Переделка догревателя в предпусковой подогреватель форд транзит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

3 года

Подскажите, самостоятельно поставить webasto реально или там есть какие-то сложности?
Просто предложили б/у вот и ломаем голову

18 дек абря 2009

remus81
штатного догревателя нет? который гудит как паяльная лампа в морозы.
Его можно переделать в предпусковой, гораздо дешевле выйдет.

Для переделки понадобится:
1.Выбрать подходящий электрический насос, газелевские бывают с диаметрами патрубков 16 и 18:
351.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф16 шт 500=00
352.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф18 шт 610=00
Возможно, понадобятся переходники на другой диаметр патрубков.
2. Реле 12в.
3. Тумблер.

Эта простейшая система позволит прийти с утра к авто, открыть дверь, щелкнуть тумблером. Пока подогреватель будет работать, можно заняться очисткой машины от снега, инея и т.п. Потом садишься и с легкостью заводишься.

По догревателю, далее по тексту ППП. У меня в обиходе книга издательства "Арус" Карпова И.А. все схемы и обозначения оттуда. Ставил лично так что все напряжения и их задержки проверял тестером сам. Бюджет 2000руб.
О Эффективности - за 15мин. работы ППП в минус 15-20 градусов нагревает мотор до температуры при которой свечи накала не включаются., по цельсию не мерял. В праздники завелся сам в -37.
Для установки требуется
1. Ппомпу для прокачки тосола выше советовали от газели, лучше BOSH номер по экзисту напишу позже ставил в августе подзабыл. Она компактнее дешевле газели, как ни странно, 1200руб. против 1500. нет сальников - привод крыльчатки магнитом. Мне привезли за три дня в местном магазине
2. диоды 4001 -- 3шт Компактные, легко монтируются прямо в проводку, изолируются термоусадочным кембриком
3. провода, изолента, термоусадочный кембрик
4. реле и другие детали будут зависеть от вариента решения запуска о них позже
5. шланг подходящий от системы охлаждения отечественного авто подходящий по диаметру на помпу изгиб 90 градусов. блину лучше подрезать по месту.

ППП закреплен на задней стенке моторного отсека к нему подходит подводящий шланг тосола от головки блока в него и врезаем помпу. Места мало пипец, но мне удалось, раскорячившись за часа два.
Помпа крепится моторчиком вниз, сверху вход, сбоку под 90 градусов выход. снизу на помпе разъем "+"и"-" подписаны, подпаяйтесь заранее. Кронштейн сделал из пластины для стропил кровли, купленной в строй магазине, она оцинкованная и много отверстий позволяют варьировать крепление
помпу к ней притянул хомутом из купленной там же пластины для крепления стоек гипсакартона (фотки постараюсь позже). Сам кронштейн изгибается под 45 градусов и крепится (притягивается) к задней стенке моторного отсека подсовыванием под болт крепления ППП . Шланг подачи тосола стягиваете с входного патрубка ППП и одеваете на вход помпы резать ничего ненадо тосол тоже не сливал пролилось грамм 30-50. С выхода помпы дополнительным патрубком под 90 градусов соеденяетесь со входом ППП. Помпа на кронштейне встает так что родной шланг подходит к помпе без изгибов как родной, а выход с помпы у сого входа в ППП так что доп шланг совсем короткий нодо. Фото постараюсь позже темно на улице. про электрику в следующем опусе.

Помпа БОШ 0392020024 посмотреть можно или в Яндексе набери "помпа бош" там и фотки и обсуждение только цене не верь мне привезли 1200руб в августе

яма не нужна делал все сверху неудобно но можно сдвинуть в сторону или временно снять мешающие трубки интеркулера и тормозной бачок. патрубок входной в ППП подходит от головки блока выходной уходит в салон на печку. Если купишь помпу и прикинешь на место то поймешь сразу что встанет только так постараюсь фото но попозже. На помпе вход выход обозначен стрелками но крепить надо мотором вниз поток будет низпадающий, без пробок. Цену мне в магазине назвали они по бошу пробивали но цена могла и измениться. но газелевские не ставь текут по сальнику и потребление тока больше, эта всего 0,3 Ампера ест, а качает мама не горюй - в ванне проверял-- "джакузи". Сажусь писать по электрике.

3 года

есть температурный датчик, сам не искал правда, но по форуму справа под бампером. Достаточно разорвать цепь и догреватель включаться не будет.
Если ошибаюсь корифеи поправят.

что то похожее я там видел когда менял радиатор кондея,но где начало цепи этого датчика,чтоб не тянуть от бампера хотелось бы где то поближе к понели разорвать цепь

мужичек
Инструкции найдешь в теме ФФ2 Проблемы с штатным ППП
Для начала можешь глубоко не лазить, а почистить только вентилятор.

мужичек если Мишуха человек с железными нервами - не советую испытыватьь терпение всех остальных. я уже писал будьте проще и вам потянутся люди. как говорил персонаж "12 стульев" - не хамите парниша.. если бы вы проработали всю тему от начала до конца то у вас бы не было таких комметариев - комментариев ограниченного человека которому или лень или пофиг что писали раньше. Извините если обидел. но не я первый начал хамить..

мужичек я тебя понимаю. проблем накопилось ..не одна.. обидно -злишься на машину -но мы то не причем. желаю тебе успокоится и удачи тебе в положительном решении проблем. с подогревателем если вы поняли принцип его работы проблем не будет. (ставите тумблер принудительного пуска подогревателя и все) а с рулевым механизмом я писал какие есть варианты решения. Удачи вам и выдержки. а от удачи и выдержка прямо зависит продолжительность жизни. желаю вам только положительных эмоций..

31 янв аря 2012

Всем привет, прошу помочь в вопросе запуска ППП "на столе" без подключения к авто, после того как я его с таким трудом снял для чистки и осмотра, очень хочу прежде чем ставить на место запустить его и протестировать, сталкнулся с проблемой что подать на диагностический провод в разьеме и вообще как все подключить, помпу купил, шланги купил, топливо из бутылки, вроде все подал как на машине кроме диагностического провода, но тишина, помпа гоняет воду и все, никаких звуков нет.

Вариантов у меня два, или я чтото не нак подключаю или причина по которой ППП перестал работать на авто была не в том что он закоксовался. Прошу помочь кто знает как запустить его окоянного, что куда подать.

На всякий случай машина у меня Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 лс, 2006 год. ППП - Eberspacher D5WZ
Если уже этот вопрос где-то обсуждался то прошу прощения я не нашел, дайте тогда ссылку.

3 года

После подачи питания на эбер происходит опрос всех датчиков, насоса, свечи, если все ок то дается команда на пуск, с небольшой задержкой включается продув, потом должен защелкать насос, накал, надув и поджиг.

В насосе клапан, проход соляры только в одну сторону, самотеком на него приходит, питания на нем сразу и не будет оно придет только после продувки.
В теме есть описание проверки каждого элемента эбера по отдельности, втч и насоса. Думаю надо еще раз не спеша проверить подключение, не торопясь там задержки при включении присутствуют, может надо просто подождать.

dimaster13
Спасибо. Все способы были исчерпаны позвонил дилеру. Сказали будут переделывать. А с насосом я понял принцип на грузовых дизелях такие стоят только они проточные. Почему я и удивился что он ни продувается.

Подскажите, датчик, что стоит под бампером, что там у него внутри, контакты или микросхема ? Сегодня был в сервисе, сказали, что нужно заменить этот датчик. И если он не заработает, то тогда они будут снимать сам догреватель. Если у него контакты внутри то зачем его менять, я просто тумблер вместо него поставлю. Сервисник, утверждал, что датчик всёравно нужно менять, тогда я подумал, что у датчика внутри микросхема и согласился с ним.
Кто знает, что у него внутри ?

Syberia
Так замкни провода, сразу узнаешь, работает догреватель или нет. А то сервисмены готовы развести на любые деньги .

Зачем замыкать провода, если я его пускаю не заводя двигатель, при этом этот датчик вообще не участвует в работе.

1 июля 2016

Датчик снял подключил к нему тестер он показал обрыв. положил его в морозилку минуты через 2 он замкнулся. Вытащил приложил к уху рискуя отморозить ухо стал слушать. Так и есть биметаллическая пластина. Громко и отчётливо был слышен щелчок, даже пальцами я его почуял.

Полез под машину замкнул провода вместо датчика, запустил Эберспехер кнопкой с пульта. Дрыгатель не заводил.
Оно запустилось и 10 минут работало. Потом я подумал всё, хватить звезду лохматить, а то мать захватить. И выдергнул перемычку из разьёма. Эберспехеру было . он как тарахтел так и тарахтит. Потому, что он был запущен в ручном режиме.

А теперь вопрос, что мне сделали в сервисе. что Эберспехер запустился и даже не дымил. До этого он около года перед каждым своим запуском выдавал тучи дыма. Даже в сервисе когда его делали, народ сбежался, не пожар ли там.

Я думаю, что они снимали топливную трубку и впрыскивали туда какую то жидкость, которая разъела забитую сеточку.
Других мыслей нет. Но вот зачем меня заставили менять этот датчик - незнаю.

Вариант номер два.
Согласно схеме, к управляющему проводу органа управления (таймера, кнопки, и т.д.) подключаем реле с задержкой времени отключения. Задержка нам нужна для того, чтобы после отключения отопителя, жидкость еще циркулировала какое-то время в системе и не закипала в теплообменнике. Существуют таймеры, где присутствует специальный управляющий провод для водяного насоса с задержкой выключения. В таком случае, вместо реле времени ставится обычное 4-х контактное реле. Далее к реле подводится плюсовой провод (не забываем о предохранителе! Техника безопасности превыше всего!).

Также к управляющему проводу крепятся два диода, которые подключаются к голубому и желтому проводам жгута отопителя. Диоды необходимы для того, чтобы сигналы, подаваемые автомобилем отопителю, не шли в орган управления. Подойдут любые диоды типа 1N4001 или мощнее.
Рекомендую реле и блок диодов смонтировать в салоне автомобиля под панелью, чтобы исключить попадания влаги. Естественно, что места подключения к проводке отопителя и разъем водяного насоса должны быть герметичны.

Webasto Thermo Top Z.
Схема подключения подходит и для догревателей Webasto. Нюанс состоит в том, что сигнал на запуск необходимо подавать на 1-й или 3-й пин 6-ти пинового разъема. Какой именно это будет пин, подбирается индивидуально, исходя из того, какой блок управления стоит на отопителе. Скорее всего это будет пин 3.

Отдельно о BMW X5 E53. Управлять отопителем сторонним блоком управления без изменения прошивки невозможно. У дорестайлинговой версии можно прошить головное мультимедийное устройство для активации функции таймера.

Догреваели, управляемые CAN шиной автомобиля переделать в предпусковой подогреватель очень проблематично и затратно. А также все подбирается индивидуально. Смысл заключается в установке контроллера, который имитирует в CAN шину автомобиля сигнал на запуск догревателя. Цена такого устройства, в зависимости от автомобиля, начинается от 7000р.

Еще один вариант для владельцев отопителей, управляемых CAN шиной – заменить блок управления на аналоговый. Стоимость БУ блока управления соизмерима со стоимостью покупки контроллера. Из минусов – необходимость переделывания проводки. Из плюсов – полный контроль над отопителем, а также возможность в дальнейшем переставить его на любой другой автомобиль.

Добившись работы своего котла, решил таки переделать его в ППП. Оно я считаю и правильно. Т.е. изначально нужно было его делать таким. По идее перед тем как заводить машину в люты мороз, ее предварительно нужно прогреть, а не маслать настывшее железо, а уж потом запускать догреватель.
И так, решение принято, за работу. Долго описывать не буду, т.к. схемы, технологии и прочее брал на форумах.
В общих чертах опишу, что было проделано.
1) По данной схеме была переделана магистраль движения ОЖ

На патрубках это будет выглядеть вот так

Вместо двух штатных тройников заменил на два уголка и оди кусочек прямой трубки d20.
А это уже патрубки задней печки. Подготовил к разрезанию, чтобы развести с учетом внедренного насоса.

Для временного затыкания трубок пригодились стартера от ламп дневного света.

Для принудительной циркуляции ОЖ был встроен электрический насос Bosh.
В конечном итоге получилось вот так.

Как снималась обшивка задней печки и какие последствия тоже описывать не буду. Это все полно есть уже.
Вот что касаемо электрики, то здесь пришлось немного заморочиться. Дело в том, что моя машинка родом из Англии и в молодости была праворульная. Посему проводка была переделана и вместо штатных проводов по направлению и цвету были приделаны другие. Глядя по схеме в тех жгутах, где должны были быть провода их не было. Они уходили под пассажирское переднее сиденье. И более того уже другого цвета.
Пришлось вскрывать проводку и прозванивать от фишки котла.

В конечном итоге требуемые провода были найдены и управление электрикой было скомутировано вот по этой схеме.

Да, именно за основу запуска была взята сигнализация. Точнее дополнительный канал. Сейчас очень удобно в любое время с брелка запустить котел в работу. Не зависимо от того на сигнализации машина или нет. Для контроля был дополнительно подключен светодиод, сигнализирующий о том, что котел запущен на прогрев.
Как видно из схемы была дополнена функция управления датчиком наружной температуры, от которого котел решает запускаться ему или нет. Кнопка на 3 положения 1 — штатный режим датчика, 0 — датчик отключен. 2 — принудительный запуск, не учитывая показаний датчика.

В самом начале я писал, как модернизировал панель с заглушками. И вместо них были установлены кнопки управления круизом, указатель напряжения бортовой сети и гнездо USB

Сейчас вместо напряжометра установлена кнопка управления датчиком температуры НВ

За основу была взята именно такая широкая кнопка, т.к. в ней есть два ряда независимых контактов. Очень удобно было подключать управлени датчиком по одной линии и светодиоды по другой. В заглушку вмонтированы светодиоды двух цветов. Зеленый — штатный режим, красный — принудительный запуск.
А куда делся напряжометр — в следующем отчете :)

Ну что же, вот такая была проделана работы. Из денежных расходов — покупка помпы, уголков, клея, хомутов и так по мелочам.
В работе еще толком не проверял, пока машина в гараже — есть еще что делать.

Хочу немного добавить. Проведя все провода для запуска котла меня все же не оставляла в покое мысль провести еще один провод на перспективу, для запуска помпы в режиме 2-х минутной задержки для прокачки ОЖ в жаркую погоду после выключения двигателя. Ну так, пришел с утра в гараж и просто хотел припаяться к проводу, идущему прямо к насосу. То, что я увидел, меня поразило. Случайно заметил, что часть провода прогорела .

Вынужденное добавление к отчету. Когда я попытался надеть обшивку задней печки, она категорически отказывалась становиться на свое место. Сперва не мог никак понять из за чего. оказалось, что при том расположении шлангов как я сделал, они упирались в пластиковый воздуховод на обшивке.

Пришлось переставить другой шланг подлиннее и уложить по другой траектории.

Вот только потом уже обшивка практически нормально стала.
Короче мы проблем не ищем, они сами нас находят :)

Еще хотелось бы поделиться личным опытом, чтобы другие потом не делали таких ошибок.
Для подключения насоса протянул плюсовой провод 1,5 мм.кв. Затем, хотел провести еще один провод на перспективу запуска насоса отдельно от ППП в жаркое время летом, для прогона 2 мин. после выключения двигателя. Насмотревшись интересных статей и картинок решил соединить посредством ноу хау — скотч-лок

Подумал круто, современно и надежно. Однако внутренний голос мне подсказывал, что здесь есть какой то скрытый нюанс. Потом начитался еще других статей против этого метода соединения. Что якобы провод режется во время соединения и превращается вот в такое состояние

Короче пошел в гараж, вскрыл этот узел и увидел, что действительно так и есть. Переделал на обычную скрутку с последующей пропайкой . К тому же писалось, что сильноточных узлов не желательно применять такой вид соединения.

Читайте также: