Педаль сцепления лада ларгус вылетает
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости.
Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?))
| Крылов: |
| А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости. Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?)) |
проверить так -вниз одеваешь трубку например от строительного уровня и освобождаешь клапан (щелчек наружу) теперь когда жмем сцепление жидкость должна активно подниматься по трубке вверх - если не поднимается , то проблема в главном.
У меня была аналогичная ситуация - решилась продувкой шланга подачи жидкость с бочка на главный.
с главного шланг не снимал (похоже был мусор)
Тоже коричневая была и тоже завоздушенность старой жидкости наблюдал.
У меня проблема была в малом уровне жидкости в бачке, но когда добавил прокачка заработала только после того как прочистил впускной шланг.
У вас не моргал значек ручника на приборке ?
PS
Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу для прокачки должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает.
| shturman: |
| у вас не моргал значек ручника на приборке ? |
| shturman: |
| Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает. |
Эпопея продолжается. Вчера продул систему, удалил старую жидкость, залил новую, прокачал. Заработало. Утром сел-поехал, все работает. Километров через 20 на заправке-ёк. Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал. Так еще пару раз колдовал, но до работы доехал (Москва, утро, пробки. ). Парковался уже с провалившейся педалью.
Думаю,все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит.
| shturman: |
| Если б жидкость уходила, то работало бы пока есть уровень в бачке, а тут похоже главный не качает. |
в том то и дело,что уходит уровень. правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать
| shturman: |
| Поставь временно персональный бачек и скоро увидем откуда потечет. |
не, не буду. записался на диагностику вечером уже. Нет гаража тут, чтоб колхозить.
| Крылов: |
| правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать |
. у меня два раза уже воздух хватал, но обходился только доливкой и БЕЗ прокачки. . как только врубался что появился свободный ход у педали- доливал выше штуцера сцепы на бачке и все.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Крылов: |
| . Заработало. Километров через 20 . Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал |
| Крылов: |
| все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
низ кпп в жидкости должен быть . на ходу разлетается. и на стоянке- след течи был бы на месте.
если этого нет- скорее всего не допрокачивал
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| LarqusMen585: |
| может не полностью прокачал. |
Аналогично. Сначала сломался одна защелка на штоке - починил. Пару месяцев назад услышал шелест в коробке, при легком нажатии на педаль сцепления, шум прекращался. Вынес вердикт - выжимной сцепления. В конце сентября встал на ремонт. Скажу сразу делал сам, вечерами по 2-3 часа, в итоге ремонт растянул на 2 недели.
Итак. Как снять коробку, есть видео. Пересказывать не буду, думал будет сложно - глаза боятся, а руки делают. Достал выжимной. И точно в плачевном состоянии
Купил комплект сцепления Valeo 834027, тормозную жидкость ELF FRELUB 650, масло в коробку TRANSELF NFJ 75W-80
По ходу ремонта выяснилось, что нужно менять заднюю опору двигателя. Раз уж влез в сцепление, то уже заменил главный цилиндр сцепления (защелки то сломаны). Да что уже там, тормозные диски с колодками тоже заменил (родные прошли 45000, а потом TRW 107000). А тут еще и срок замены масла в двигателе с фильтрами.
вот так вот прошла замена сцепления.
Непривычно новое сцепление, нажимается легче и берет в самом начале. За пару дней привык. На Ларгусе, это мой первый такой сложный ремонт, не считая замены ГРМ на 109000. Кстати подходит срок замены ГРМ!
Ларгус 5 мест. Приобретал в марте 2013г. Пробег 152920. По деньгам - около 24000 р. Ах да еще купил пару регулируемые подставки под машину (3 т, высота подъема 295-425 мм, 2 шт) MATRIX 51623 за 1990.
Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:
1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.
4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.
5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.
Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.
Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.
Если в ходе эксплуатации автомобиля заметны клевки и дергания при переключении передач (особенно на 1 и 2 передачах), причиной неисправности может быть датчик хода педали сцепления. В первую очередь его следует отрегулировать, а также проверить мультиметром. Если его регулировка решает проблему только на некоторое время, то может помочь простая доработка датчика сцепления.
Внимание! В зависимости от комплектации автомобиля датчик хода педали сцепления может отличаться. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, который имеет риски. Он устанавливается на автомобили семейства Lada Vesta и Lada Largus.
Доработка
Как снять датчик сцепления:
- Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
- Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
Порядок доработки:
- Вырезать из колпачка от ручки шайбу высотой 9-10 мм. Диаметр шайбы не должна превышать диаметра белой части на штоке датчика.
- Одеть шайбу на шток датчика.
Установка датчика сцепления производится в обратном порядке. Рукой нажмите на педаль сцепления. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой. Соедините разъем.
Процесс также показан на видео:
Отзывы о доработке
Эффект безусловно есть, заметил сразу после установки этого чудо колпачка на шток датчика. Езжу уже 3 дня и ни каких рывков при медленной езде мною замечено не было, как и при переключении низших передач.Даже супруга сегодня с утра заметила, и позвонила мне со словами:
-не дергается вообще на холодную, ты что то делал?
Итог пробной поездки показал что дёргаться стала меньше, раньше если по двору едешь, переключить на 2 примерно на 1500-1800, то дёргаться будет писец как, сейчас вроде также переключаешь, небольшой рывок но дальше ровно едет.
Кстати, ранее мы рассказывали про случай, когда машина глохнет, плавают обороты, не заводится и появилась ошибка Р0504. Причина этих неисправностей может быть в датчике положения педали тормоза.
А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости.
Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?))
| Крылов: |
| А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости. Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?)) |
проверить так -вниз одеваешь трубку например от строительного уровня и освобождаешь клапан (щелчек наружу) теперь когда жмем сцепление жидкость должна активно подниматься по трубке вверх - если не поднимается , то проблема в главном.
У меня была аналогичная ситуация - решилась продувкой шланга подачи жидкость с бочка на главный.
с главного шланг не снимал (похоже был мусор)
Тоже коричневая была и тоже завоздушенность старой жидкости наблюдал.
У меня проблема была в малом уровне жидкости в бачке, но когда добавил прокачка заработала только после того как прочистил впускной шланг.
У вас не моргал значек ручника на приборке ?
PS
Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу для прокачки должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает.
| shturman: |
| у вас не моргал значек ручника на приборке ? |
| shturman: |
| Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает. |
Эпопея продолжается. Вчера продул систему, удалил старую жидкость, залил новую, прокачал. Заработало. Утром сел-поехал, все работает. Километров через 20 на заправке-ёк. Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал. Так еще пару раз колдовал, но до работы доехал (Москва, утро, пробки. ). Парковался уже с провалившейся педалью.
Думаю,все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит.
| shturman: |
| Если б жидкость уходила, то работало бы пока есть уровень в бачке, а тут похоже главный не качает. |
в том то и дело,что уходит уровень. правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать
| shturman: |
| Поставь временно персональный бачек и скоро увидем откуда потечет. |
не, не буду. записался на диагностику вечером уже. Нет гаража тут, чтоб колхозить.
| Крылов: |
| правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать |
. у меня два раза уже воздух хватал, но обходился только доливкой и БЕЗ прокачки. . как только врубался что появился свободный ход у педали- доливал выше штуцера сцепы на бачке и все.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Крылов: |
| . Заработало. Километров через 20 . Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал |
| Крылов: |
| все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
низ кпп в жидкости должен быть . на ходу разлетается. и на стоянке- след течи был бы на месте.
если этого нет- скорее всего не допрокачивал
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| LarqusMen585: |
| может не полностью прокачал. |
Аналогично. Сначала сломался одна защелка на штоке - починил. Пару месяцев назад услышал шелест в коробке, при легком нажатии на педаль сцепления, шум прекращался. Вынес вердикт - выжимной сцепления. В конце сентября встал на ремонт. Скажу сразу делал сам, вечерами по 2-3 часа, в итоге ремонт растянул на 2 недели.
Итак. Как снять коробку, есть видео. Пересказывать не буду, думал будет сложно - глаза боятся, а руки делают. Достал выжимной. И точно в плачевном состоянии
Купил комплект сцепления Valeo 834027, тормозную жидкость ELF FRELUB 650, масло в коробку TRANSELF NFJ 75W-80
По ходу ремонта выяснилось, что нужно менять заднюю опору двигателя. Раз уж влез в сцепление, то уже заменил главный цилиндр сцепления (защелки то сломаны). Да что уже там, тормозные диски с колодками тоже заменил (родные прошли 45000, а потом TRW 107000). А тут еще и срок замены масла в двигателе с фильтрами.
вот так вот прошла замена сцепления.
Непривычно новое сцепление, нажимается легче и берет в самом начале. За пару дней привык. На Ларгусе, это мой первый такой сложный ремонт, не считая замены ГРМ на 109000. Кстати подходит срок замены ГРМ!
Ларгус 5 мест. Приобретал в марте 2013г. Пробег 152920. По деньгам - около 24000 р. Ах да еще купил пару регулируемые подставки под машину (3 т, высота подъема 295-425 мм, 2 шт) MATRIX 51623 за 1990.
Читайте также: