Перебрать перед на ниве

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

Накидной ключ на 22 мм.
Молоток.
Проникающая смазка WD-40.
Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
Зубило
Молоток малый

Детали и расходники:

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Полный разбор и снятие нижних осей рычагов:

Уже с новыми сайлентблоками:

Вот разница пружин 2123 и 21214:

Ну и фото результата:

Разница с нивой 21213 полный стандарт, пружины прошли 300 000км

2)После поехал и поменял передние тормозные колодки, китайские заскрипели. Так что больше никаких неизвестных фирм ставить не буду.
В магазине дали Sanger как самые лучше, вроде фирма известная решил взять:

Поставил. Ещё заметил такой парадокс, если колодки в посадочные места становятся идеально значит качественные, что и было в этот раз. Свой непонятный Китай я подтачивал на карбароне:

Sanger же встал идеально, а самое главное не скрипит. Уже наездил 200км.

3)В следующей записи постараюсь расписать про колёса, почему выбрал именно кордиант, про балансировку которая очень удивила и меня и шиномонтаж. Постараюсь выложить фото взвешивания по сравнению с каммой флейм и советской заводской ВЛИ-5. Колёса не ставлю сейчас так как после ремонта ходовой нужно накатать 800км, после чего на протяжку и регулировку, затем на сход-развал и только потом колёса.
Скорей бы.

Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.

Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.

Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.

Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода

Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.

Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.

Ну и вот что получилось в итоге

Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.

День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.

Технические характеристики ходовой части

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже). Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Некоторые неисправности передней подвески

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Передняя подвеска нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Элементы передней подвески

1 – тормозной диск;2 – ступица колеса;3 – шпилька;4 – нижняя шаровая опора;5 – колпачок;6 – корпус наружного шарнира привода;7 – регулировочная гайка;8 – конусная втулка;9 – подшипники ступицы;10 – сальники;11 – грязеотражательное кольцо;12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;

13 – обойма крепления штанги стабилизатора;14 – поворотный кулак;15 – кузов;16 – растяжка;17 – защитный чехол шарового пальца;18 – верхняя шаровая опора;19 – подушки крепления штока амортизатора;20 – верхний рычаг;21 – поперечина;22 – регулировочные шайбы;23 – ось верхнего рычага;

А еще интересно: Какая "Нива" лучше, длинная или короткая: размеры, габариты, технические характеристики, сравнение и правильный выбор — RUUD

24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;25 – буфер хода отбоя;26 – кронштейн буфера хода отбоя;27 – верхняя опорная чашка пружины;28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;29 – пружина;30 – болт крепления растяжки к поперечине;31 – шайбы нижнего рычага;

32 – ось нижнего рычага;33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;34 – нижний рычаг;35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;36 – нижняя опорная чашка пружины;37 – буфер хода сжатия;38 – амортизатор;39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;40 – штанга стабилизатора.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
Высокая проходимость в любых условиях.
Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
Плавное и легкое передвижение по трассе.
Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

А еще интересно: Нива 4х4 или Шевроле нива: что лучше, сравнение чем отличается от простой Лады, какую выбрать 2121 или 2231, отзывы автовладельцев «

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Ремонт шевроле нива своими руками

Совместимость пружин от нивы и шнивы

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Наименование параметра	ВАЗ-2121 Нива	ВАЗ-2123 Shevrolet Niva
Передние
Диаметр прутка	15,2 мм	15,7 мм
Длина	278 мм	313 мм
Жесткость	74,42 кг/см	75 кг/см
Нагрузка	815 кг	815 кг
Задние
Диаметр прутка	13 мм	13,9 мм
Длина	434 мм	410 мм
Жесткость	22,44 кг/см	30 кг/см
Нагрузка	483 кг	483 кг

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.

Читайте также: