Отличие генератора ваз 2101 от 2108

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Рассматривать будем только варианты с исправным генератором и цепью электропередачи. Общую теорию строения также опустим.

Г221А. Изначальный генератор на наших копейках. Развивает 42А при 5000 оборотов в минуту.
Многие ошибочно привязывают обороты гены к оборотам ДВС.
Передаточное число шкивов 1:2,04.
Это означает, что на максимальную мощность гена выходит уже при 2,5 тыс. об. ДВС!

Если сложно представить, насколько это обыденная нагрузка, то вот зависимость от скорости для КПП 2105 (близка к 2101 по передаточным числам)
1я = 17,4 км/ч
2я = 29,9 км/ч
3я = 46,3 км/ч
4я = 65 км/ч

Итак. Первый важный вывод: генератор выходит на максимальную отдачу при обычном движении авто.

На холостых его выдачу найти оказалось проблематично. Я даже сделал запрос в КЗАТЭ, но ответа пока нет. Из интернета удалось найти безымянную таблицу, по которой следует, что Г221А при 700об ДВС выдает 16А. Будем отталкиваться от нее в виду отсутствия запротоколированных данных.

Теперь каждый может посчитать нагрузку, которую оказывают его потребители, и ее покрытие собственным генератором. Если с физикой совсем сложно, то амперы можно получить из мощности по формуле: Р = U*I или I = P/12 (где 12 - это номинальное напряжение в вольтах). Для моих 2*80Вт фар получаем 160/12 = 13А.

Теперь список из потребителей в простое, например, перед перекрестком:
фары = 13А
стопы = 3,5А
отопитель = 3А
магнитола = 3А
И то, что пропускает практически каждый:
катушка зажигания = 4А
ток ротора генератора = 3А

Итого в моем случае: 29,5А

Казалось бы, гены жуть как не хватает. Да, это так. В это время недостающие амперы подсасываются из АКБ.
16-29,5 = 13,5А. Соответственно, если так час простоять, то АКБ в 60А*ч потеряет практически четверть от емкости. Но мы же не стоим постоянно на месте, а иногда возобновляем движение.
Тут я сделал несколько мудреные расчеты у себя и получил, что для равенства заряда на АКБ при данных вводных время простоя должно равняться последующему (или чередующемуся) времени движения. Другими словами, на каждый час "стоялова" должен прийтись 1 час движения при 2,5 оборотов ДВС.
Еще в случае больших заторов я часто выключаю ближний свет, а это экономия тех же 13А.

А теперь достаточно прикинуть эти цифры, чтобы понять следующее: если не тыркаться постоянно в пробках, а разбавлять это нормальным движением, то мощности стандартного генератора при отсутствии особо голодных потребителей (кондиционер, усилитель звука, сабвуфер и т.п.) хватает. Пусть в притирочку, но хватает.

Стоит ли ставить мощные генераторы? Если есть "особо голодные потребители", то это необходимость. В остальных случаях, это только во вред. Во-первых, масса генератора имеет прямую зависимость от его мощности - это раз. Два - это то, что генераторы у нас переменного тока и электромагнитное сопротивление тем больше, чем больше нагрузка. Простыми словами, электрическая система не будет подсасывать из АКБ, а начнет нагружать генератор, тот, в свою очередь, увеличит нагрузку на ДВС, что, опять же, скажется на расходе топлива.

Но у Г221 есть свой особый минус. Сейчас расскажу.

Минус Г221А в том, что возбуждение геныча идет через замок зажигания. А это, напомню, дополнительные 3А. У последующих моделей, начиная уже с Г222, возбуждение возникает только после пуска ДВС. Там, правда, есть свои недостатки в надежности, выраженные у следующего поколения (371.3701), но дополнительной нагрузки на бортовую сеть уже не возникает.
Это явление 221-го я хорошо изучил на своем первом купленном подушатанном АКБ, который не мог завести двигатель с зажиганием, но крутил стартером без его включения (реализовано раздельное кнопочное включение).
Вроде бы 3А - мелочь. Но в мороз каждый ампер на счету :)

По своим наблюдениям я могу сказать, что золотой серединой являются генераторы на 55А, которые ставились на 2105 и 2107. В меру надежные, неприхотливые, но со сборкой - как повезет. И в городском цикле их хватает для поддержания заряда даже для моих 30А потребителей.

Часто проблемы с АКБ связывают с геной, но не всегда они являются виновниками. Многое зависит от технологичности самой батареи, а также от работы реле-регулятора. В последнем тоже много своих нюансов, но я пока в них не погрузился.

Еще несколько важных аспектов:
1. Генератор вырабатывает тот ток, который от него "запрашивают" потребители. Если у нас потребителей на 10А, то и гена даст эти 10А по цепи. АКБ тоже должна сколько-то испросить для своих нужд - тут мы натыкаемся на ту самую технологичность.
2. АКБ не нужен большой ток. Она будет заряжаться и при 0,1А, просто чуть дольше :) Я не знаю, какой потолок она может испросить, но, полагаю, в районе 5-8А. Это явление можно наблюдать при запуске машины в мороз и подключенном вольтметре. Первые полчаса напряжение будет максимально высоким 14,2 - 14,5В, а потом может снизиться по мере разогрева АКБ и роста ее емкости.
3. Самый лучший способ проверки гены - подключение амперметра в разрыв его силового контакта. Из косвенных, которые ходят в инете, это падение напряжения при росте нагрузки. Если при подключении нагрузки напряжение проседает, то, скорее всего, уже начался подсос АКБ. Если напряжение в сети уже равно первоначальному напряжению на клеммах АКБ = 100% нехватка гены и разряд АКБ.

Имею на борту штатный 115 амперный генератор. В основном, напряжение (по показаниям бортового компьютера) 14,4 В, когда АКБ полностью заряжена, то снижается до 13,8 В. Однако кальциевые аккумуляторы таким током не заряжаются полностью. В итоге, опять недозаряд и проблемы в мороз.
Ситуацию можно решить, впаивают дополнительный диод на 10А в разрыв провода, который идёт на РР. Таким образом можно поднять напряжение до 15-15,5В.
Наметил такую переделку в планы на будущее.

могу поискать такую же схему в книге для г222

_________________
уверенность та же наглость, только не извращенная, но ведущая к достижению целей наглости

Последний раз редактировалось Nazgul 06 дек 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.

Это явление 221-го я хорошо изучил на своем первом купленном подушатанном АКБ, который не мог завести двигатель с зажиганием, но крутил стартером без его включения (реализовано раздельное кнопочное включение).

можно просто снять провот с обмотки возбуждения, газнуть до 3-х тыс тем самым вызвать самовозбуждение генератора (неправильно, но это работает =)

дык акб и не может от генератора зарядится на все 100%, потому в инструкциях и пишут что в идеале раз в полгода нужно акб снимать на полный заряд, тем более сейчас много умных зарядок акб показывающих общий заряд и и т.п. показывающие что-то вроде кальцирования пластин и заряжающие циклами и т.п.)

А по теме в свой генератор г221а засунул ротор и статор от 2108 генератора который на 55а с таблеткой и ставился в последствии на 2104,05,07(у генератора г222 вроде бы как 50а), собственно переделка не тривиальная, добавил провод на возбуждение на скрутке трех обмоток и вывел как сделано на статоре у генератора г211а, тем самым получил 55а в корпусе 2101 (диодный мост еще старого образца с диодами в корпусе генератора)

_________________
уверенность та же наглость, только не извращенная, но ведущая к достижению целей наглости

Nazgul, вот только недозяряд кальциевого аккумулятора ведёт к необратимому снижению его ёмкости, мощности. Я проездил месяц с 11,9В и теперь он больше этих цифр не заряжается.

Источника не хватает. А так, получается, те же 16А на ХХ.

Еще можно в разрез "+" провода поставить конденсатор, по идее, он поднимет полку напряжения. Но емкость придется подбирать опытным путем.

К чему я и написал, что от генера всегда недозаряд поэтому 2 раза в год акб надо дозаряжать зарядником.

источник многокрасочный альбом (первая классика + нива 2121), а именно: "Легковые автомобили ВАЗ, издание пятое, стереотипное, б.в. ершов, м.а. юрченко киев 1979 год, головное издательство издательского объединения "Вища школа" (с укр. высшая школа)"

то согласно граффику на 1800 об генератора (900-950об/кв - холостой ход) получаем 18А-19А

по генератору из бортовика вопрос, что за генератор (пропустил что-то) с подводом патрубка, для охлаждения воздушного или наоборот для подогрева по типу жаровни?

_________________
уверенность та же наглость, только не извращенная, но ведущая к достижению целей наглости

Для защиты от грязи и воды с крупными частицами грунта. 21213. Если броды небольшие и не затяжные, то и от воды спасет за счет постоянной протяжки воздуха.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Но год, два, а может быть и несколько лет они будут ездить на ней, многие стесняясь тех у кого родители могут купить своим детям приличную иномарку.

Мне симпатичны те ребята, которые с интересом относятся к машине, пытаются понять в чем ее проблемы и пытаются сами сделать какой-то ремонт и наладки. Я удовольствием общаюсь с ними, и стараюсь рассказа как можно больше о машине и ее особенностях. Настаиваю на том, что такую машину надо ремонтировать и регулировать самому. Во первых это полезно и познавательно, во вторых позволяет избежать денежных затрат, которые для старой машины часто уже не оправданы.

Я собираюсь написать для них материал про карбюраторы, большинство со страхом относятся к этому, в общем, несложному прибору и не верят в то, что его вообще можно понять.

Схема подключения Г221 см.здесь

Если у Вас "Жигули" одной из этих моделей, можете смело покупать генератор Г 221. Только на последних выпусках шестерки, которую собирали уже в Ижевске, стоял генератор 372.3701. Посмотрите на всякий случай, и купите такой как стоит.

Схема подключения Г 222 см.здесь

Генератор Г 222 ставился на Ваз 2105 и 2107 до 1985 года. Таких машин осталось очень мало.

С появлением в 1984 году ВАЗ 2108, начали применять генератор 372.3701.

Этот генератор стали ставить на Ваз 2105 и 2107 и Ваз 2104

Если у Вас ВАЗ 2105, 04, или 07, при покупке нового генератора в магазине Вам дадут генератор "пятерочный" - Г 222. Вряд ли у Вас такая старая машина, скорее всего, Вам нужен генератор 372.3701, то есть "восьмерочный". Посмотрите внимательно, какой стоял и купите такой же.

Каждый новый генератор был уже мощнее, и схема становилась более прогрессивной.

Разные схемы генераторов, потребовали изменений в проводке и генераторы оказались невзаимозаменяемыми, то есть, прикрутить можно было, но подключение оказывалось другим. Генераторы более нового поколения не могли работать на старых моделях машин и наоборот. Умельцы в Советское время, когда все было дефицитом, ставили другой генератор, переделывая проводку.

Сделать действительно не сложно, но сейчас нет никакого смысла, делать это, надо просто купить нужный генератор и поставить его без головной боли.

Генераторы по виду спереди (со стороны шкива) выглядят одинаково.

Они разные по виду сзади. В генератор Г221 вообще нет регулятора напряжения, регулятор стоит отдельно, сверху под капотом. На Г 222 и 372.3701, регуляторы напряжения встроенные, они очень разные, и по виду регулятора напряжения, генераторы легко отличить.

При серьёзном повреждении генератора приходится его не ремонтировать, а полностью менять. Могут отсутствовать детали, необходимые для ремонта, или поломка, вообще, не подлежать ремонту. Между тем от хорошей работы энергетического агрегата зависит бортовое напряжение, качество аккумуляторной зарядки. Досадно, когда при хорошем моторе электрооборудование работает не должным образом.

А если разговор об автомобилях ВАЗ, то подчас замена востребована по причине недостатка мощности штатных устройств. Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных приспособлений, которые повышают уровень комфортности при поездках, но и потребляют большое количество электроэнергии, и старые устройства не справляются, приходится их заменять на более мощные.

Многие интересуются: какой генератор купить, если у них ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, потому, прежде чем ехать за покупкой, познакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:

мощные аудиосистемы; ;
телевизор;
предпусковой подогреватель;
дополнительный обогреватель;
холодильник.

Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.

В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.

Что установить?

1. Г 222

Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 всё устанавливается без проблем.

Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.

Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.

На 2107 нужно добавить только силовое реле.

3. 2107-3701010

При установке этого оборудования на 2106 лучше его доработать: реле регулятор замените на аналогичное от Г 222.

Lada Priora – замена генератора

Для Приоры необходим мощный генератор, в авто много электроники и слабая установка с ней не справится.

Рекомендуется для Приоры генератор с маркировкой 5102.3771, дающий мощность 80 А, на люксовых версиях с ещё большим количеством электроники ставится устройство на 115 А. Тогда какой генератор лучше поставить на Приору?

Автовладельцы рекомендуют агрегат производства КЗАТЭтм Самарского завода под номером 9402.3701-14, дающий 115 А.

Дорабатывать его при установке не требуется, необходимо лишь найти разъём, потому что есть отличия от стандартного. Можно использовать штекер от ВАЗ-2108 от концевика включения фонарей заднего хода, стоимость которого всего 20 рублей.

Стоимость, конечно, отечественных агрегатов выше, чем у китайских или болгарских, продаваемых за 2200 и 3000 соответственно. За российские запрашивают около 4000. Но при необходимости ремонта на комплектующие российского производства вы легко найдёте запчасти.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110

На заводах ВАЗ 2110 ставятся генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы составляет 140000 км, это примерно 10 лет эксплуатации авто. Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.

Что учесть при выборе

Российский производитель или зарубежный? Конечно, в первую очередь предпочтительнее российские производители. Хотя бы потому, что легче найти при незначительной поломке запчасти. Если вы приобретёте генератор на ВАЗ 2010 не столь популярной фирмы, возможно, поиск запчастей будет затруднён, и они обойдутся вам не столь дорого.

Сила тока. Заводские модели на ВАЗ 2010 — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, такой силы тока хватает, даже если имеются дополнительные устройства, его потребляющие. Более мощные — на 120 А — ставятся при наличии мощной акустики, вреда аккумулятору не причиняется, а вы обеспечите всех потребителей энергии бесперебойным током.
Лучше приобретать генератор при наличии гарантии на него. Вполне может встретиться бракованное изделие, и гарантия даст возможность сделать замену на новый.

Производители генераторов

Лучше всего для 2010 приобрести штатный генератор от КАТЭК или КЗАТЭтм Самарского завода, причём около 50% владельцев именно так и поступают, согласно статистике. Они надёжны, справляются отлично с функциями, создавая нужное напряжение.

Из генераторов зарубежного производства можно порекомендовать Bosch, Delphi и Denso, также являющиеся надёжными и популярными.

Генераторы на ВАЗ 2114

Изначально встроенный в 2114 генератор является маломощным, а если ещё и поломается, и вы решили приобрести новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Тут важно, чтобы агрегат был более мощный, но не приходилось менять крепления.

Установка данных генераторов на 2014 проблем обычно не вызывает, правда, необходимо будет заменить шкив, но он стоит всего лишь около ста рублей и найти его нетрудно.

Генератор марки Eldix тоже мощностью в 115 А, хороший в работе. Недостаток — практически невозможно найти запчасти, и даже при мелкой поломке придётся менять весь генератор вместо ремонта.

Учтите, что нехватка зарядного напряжения может происходить просто по причине окисления клемм аккумулятора, следите за ними, регулярно очищая.

Генераторы на ВАЗ 2115

Для большей мощности можно на 2015 поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит по креплению, шкиву. Надёжный агрегат обеспечит вас необходимой энергией при любом количестве энергопотребляющих устройств.

Обобщая сказанное выше, можно отметить, что при покупке генератора на ВАЗ на замену поломанного или для усиления мощности лучше выбирать российские модели, так как они наиболее подходят по конструкции, не придётся проводить дорогостоящую доработку. К тому же вы всегда найдёте необходимые

Генераторы предназначены для питания систем автомобиля электрическим током, зарядки и поддержания работоспособности аккумуляторной батареи. Они преобразуют механическую энергию вращения коленвала в электричество. В легковых машинах от Волжского автозавода устанавливают 3-фазные генераторы переменного тока, которые оснащены выпрямительным блоком.

Особенности конструкции

Задней и передней крышки.
Воздухозаборника.
Щёткодержателя.
Блока выпрямительного.
Статора.
Конденсатора.
Регулятора напряжения.
Шкива.
Ротора.

Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.

Виды генераторов

Существуют различные виды генераторов на автомобили ВАЗ по конструктивному исполнению. Наиболее распространены генераторы компактных габаритных размеров – 94.3701 и другие.

Владельцы машин российского производства устанавливают бесщёточные генераторы индукторного типа. Например, устройства модификации 955.3701. Такие генераторы отличаются от традиционного оборудования наличием постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре. Благодаря этому в конструкции генераторной установки нет контактных колец и щелочного узла, являющегося одним из уязвимых и плохо защищённых.

Генераторы типа 955.3701 ранее не использовались в легковых машинах. Сейчас изготавливаются различными российскими предприятиями, включая Алтайский завод тракторного оборудования. Среди главных недостатков этих электрогенераторов – высокий уровень шума во время работы и большой вес. Об этом необходимо помнить, прежде чем выбрать ВАЗовский генератор с бесщёточным типом конструкции.

Взаимозаменяемость автогенераторов

Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:

основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
устройства имеют аналогичные электрические схемы;
новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.

Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.

Производители и марки

LKD;
Fenox;
Bosch;
Eldix;
СтартВольт;
Прамо;
КЗАТЭ (Завод имени А.М. Тарасова).

Видео:Как повысить напряжение генератора ВАЗ: установка РН HUCO — 14,5В

О токоскоростной характеристике

ТСХ – это зависимость тока, отдаваемого автомобильным генератором в бортовую сеть, от частоты вращения ротора при постоянном показателе напряжения. Этот параметр рассчитывается при работе устройства вместе с заряженным и исправным аккумулятором с номинальной ёмкостью не менее 50% от номинальной силы тока генератора. Характеристика рассчитывается в нагретом и холодном состояниях оборудования.

Основные потребительские характеристики

Максимальный ток.
Величина рабочего напряжения.
Номинальная мощность.
Передаточное число.
КПД.
Габаритные размеры и масса.

Основные рабочие параметры, тип и марка обычно указываются на щитке устройства.

Критерии выбора автомобильных генераторов

Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?

Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.

ВАЗ — 2106

ВАЗ — 2107

Наиболее простой вариант модернизации электросети – устройство Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливают без дополнительных проблем. В этот автомобиль подойдёт устройство с силой тока в 55А от модели 2108. Единственная доработка, которая понадобится при монтаже, заключается в использовании дополнительного силового реле.

ВАЗ — 2110

Штатный генератор ВАЗ-2110 – КЗАТЭ с силой тока 80 А. Имеет заводской индекс – 5102.3771. Рассчитываемый пробег – 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть устройства 94.3701 и на 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше установить в машины с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системой.

ВАЗ — 2112 и 2114

В машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше установить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Это устройство выдаёт мощность в 115 А, что на 35 А больше по сравнению с заводским оборудованием. Единственная трудность, с которой столкнётся владелец 2114 при монтаже, заключается в необходимости замены шкива.

В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор бренда Eldix мощностью 115 А. Однако к нему сложно найти запчасти, что вызовет определённые трудности даже при небольших поломках.

Машины с инжекторными моторами оснащают генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрите вариант с КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепежа и имеет аналогичный шкив. Если необходимо, обеспечит работоспособность большого количества энергопотребляющих устройств.

Priora

Видео:ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.

В машину Lada Priora можно установить генератор российского или зарубежного производства. Один из лучших вариантов в плане надёжности работы – Bosch на 110 А. В качестве отечественного аналога можно рассмотреть КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.

Для большинства автомобилей Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди главных достоинств отечественной продукции отметим низкую стоимость, простоту технического обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более качественная альтернатива – оборудование немецкой марки Bosch. Лучше избегать покупки дешёвых китайских электрогенераторов.

Обратил внимание что многие меняют родной генератор 42А на 55А с встроенным релерегулятором.
Решил поделится опытом по его внедрению, с минимальными переделками штатной схемы.
Вот то что было:

Вот так должен быть подключен новый гена в его родной версии:

А вот мой вариант:

Все вроде бы понятно со схемы но еще раз повторюсь поэтапно:
1- снимаем релерегулятор и ставим предохранитель на 10А — теперь ток возбуждения идет по проводу к клеме 67 старого генератора и выпутываем этот провод(он не подключается к гене а нужен на подкрылке возле реле индикации)
2- подключаем клему лампы индикации с старого гены к клеме 61 нового;
3- снимаем реле рр702 и ставим вместо него нормально разомкнутое реле и подключаем его согласно схеме;
4- к клеме 85 нового реле подключаем диод и лампу нагрузки(для обеспечения нормальной зарядки);

5- противоположные концы диода и лампы подключаем к проводу 67 старого гены который мы вывели .

Вот и все все работает — данная схема подключения обеспечивает минимальные доработки в подкапотном пространстве и нет необходимости радикальных изменений в проводке -благодаря чему при необходимости есть возможность подключить старый генератор.

Вот так это выглядит у меня

Рад если кому то помог, спасибо что дочитали.

Запчасти

Лада 2101 1974, двигатель бензиновый 1.2 л., 62 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 23

классно с релюхами замутил все в одном месте

В свое время на копейке все это реализовал гораздо проще — одно стандартное реле. Обмотка между плюсом после замка и выводом 61 генератора. Сопротивления её уверенно хватает для возбуждения генератора (ток срабатывания порядка 150мА). Контакты реле управляют лампой на приборке. Все просто и четко. Никаких лишних диодов, "ламп нагрузки" и прочего!
И генератор и лампа на приборке работали четко! Генератор запускался одновременно со стартом движка, без "прогазовок и прочего!

диод нужен для того чтобы заглушить двигатель потому как доп диоды самовозбуждаются и машину не заглушишь. Ваша обмотка и есть моя лампочка разницы никакой.

Разница в том, что проще и надежнее. А результат на выходе — тот же. Рабочий генератор.

что может бить проще чем поставить все на на штатные места и при необходимости все вернуть как было.

Особенно впечатляет "штатная нагрузочная лампа" — как образец непродуманного подхода
Вопрос зачем? Сопротивления обмотки реле хватает для уверенного запуска генератора.
А то, что нагромождено в приборке для данного генератора — совсем не нужно. Как вариант лампочку в приборке посадить на "+" после замка тогда вообще ничего не нужно. Разве что зашунтировать ее 50-100 Ом резистором

если мы говорим о лампе которая находится в приборной панели то она подключена скорее для индикации и успокоения души — по привычке, как видим по схеме реле не участвует в запуске гены — оно нужно лишь для включения лампы индикатора зарядки. По поводу переделок в приборке конечно нет ничего проще подключить все по стандартной схеме нового генератора — переделать приборку полезть к проводам замка зажигания.

что может бить проще чем поставить все на на штатные места и при необходимости все вернуть как было.

Не все нужно копировать 1 в 1 ! Иногда проще вникнуть в суть и адаптировать к своему случаю (2101 как я понимаю)

у меня приборка 2106 и было желание чтобы работала штатная лампа индикации зарядки без вмешательства в штатную схему. А что скопировано?

Постоянный плюс с замка через силовой диод — не только лишний, но и вреден!
Обмотка реле включается вместо всего этого (лампы, диода) и обеспечивает ток начального возбуждения после предохранителя в сторону вывода "61" на рисунке, ([хотя он обычно зовется D+)
А Нормально разомкнутыми контактами коммутирует лампу на приборке. (без разницы какая приборка)
В итоге — при включении зажигания не течет ток через РН и ОВ — а это бестолковая нагрузка на АКБ и разогрев ОВ (порядка 5А)
— генератор возбуждается при старте двигателя, не создавая дополнительную нагрузку на валу
— т.к напряжение после замка и на выводе возб. генератора выравнивается — реле отпускает (обесточивается) и гасит лампу на приборке. Т.о лампа индицирует реальное состояние генератора, как и должно быть.
При откл. ЗЗ двигатель глохнет штатно. Без диодов и нагрузочных ламп.
Вроде доходчиво изложил?
Т.е одно реле взамен РС702, на штатной проводке. И больше ничего. При полном сохранении функционала генератора и индикации на приборке.
Все это успешно работало с 2002 года, в таком виде и продал

а на практике пробовали? или только теория. Когда двигатель запускается на обмотку с замка зажигания подается + который возбуждает обмотку и генератор начинает работать после выхода генератора на рабочий режим на контакте 61 появляется — то есть реле отключается и лампа индикатор тухнет. А + от ЗЗ упирается в диод и никуда не проходит, просто пустой провод.

По Вашей схеме плюс с замка идет через диод на РН. И это в корне неверно!
Ну а лампа в параллель диоду — еще более нелепо и бессмысленно!

Либо Вы не так нарисовали, либо не досконально разобрались что нужно генератору для возбуждения и при этом наличия индикации.

Читайте также: