несколько диодов, включенных последовательно и прижимаемых к АКБ резиновым жгутом) - летом АКБ не кипел (что самое главное), зимой реже таскать на зарядку приходилось, но мы тогда ездили "без постоянно влюченного света".

Если у вас SL, что наиболее вероятно, лучше оставить штатный, перед тем как менять проверьте провод линии S, он прямым ходом идет на плюсовую клемму аккумулятора, и массу двигатель-кузов-минусовая клемма, может что окислилось.

Вся беда в том, что к этой клемме не подлесть на KL. Пойду гляну, что у меня с массой, напругой на холодную, прогретую, ХХ, 2000об, 3000об. Заодно посмотрю(если подлезу) какой он(S-L или D-P), но регулятор там точно стоит в гене(разбирал).

Отчет интересный,особенно пособие с картинками.Но я так и не могу получить ответ на вопрос: как все же ЭБУ гасит лампу на панели?При поломке моего гены с PD я заменил его на гену с SL, разумеется соответственно подключив.Но провода от прежнего болтаются в воздухе!Лампа на приборке исправно гаснет,напряжение в идеале,я доволен.НО!Как ЭБУ узнает,что все- норма?Измеряет напряжение внутри себя?

Может быть лампа управляется именно ЭБУ?Тот в свою очередь получая откуда нибудь информацию о том что заряд таки идёт,гасит её.Ну это всё на уровне предположений каеш.

Но я так и не могу получить ответ на вопрос: как все же ЭБУ гасит лампу на панели?При поломке моего гены с PD я заменил его на гену с SL, разумеется соответственно подключив.Но провода от прежнего болтаются в воздухе!Лампа на приборке исправно гаснет,напряжение в идеале,я доволен.НО!Как ЭБУ узнает,что все- норма?Измеряет напряжение внутри себя?

Тут вопрос конечно интересный какой из методов использовали конструкторы мазды. Поэтому при переделке устранял все возможные способы этого контроля:
1 Через резистор 1 кОм подается синусоида переменного напряжения с одной из фаз генератора на ЭБУ (P).
2 Параллельно включенные резистор 470 Ом и диод эмулируют вход силового ключа (D)
3 Ну и напряжение само собой поступает на ЭБУ к примеру клемма 1А на дорестайле 1Н на рестайле
Любой из этих сигналов может использоваться для контроля как по отдельности так и все вместе.
kirusha27 Лампа действительно управляется от ЭБУ

Ходил, и вот что на замерял:
Машина холодная, не заведеная - 12.4В.
Завел - 14.78В.
Прогрелась на ХХ - 14.5. 14.6В.
2000об\мин - не меняется, не плавает свет
3000об\мин - тоже самое
1000об\мин - начинает плавать свет и 14.7. 14.9В.
На ХХ при всех вкл. потребителях - до 13.1В. падает, но стоит газануть подымает до 14.4В.

Как вы мерили напряжение? я так полагаю непосредственно на клеммах аккуммулятора, что в принципе правильно, так как у вас происходит увеличение напряжения, а не просадка можно сделать вывод что у вас с массой все в порядке, поэтому проверьте разъем на генераторе особенно клемму S на надежность соединения, как будете уверены в надежности контакта на 100 %, подключите вольтметр "-" непосредственно на массу генератора, а "+" на клемму S генератора, заведите двигатель и включите фары для контроля колебаний напряжения, параллельно отслеживайте напряжение на вольтметре в случае если колебания на вольтметре отсутствуют или противоположны по фазе (фары вспыхивают ярче а вольтметр фиксирует меньшее напряжение), то виноват провод от + клеммы аккумулятора до клеммы S, в случае если картина точно такая же что и на аккумуляторе, то можно смело менять регулятор напряжения дело в нем, Более того если напряжение стабильно то вероятнее обрыв провода (плохой контакт), если присутствуют скачки противоположные по фазе искать нужно повреждение его изоляции. Конечно добраться до фишки генератора на авто с V-образным двигателем проблематично, но другого метода я просто не знаю. может еще кто что подскажет

Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)
Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))
Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)
Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!
Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))
Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))
В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))

Читайте также: