Педаль газа работает с задержкой

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Двигатель с задержкой откликается на педаль газа

Други, помогайте.
Озадачился на днях проблемой,
1. Обороты двигателя с опозданием откликаются на нажатие педали газа, особенно при нажатии резком. При этом под капотом раздается "пшик", как будто куда-то резко врывается воздух, и потом потом двигатель начинает набирать обороты.
2. При легких и кратковременных прикосновениях к педали, обороты как бы пытаются подняться, но поскольку нажатие кратковременное, стрелка тахометра вздрагивает, но обороты не поднимаются. Ощущение такое, что двигатель не успел отработать нажатие, и решил, что раз педаль уже отпустили, то и нефиг поднимать обороты.

Езжу так уже почти два года и не уделял этому особое внимание думал может так оно и надо (хотя раньше на карбюраторных авто стрелка взлетала шустро ). Озадачился этим после того, как пару дней покатался на Альмере (2006 г.в.), так вот там движочек на педальку откликается моментально, без задумчивости, в т.ч. на легкие нажатия.

Сразу скажу. Дроссель чистил и адаптировал 25-30 тыс. км назад в прошлом году, проблем с ХХ нету.
При покупке (45 тыс км назад), была проблема - не работало устройство изменения угла/геометрии впускного коллектора (порвалась мембрана какая-то), приклеили новую мембранку от другого б.у.-шного устройства. Свечи поменял на новые оригинал на прошлой неделе.

Знаю, что будете отправлять на диагностику, поэтому прошу написать как мне грамотно поставить задачу тому, кто будет диагностировать, т.е. какие узлы диагностировать, каким образом и т.д.

И до кучи еще отдельный вопросик.
На ХХ на газу есть небольшая дрожь и хлопки в выхлопной трубе, на диагностике после чистки и промывки агрегатов сказали, что возможной причиной являются незначительные неисправности в системе зажигания, которые на бензине не проявляются, а газ к этим вещам более чувствителен. По сему хочу провести диагностику системы зажигания и вопрос, что там диагностировать и как?

У меня все также, по моему это нормально. Там электронное управление ДЗ, поэтому задержки. Мож у альмеры тросик?

Могла отклеиться,
Открой крышку привода грибка и наблюдай перемещение тяги при резком нажатии газа (другой человек).
Могут быть подсосы-опрессовка, ДМРВ сильно влияет.
Ошибки почитай для начала

А причем здесь тип кузова. Я же не сказал, что я нажимаю на педаль сегодня, а едет она завтра, но небольшая задержка есть.
PS Добавляю ко всему написанному ИМХО

Ну, типа кузова тут действительно врядли причем, т.к. я описывал реакцию двигателя не в движении, а на месте, на нейтрали.

Т.е. проверить ДМРВ и этот механизм изменения угла вупскного коллектора. Плюс ошибки

Да, у меня сильно тупила при этих неисправностях, плюс дырявый патрубок ВКГ и мертвая лямбда (ДМРВ и лямбда давали ошибки, остальное обнаруживается визуально и опрессовкой).

плюс дырявый патрубок ВКГ и мертвая лямбда (ДМРВ и лямбда давали ошибки, остальное обнаруживается визуально и опрессовкой)

Патрубок мне меняли вместе с чисткой дросселя, рваный был.
По лямбде ошибка была, но связывали это с ГБО. В М1 просил ее проверить год назад, сказали все ок. Когда ГБО диагностировали тоже сказали, что исходя из графика работы износ есть, но в рабочем диапазоне. По ДМРВ вроде ошибок не было.

а уменя например нету никаких задержек после прижатия гашетки!!
Ну понятно, что разгоняется он не так быстро но чтобы задержки впервые слышу!!
после 3000 оборотов откликается на газ мгновенно!!

у меня такой же движок, и точно также себя ведёт при очень резком нажатии газа. Сначала слышен "пшик" под капотом, а потом набор оборотов. Но это очень резко надо нажимать. Я думаю эта задержка из-за электронной педали газа.

В идеале конечно сесть на несоклько авто с однотипными движками и погазовать, сразу станет ясно, субъективно эта задрежка ощущается или дейтсвительно она есть.

В общем поеду на следующей неделе к ViktorM на замену передних аммо, заодно попрошу посмотреть этот грибок, потестить ДМРВ и вообще спрошу нормально авто себе ведет или не очень.

Другие варианты что еще смотреть есть? Может что по зажиганию, типа немного опаздывающее, или катушки какие-нибудь?
Иногда при перегазовке на месте, при сбросе газа с высоких оборотов слышны хлопки в глушителе сзади, иногда не слышны. МОжет это с зажиганием связано?

грибок с флейтой новые стоят. У меня так было всегда. На динамику не жалуюсь. Грибок отрабатывает когда обороты двигателя ближе к 3 тысячам поднимаются.

про хлопки в глушителе - это переобогащение смеси в мощностном режиме.

нужно просто сделать диагностику. запросто всё может быть в порядке.

2. При легких и кратковременных прикосновениях к педали, обороты как бы пытаются подняться, но поскольку нажатие кратковременное, стрелка тахометра вздрагивает, но обороты не поднимаются. Ощущение такое, что двигатель не успел отработать нажатие, и решил, что раз педаль уже отпустили, то и нефиг поднимать обороты

если грубо сказать - то так и есть.

Обороты двигателя с опозданием откликаются на нажатие педали газа, особенно при нажатии резком. При этом под капотом раздается "пшик", как будто куда-то резко врывается воздух, и потом потом двигатель начинает набирать обороты.

пока проблем не видно - "пшик" - это звук от всасываемого на впуск воздуха.

(мотор - это не компьютер - это куча железок с датчиками - и ждать от него отклика, как на "мышку" - не стОит. )

про хлопки в глушителе - это переобогащение смеси в мощностном режиме.

нужно просто сделать диагностику. запросто всё может быть в порядке.

если грубо сказать - то так и есть.

пока проблем не видно - "пшик" - это звук от всасываемого на впуск воздуха.

(мотор - это не компьютер - это куча железок с датчиками - и ждать от него отклика, как на "мышку" - не стОит. )[/quote:18dhg30a]

У меня хлопков нет, но ситуация очень похожая.

Причем иногда нажимаешь на гашетку и она мгновенно выстреливает!

Ну, дай бог, чтоб так оно и было. Может это мои субъективные ощущения.
После диагностики системы зажигания, ДМРВ и "грибка" отпишусь.

1967s
pavel1
Пасиб, за консультации.

Итак, посетил вчера сервис ViktoraM Автогалант.
Заменил передние аммо на оригинал
Теперь по диагностике.
Озвучил проблему с подрагиванием и хлопками в глушителе на ХХ на газу. Попросил проверить:
1. Систему зажигания.
2. Расходомер.
3. Оценить работу механизма изменения угла впускного коллектора.
3. Оценить нормально ли авто откликается на нажитие педали газа.
Дополнительно сказал, что свечи заменил на оригинал на прошлой неделе, ВКГ чистил и дроссель чистил и адаптировал год назад.

Подключили комп, тестили заведенное авто при работе на бензине и на газу, немного погазовали на месте.
Выяснили:
при работе на бензине ошибок по двигателю нету вообще никаких, показания расходомера в пределах нормы (что-то вроде 2,53 или 2.65 точно не помню);
пропусков зажигания нет - сделали вывод, что катушки живые и рабочие;
также сделали вывод, что механизм изменения угла впускного коллектора жив ибо, тоже ошибок нет, а вскрывать его и смотреть не стали.
Лямбда-зонды в порядке.
По отклику двигателя на педаль - сказали сделать ничего низя, ибо прошито в ЭБУ двигателя. Т.е. только если чиповать.

При работе на газу:
- нет активности лямбда-зонда 1 (вроде бы того, что до катализатора стоит) - сразу скажу, что еще когда брал авто про эту ошибку мне говорили на диагностике, с тех пор с ней ничего не менялось, пеняли на ГБО.
- не работает электромагнитный клапан адсорбера - сделали вывод, что просто он не понимает пары, которые выдает газовое топливо или что-то в этом духе, влюбом случае влиять на хлопки в глушителе и резвость авто не должно.
Вот такие дела.

Однако терзают сомнения, что что-то не так, на основе субъектиных ощущений от езды на разных видах топлива, Итак:
При интенсивном разгоне на газу (педаль в пол) на 1, 2, 3. передачах наблюдается РОВНЫЙ интенсивный разгон авто, т.е. обороты двигателя и авто идут как бы за педалью газа.
При аналогичном разгоне на бензине ощущения другие, авто сначала разгоняется равномерно, потом чувтсвуется некоторый подрыв от 2х до 3х тыс оборотов, потом как бы затыкается, т.е. ощущение ускорения уже не то, и опять подрыв от 4х до 5.5 тыс оборотов.
В целом ощущение можно описать так, авто не успевает за педалью газа при более резком нажатии и резко ускоряется, когда эту педаль как бы догоняет.
Может что-то с качеством смеси в этих режимах происходит или еще что. Подскажите как найти неисправность или развеять сомнения. Чувствую не то что-то.

Всем привет.
Давно заметил такую штуку - при нажатии педали газа (резко), обороты начинают набираться не сразу, а с задержкой около секунды. До этого относился как к должному, а теперь вдруг засомневался.
Знакомых с такой же машиной нет, потому просьба - проведите пожалуйста у себя такую же проверку. Просто топнуть пару раз и посмотреть как реагирует движок. Для одинаковых условий - прогретый двиг и ХХ.
В инетах пишут, что такое бывает на электронных ДЗ, но у меня тросик.
Ну или если кто в курсе по этому моменту - просветите.
Машина в подписи, всем на всякий случай спасибо :))

не должно так быть. причин- вагон и тележка. давление в топливной рампе, работа регулятора, факел распыла форсунок- это только по топливной системе. система искрообразования: от уставших (или нерекомендованных) свечей, ВВ провода, коммутатор, неправильно выставлен УОЗ. уставшая ЦПГ. глюки ( или тоже уставший) TPS. если есть ДМРВ- тоже может давать неверные показания из-за грязи. проблемы с лямбдой и/или с катализатором. думаю, это далеко не полный список причин.

не должно так быть. причин- вагон и тележка. давление в топливной рампе, работа регулятора, факел распыла форсунок- это только по топливной системе. система искрообразования: от уставших (или нерекомендованных) свечей, ВВ провода, коммутатор, неправильно выставлен УОЗ. уставшая ЦПГ. глюки ( или тоже уставший) TPS. если есть ДМРВ- тоже может давать неверные показания из-за грязи. проблемы с лямбдой и/или с катализатором. думаю, это далеко не полный список причин.

Оу. )))
Тааак,
Давление в топливной не мерил, но регулятор недавно сменил (ушла проблема плохого запуска на горячую)
Форсунки ни разу не мыл, все собираюсь
Свечи я меняю даже чаще чем положено (раз в полгода руки чешутся, выходит где то через 2-3 замены масла)
ДМРВ мыл два раза за последний год (так уж вышло)
ВВ проводов нет - есть наконечники - надо проверить на наличие трещин
Коммутатор (хм, его вроде нет на 120х)
ЦПГ - компрессию мерил, везде по 14
Что есть TPS ?
Лямбду как проверять вроде есть в мануале
А вот как проверить катализатор? Вроде многие вопрос задавали, но так толком никто и не ответил.
---------
Итого наиболее вероятное - форсунки, ЛЗ, наконечники ВВ катушек. Буду потихоньку проверять.
Если кто есть с такой проблемой - объединяемся ))) (как любят писать некоторые ТС)

Тут ты обманываешь чипуются, только смысла особого за те деньги нету.

В остальном видимо зря заплатил 500р .
Ну по ДМРВ-то, когда он смотрел, педальку газа нажимал несколько раз и смотрел на показания.

И вот как блин после твоего поста ездить в сервис на диагностику со словамам "Проверить ДМРВ, систему зажигания, . "? Вот так вот и проверяют, а нюансов вагон и телега, о которых я не знаю. Хорошо б если б ты раньше это написал и сказал как диагностить(визуально, прогой и т.д.) и в каких режимах, а теперь уж что, опять ехать и грить смотрите теперь вот таким образом? Не вариант.

Igor_siv
Игорь, этот форум технический-обсуждаем только факты и аргументируем (высказываем) мнения.

Ответ есть и он однозначный. Нечего тут пробовать.
Сколько не меряли "чипованных" vag-машин ( да и не только их, а и бмв, и форды и хенде были) c АТМОСФЕРНЫМИ моторами результат всегда один - вернее два: либо ничего не поменялось, либо стало даже хуже, чем с оригинальной прошивкой.

Запомните одну простую вещь - чтобы существенно увеличить мощность мотора надо сделать так, чтобы в цилиндр попало БОЛЬШЕ ВОЗДУХА чтобы мы могли оптимально сжечь БОЛЬШЕ БЕНЗИНА. А как это сделать? Только двумя способами - либо увеличить объем, либо сжать воздух. При условии что объем у нас не изменился, то откуда атмосферный мотор возъмет больше воздуха? Чего-то можно достичь меняя входной коллектор, фазы валов, воздушные фильтры, степень сжатия - но это все модификации "железа", а не программы.

Не верите? Ну вот для примера заглянем внутрь подобного "чипа" от VW 1.8 мотора.
Смотрим что поменялось. Задрали углы опережения зажигания - понятно - на очень хорошем бензине мы что-то с этого наверно получим. В случае бензина среднего или плохого качества прибавки либо не будет, либо будет хуже, так как система контроля детонации будет постоянно переставлять угол на "попозже". Но дело в том, что эта система имеет разную скорость реакции на установку оптимального угла - она быстро и на большую величину (3-5 град КВ) сдвигает в сторону "позже" и медленно и маленькими шашками (по 0.25. 0.5 град) подводит угол обратно к порогу детонации.
В результате мы в среднем будем иметь езду фактически как с углом прописанным в оригинале , либо даже позже оригинала.
И потом, что такое увеличение макс. мощности на десяток кобыл в субъективных ощущениях? Это только согревающая водителя мысль, что теперь максимальная скорость его пепелаца стала на пару км/ч побольше. То что может ощущаться более заметно и и действительно реально нужно, это была бы прибавка в крутящем моменте на средних и выше оборотах. Но реально почувствать пятой точкой прибавку в моменте можно, если изменение будет 15-20% к изначальному.

Ну чтож, глядим дальше и пытаемся понять откуда у водителя может появится "субъективное" ощущение что машина поперла.

И находим. сядьте на стул. изменена логика работы компрессора кондиционера.
Таким образом для достижения субъективного "эффекта" подьема динамики мозги просто на максимально возможное время отключают компрессор кондея. То есть мощность мотора не изменилась, изменились потери.

Но в таком случае, что мешает водителю сдаль подобный "тюнинг", нажав соответствующую кнопку на торпеде?
А зимой что? А ничего. требования к динамике машины пониже чем летом - и ваще если прошивка из европы приехала - типа и так сойдет.
Какая у них там зима - либо почти лето по нашим понятиям, либо снегом завалило и все еле ползут или стоят.

Есть еще и так называемый эффект тюнинга "мозгов", но уже не машины, а водителя. Расскажу случай из жизни. Один приятель проел мне всю плешь навязчивой идеей зачиповать свой атмосферник. Всем мои доводам он противопоставлял тезис, что все равно надо попробовать, оценить и ощутить. В результате я "сдался". Сняли блок с машины и я отправил приятеля погулять на часик. Блок этот же самый часик благополучно полежал на столе и затем в первозданном виде отправился на свое место в машине. Приятель естественно этого ничего не видел и радостно отправился на тест-драйв по МКАДу.
Каково же было мое удивление, когда через минут двадцать он мне позвонил и сказал, что я был неправ со своими умными рассуждениями и так классно, как сейчас, его машина никогда раньше не ездила.
На этот раз я конечно не стал его разубеждать - оказывается так мало нужно человеку для счастья

В заключение могу лишь добавить об одном исключении из этого правила. У VW/Audi среди атмосферных V6-моторов (2,4/2,8л) есть так называемые "Behordemotor" модификации, которые искуственно "зажаты" производителем по мощности, причем достаточно солидно зажаты - на 20-25 лс. Вот в этом случае "чип" может быть хорошим решением, так как по железу такие зажатые моторы ничем от их полнораскрытых братьев не отличаются.

Обсуждали многократно, что измерять надо при нагрузке, тем более есть соответствующие группы расчетных и фактических значений

Кто берется за проведение диагностики и взятие денег очевидно представляет как это делать

Добавлю, надо тщательнее посмотреть в сторону ДМРВ
Может перекинуть на тестовый?

Провалы педали газа. Прошу помощь

Добрый вечер всем. Прошу вашего совета или помощи.
Во время движения “проваливается” педаль газа, то есть мгновенно пропадает тяга. Пася движется по инерции. Отпустив резко пидальку(ударение на первом слоге) и нажав снова всё восстанавливается, но через некоторое время (иногда через 3 -5 секунд) может повториться. Впервые глюк начался осенью прошлого года, но редко (2 – 3 раза за день) и длился не долго (около двух недель). Как появился внезапно так же и пропал. И вот он опять ожил спустя год, но провалы более частые. За одну поездку (дом – работа) провалов может быть до 10-и раз. Затем на один – два дня исчезает и потом опять долбит. На ровной дороге справляюсь, но если провалы начнутся на подъёме во время обгона, то могут возникнуть сложности. Если кто-то сталкивался с подобным и вылечился, то прошу совета с чего начать поиск. У моих друзей-автомобилистов несколько предположений:
1. Пропадает контакт в разъёме топливного насоса. ( пытался его отсоединить, но безрезультатно. Возможно, есть защёлка снизу, но пальцы не пролезают или нужна грубая мужская сила. С разъёмами приходилось разбираться и в менее доступных местах, а тут всё на виду и ни как. Ломать как то не хочется. Подскажите.
2. Электронный блок пидальки (или разъём, или протёрлась ферритовая или медная дорожка в блоке пидальки.)
3. Подклинивает моторчик бензонасоса.
Все эти предположения у меня вызывают сомнения, так как обрыв связи с бензонасосом или подклинивание моторчика не могут мгновенно прервать подачу топлива в двигатель из за даления в топливной системе. Умирающая пидалька должна только усиливать проблему до тех пор, пока не сдохнет вся. А как же тогда год езды без данной проблемы. Думаю, что проблема где то в электрической цепи, а точнее в её самопроизвольном размыкании (хотя я могу и ошибаться).
Диагностика во время движения считаю что не поможет, так как возить с собой штурмана с ноутом в ожидании очередного глюка будет сложно. Методом тыка лечить не хочу, то есть вытащить бензонасос и разобрать на мелкие кусочки, потом тоже самое сделать с пидалькой газа и уже не останавливаясь разобрать блок управления двигателем ну и далее сам двигатель. Именно поэтому прошу откликнуться тех кто такую проблему решил.
Жду вашей помощи. С уважением Вячеслав

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: