Паджеро 4 удар при включении задней передачи

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ребята подскажите, что это и как лечить ((
Вчера утром завет машину, покурил и поехал (минут 5 прошло как завел)
сел и как говориться поехал проехал минут 5 и встрял в пробке, машина еще холодная, стою не кого не трогаю и чую что идет какая то вибрация, машина дизель она сама трясётся, но тут так что аж зеркала колбасит. Сдеал музыку потише и давай прислушиваться, при положении драйв трясется и металлический звук в районе коробки, ставлю на нейтральную и тишина, машина ровненько работает, думаю глюк, утро и т.д., но хр.. вам опять на драйв и колбасит и гремит. Звук не приятный, такое впечатление что защита (она у меня родная) гремит, но нет, по приезду к официалу она сразу вылечивается.
Пробег 125 000
Машина с нуля у меня
ТО каждые 7000-8000 тыс
Масло менял в АКПП на 85000
раздатки, редукторы все на люкви моли на 100 000 менял
P.S> на яму сам заезжал не гремит все тряс толкал пинал тишина
Выручайте что это может быть такое

Если подключен передний мост, то вибрация увеличивается, даже в мануале про это прописано. Ну а если вдруг, что маловероятно, произошел разрыв одной из подушек крепления коробки, то тоже может возникнуть дополнительная вибрация , ну или может куда камешек попал и тоже передает вибрацию. Смотрите еще раз что там под днищем.

Сегодня заехал на эстокаду, посмотрел все "защиты" всю навесную приблуду и обнаружил, что при промывке топливного бака не прикрутили защиту, хотя она и пластмассовая притянул пока хомутами, звук пропал. Радостно спустился с эстокады прокатился пару кружочков и опять началось. Заехал и давай смотреть что там может быть. Да, звук изначально был металлическим, а не бубнящим, как пластик о железку. В итоге обратил внимание на то, что как то уж сильно колбасит глушитель в том месте где основная часть, от двигателя, соединяется с резонатором, начал руками трясти и стал появляться именно тот звонкий звук "металлический" и тряска именно из за глушителя и звук от туда. Вот теперь вопрос что это может быть? При всем этом звук стал постоянным на холодную

Есть тепловые защиты
их помоему 3 шт
из которых у меня одна сразу была удаленна так как она отвалилась а дилер ее на место поставить не смог, толи руки из . толи правда не как
вторая совсем недавно меняли масло и она мастеру га голову бам )) (это реально было так, машинка уже отмахивается от дилера сама )
третья стоит крепко даже не шевелится

Появился глюк на АКПП при включение D c положения N при трогании со светофора когда стою на долгом цикле ставлю на N когда включаю D то несколько раз горели обе буквы N и D машина либо еле ползла либо оствалась на нейтрли от чего такое может быть может у кгого было подобное.
Mitsubishi Pajero 4 3 литра бензин АКПП 2010 г.в. РОЛЬФ

Добрый день, появилась проблема на Паджеро 4 11г бензин 6G72 с АКПП, при понижении передачи например при движении накатом с 4 на 3 передачу чувствуется заметный такой пинок или удар даже, иногда 4 удара подряд на прогретой коробке. Поехал к дилеру, считали ошибки, показал две ошибки P1766 - датчик скорости входного вала АКПП и 37. Дилер сказал что нужно менять датчики, поменял оба, удары как были так и остались, поехал к спецам по АКПП, сказали если замена датчиков не поможет, то нужно вскрывать коробку и смотреть состояние фильтра, если ли стружка и/или следы выработки, скорей всего гидроблок наелся, уровень и состояние АТФ сказал приемлимым.
У кого что нибудь было похожее? Спасибо!

К ним с этим вопросом. Взялись, пусть решают проблему. Вас же не интересовала замена датчиков?
Термин "удары" очень скользкий, по сему вопрос по отдаче: Пинок в кузов отдает или в трансмиссию?

Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю. )

такая же фигня(только я думаю это не мост, а кардан всё-таки, если конечно как и у меня звуки), началось где-то при таком же пробеге. сейчас уже 317 тысяч. ничего не делал, звук есть, но не всегда.

похожая тема? viewtopic.php?f=18&t=2056&start=20
говорили уже об этом, но пока так никто и не решил проблему.

У меня 2010-го года,пока проблем нет,проехал 33 000. Но друг в сервисе предупредил,что у людей часто моющих авто в мойках, вода под давлением попадает во внутрь систему подшибников задней ступицы и при трогании может появиться дергание или легкий стук.Они смазывают или промывают спец.средством эти подщибники и стук проходит до 3-6 месяцев.

В каком режиме раздатка ?

Будет ли "пинок" в положении 4х4 с блокированной серединой ?!

Lex909 писал(а): Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю. )

Советую посмотреть шрусы особенно наружные. Если есть малейшие люфты проблема в них. Жаль что по отдельности их пока нет, а идет ось в сборе. Цена порядка 37. 42 т.р.

Тоже быват такие типа щелчки в положении "D" когда трогаешься и порезче газку поддать и если сбросишь газ тоже,но буквально несколько раз после старта и пропадает потом,да и не каждый раз быват.На крестовину проще и желательнее думать ибо замена ее плевое дело,но она бы гудеть должна при определенных режимах.

Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .

KLIM писал(а): Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .

У друга на третьем падже была такая беда во время движения при нажатии на газ во время движения были толи удары толи толчки снизу сзади. После долгих поисков нашли люфт в сайленблоках держащих задний редуктор, его видно только на яме, один в яме смотрит, другой трогается вперед и назад. лечится заменой.

Вороток-то есть метровый,головку нуно куплять.Да взглянул в СМ на рисунок,однако там усилие 220 ± 10 N·m,да и законтрена гайка типа как нуно.Но,проверять бу.

Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.

OLEGH писал(а): Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.

Меня посетила беда — коробка время от времени пиналась при включении задней (скажем так, в > 50% случаев). Ошибок по АКПП при этом не было. Обращался в паджеровские ремонты, но это ничего не давало.
Проявлялась проблема с АКПП в следующих случаях.
При включении R с P пинок был реже остальных ситуаций.
При включении с D на R чаще. Причем R мог включиться и идеально, но если после этого начинать на месте переключать R-D-R-D-R-D то пинки 100% приходили.
Зимой (при -10 и ниже) часто горели 2 лампочки сразу — R и N, причем если они загорались сразу, то пинок был 100%.
В последнюю зиму вообще напасть была — можно было на непрогретой машине(=коробке) включить передачу только с 20го раза.
В интернете много отзывов (про все модели машин), что коробка начинает умирать с R. Хотя был один отзыв, что 60 000 пробега она умирает но так и не умерла.

Попытка 1 — масло в АКПП и фильтр
Мы все знаем, что коробки на 3 Паджеро чувствительны к уровню масла — об этом спрашивали на каждом сервисе куда я заезжал со своей проблемой.
Отмечу, что в первый сезон владения автомобилем в целях устранения течи я снимал поддон АКПП и менял фильтр, поставил его на герметик при обратной установке. Фильтр использовал неоригинал, пытался сколько-то сэкономить, хотя разница была невелика. Но тонкость в том, что хоть фильтрующий элемент в целом одинаков — какая-то бумага, но отличие может быть в размере нижнего “патрубка” фильтра (я хз как эту часть правильно назвать). Они бывают “нижнего забора” и “верхнего забора”, то есть всасывают масло из верхней части картера или “у самого дна”. Так вот, нужно, чтобы этот самый “забор масла” был “как у оригинала”, а так как я не знаю “как у оригинала”, то смысла экономить особо не было.

Фильтр, вид снизу. От высоты этого патрубка зависит высота забора масла — будет ли с самого дна картера сосать или сверху

Кстати, я использовал Asakashi JT210K2. Эти фильтры идут с прокладкой поддона, и отличаются последней цифрой в артикуле и, соответственно, формой прокладки. Так вот, прокладка к JT210K2 не подходит для АКПП Паджеро 3 Дизель (хз если на бензине та же АКПП или нет). Оригинальный номер фильтра MR 357710
В общем, замена 8л масла (Zic ATF SP-3) и фильтра не помогли и всё ещё не было идей что с коробкой.

Попытка 2 — снятие ингибитора и регулировка тросика АКПП
Сейчас не вспомню что щелкнуло в голове, но в какой-то момент я начал думать что дело на 99% в ингибиторе. Возможно, это был чей-то пост на драйве. Решил взяться за него. Будучи на сервисе, спросил сколько будет стоить его снять и почистить — сказали этим не занимаются, а за снятие-установку берут 2к. Они живут долго, но со временем стираются, поэтому мы ремонтом не занимаемся. Ну хорошо, думаю, попробую сам. Есть полно статей как это снимается на Паджеро 3, и я думал что справлюсь. Загвоздка была в том, что капецки неудобно отстегивать штекер, все репортажи кто как это делал ограничиваются фразами “заняло 2 часа”, “отстегивается легко, главное терпение” и прочее.
Буду краток — в первый раз получилось только феерично про@бать полдня. Ингибитор снял, штекер не отстегнул. Пришлось ставить обратно и стало только хуже — но это был и хороший сигнал, значит пинки зависят от ингибитора. После снятия-установки ингибитор необходимо регулировать (точнее, тросик АКПП). В этом ничего сложного абсолютно нет (нужен только второй человек). Ослабляем две гайки крепления ингибитора и ищем такое его положение, чтобы в каждом режиме P R N и D горела только одна лампочка. У меня была проблема что сначала горели 2 лампочки R и N, а потом не горела P. Помочь отрегулировать может положение N и чтобы отверстие в рычажке совпадало с углублением в корпусе — в этом поможет гвоздь или сверло.

Попытка 3 — штекер, сдавайся!
Рассмотреть со всех сторон и знать наверняка в первый раз что надо делать чтобы штекер отсоединился — нереально, поэтому делюсь своим опытом. Жгут от ингибитора имеет штекер “папа”, и если вам повезет, то вы нажмете вот сюда:

и сможете разъединить разъемы. Говорят, что ход этой клавиши очень маленький, поэтому придется попотеть. Также есть логичное предположение, что туда забивается грязь (песок) и препятствует нажатию кнопки. Можно размочить и поковырять гвоздем или зубочисткой — мне не помогло. На разъеме “папа” всего один пластиковый стопор с внешней стороны:

Голосование

Форумы

Удар при включении акпп

Удар такой силы что машина подпрыгивает. Иногда плавно включается.

что АТ-сервис говорит в Редаково?

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras, СтаниславИ

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

То что рывки это,повышенное давление в АКПП. А значит,либо масло старое(плохое)ли бо мозги забились,или салиноид давления глючит.

А по поводу тормозов,опишите по подробнее поведение тормозов.

Рывки эти вполне возможны от того, что идет самоторможение, точнее не растормаживаются задние колеса. Кроме того, загораются и не гаснут стопсигналы. А это дает в ЭБУ ложный сигнал при переключении.

в полне может быть! ток рывки идут не от тормозов(так как диски ровные) а именно от ЭБУ АКПП из за питания на стоп сигналы.

Нужно разбираться в проблеме с питанием на стопики.Стопики срабатывают от лягушки, на педали тормоза.Так же проверить свободный люфт тормозной педали и момент срабатывании лягушки(возможно в ней причина)

Да, именно так. Как я уже писал, идет ложный сигнал.

Вот теперь все проясняется,по поводу того что не отходит педаль тормоза(горят стопики при отпускании)

Считаю необходимым для начала проверить саму пружину на педали торм. так как при отключении ваккумника и т.д. педаль в любом случае должна возвращаться обратно,так же следует проверить саму втулку-на которой сидит педаль,так как при повреждении(попала грязь,влага,разрушение) может стать тугой(педаль) и плохо возвращаться,а после уже дальше ковырять.

to xekxek:
to Messir: Вечер добрый! Вот как оно бывает: после одно-двухнедельного простоя тормозная система дня три ведет себя нормально, правда правое заднее посвистывает при торможении. Затем начинаются отклонения: педаль то колом встает, то не до конца возвращается, приходится носком башмака на себя подтягивать. При остановке если забудешь подтянуть, стопы могут и батарейку посадить.

to Golden: Здравствуйте.

Значит проблема с тормозами не решена. Нет возврата.

Вы ГТЦ новый ставили или от донора? Я все же думаю, дело в жидкости, которая разъедает манжеты. Жидкость меняли? Систему промывали перед заливкой новой жидкости?

to Messir: Здравствуйте. ГТЦ ставил от донора, жидкость поменял, то что было залито до этого даже и жидкостью назвать нельзя, в резервуаре под сеткой каша сине-зеленая, заменил гтц, залил новую жидкость, прокачал до появления свежей и все (я полагал что это и есть промывка). Уточняю - проблема появилась после того как капиталил двигатель, машину тянул на буксире 200км (карданы снимал), задние колодки стерлись почти в ноль, передние как новые. И кстати! извиняюсь что не сообщил ранее, но у меня ведь АБС! правда видимо отключен или совсем мертв, но признаков жизни не подает, поэтому то я о его и упустил из внимания.

Это в корне меняет дело. Вероятно та сине-зеленая каша все еще сидит в модуле и клапана АБС просто клинят. Придется эту приблуду разбирать и чистить. А прокачка системы с АБС делается несколько иначе.

Вот такая проблема, помогите пожалуйста решить..

При переключении АКПП с P на D или сразу на L Иошка дергаться стала и довольно таки сильно. Если очень сильно давить на тормоз, то рывок если и есть то небольшой. Рывка с P на R вообще нету. Все рывки происходят конечно НЕ в движении авто, на ровной площадке, не на уклоне. В чем может быть проблема ?? Как решить ? Может она быть в том что жидкость в коробке на 1см больше чем hot на щупе (замер по всем правилам "на горячую", на N, и т.д.)

to oleg s: Доброго времени суток. Попробуйте поменять масло в АКПП вместе с фильтром.

Спасибо за совет. Вобщем то так я предполагал, судя хотя бы по его уровню. И наверняка так с сделаю. Но могу заметить, что жидкость в хорошем светлом состоянии. Есть какие либо еще варианты устранения этого эффекта ? И в чем может быть причина ?

Высокий уровень масла губителен для АКПП!

Откачал жидкость ! 250 мл до уровня. Не помогло. Все так же и осталось. И только когда давишь на педаль тормоза сильно, тогда рывок почти не заметен.

to oleg s: Прокачайте, где-то воздух.

to oleg s: Простите за глупый вопрос, а Вы предыдущие посты читали? Может и у Вас с тормозами. не то?

Проверьте, горят ли стопы при слабом нажатии, и проверьте датчик на тормозной педали.

Читал я предыдущие посты, ничего похожего у меня нет. Стопы горят как надо. Датчик надо проверить, НО как ? Как проверяют датчик на тормозной педали ?

И что интересно, заметил сегодня, что на щупе снова столько же жидкости сколько и было, как будто и не откачивал эти 250 мл. (повторю - замер по всем правилам "на горячую").

В ходе движения, при остановке, например, у светофора, авто как бы притыкается к низу и так замирает, отпустив педаль тормоза, машинка как будто приподнимается, вроде так раньше не было, или мне кажется уже, а на самом деле всегда так вела себя.

to oleg s: Датчик проверяется простым тестером - там всего 2 положения, замкнуто и разомкнуто. Находится прямо под тормозной педалью.

Вот Вы педаль тормоза отпускаете и машина как бы приподнимается. Это указывает на то, что передние колеса не растормаживаются.

И где он находится, этот датчик, в каком месте ?

И мне кажется, наоборот, передние растормаживаются, то есть колодки отпускают диски и машина приходит в то положение, в котором она едет, но почему она как бы притыкается тогда когда она почти уже остановилась и я наживаю педаль тормоза уже когда почти она не катится? Наверное действительно, что то рывок при переключении с P на D связан тормозом, с синхронизацией переключения. А уменьшение рывка происходит не когда разогреется машина, а когда обороты упадут до 600, я заметил именно этот эффект.

А на форуме (на двух) Мицубиси - тишина, никто не может толком подсказать, по всяким пустякам дебаты большие начинаются, а вот по такой проблемке - почти нету ничего.

to oleg s: Датчик находится в районе тормозной педали.

Но меня в Вашем рассказ евот что насторожило:

Т.е. получается, что у Вас идет самоторможение. Пощупайте колеса после небольшой поездки. Если рука не держит - то это явно проблема в тормозной системе, а не в КПП.

Читайте также: