Отключить вакуум toyota caldina 4s

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.

Проверка герметичности

4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.

5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель – неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.

6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны – не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.

7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.

8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).

9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.

Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)

11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.

11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).

12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.

13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.

14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:

Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен

а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.

б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.

Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку

в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.

Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью

г). Вычтите значение В из значения С, затем вычтите значение А из полученного результата. Эта величина и будет зазором штока вакуумного усилителя.

Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне

д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.

Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего

15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.

Друзья-калдиноводы, кто знает о последствиях отключения ABS и как это сделать? что-то на шипованной резине он постоянно срабатывает и увеличивает тормозной путь.

А вы как летом хотели?
С АБС хуже тормозит только когда дорога неровная, с мелкими кочками, тогда колесо "подпрыгнув" на кочке разгружается, проскальзывает, АБС-ка его растормаживает и оно опускается почти не заторможенное что-бы снова "подпрыгнуть". Тогда машина почти не тормозит. Чем более убитые стойки - тем хуже. Поэтому надо быть особо внимательным у перекрестков, где часто дорога вся в ледянных шишках.

Советую сходить в поиск, тема возникает регулярно.

Да, в ответах на такие вопросы обычно еще рекомендуют отключить подушки безопасности - от них тоже один вред.

Да вырубай его на хрен! Меня он тоже достал. Вчера видел чувака одного, недавно калду ST210 Е-комплектации купил, сеня еду - морда уже разбита - на бампере трещина 50 см, и номер согнут. Тож наверно, как нить вырублю, допечёт. Очень много споров на эту тему постоянно возникает.

А то у нас местами дароги такие УЁ. Ехал как-то не спеша под горку, впереди метрах в 20 машина начала тормозить, я тож начал. И тут АБС мне в ответ начинает БРРРРРРРРРРР грить.

Сомневаюсь, что АБС сильно поможет, с учётом того, что у меня на всех колёсах шипы новые Пирелли. Короче, кто что грит.

А вообще, на эту тему было очень много было разговоров. Баян.

ищи в общих вопросах "нужна ли АБС" и т.п.
и решай сам, как поступать.

Уж сколько говорено, переговорено на эту тему.
ОБЯЗАНОСТЬ АБС НЕ СОКРАЩАТЬТОРМОЗНОЙ ПУТЬ, А НЕ ДАВАТЬ БЛОКИРОВАТСЯ КОЛЁСАМ С ТЕМ ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ МАНЕВРИРОВАТЬ.

1. все ведущие автопроизводители признали необходимость АБС. они идиоты? или вы считаете себя умнее их?
2. купите ТАЗ там отключать ничего не надо, нечего просто.
3. разговоры типа "я бы без АБС быстрее остановился" - ботва. сравнительных тестов не проводили, а тудаже.
4. регулярно вижу тазы с разбитыми мордами, но это не повод заподозрить их в том что у них АБС имеется

Млин. Ну чёж моя жрёт то стока.

3. разговоры типа "я бы без АБС быстрее остановился" - ботва. сравнительных тестов не проводили, а тудаже.

Сегодня был явный пример того, что с АБС путь увеличивается. Я уже скоро почти 10 лет будет как только права имею, а езжу ещё больше ;) Ну так вот, не успел я на зелёный проскочить, начал тормозить, встречная машина впереди увидела это, и начала поворачивать передо мною (для неё налево). Я в это время на тормоз давлю, асфальт достаточно открытй, ровный, а педаль в ответ БРРРРРРРРРРРРР, зараза! Я давлю, а машина катится как по льду. Только за счёт того что, когда понял, блин, не успеваю затормозить и выдал неимоверное усилие килограмм 50 на это БРР - она стала останавливаться. Остановился, на половину въехав на перекрёсток.
Бьюсь об заклад, машины чувствую, и в данном случае она гораздо быстрее остановилась бы без участий АБС.

Еслиб не шипы, я бы не поленился, и замеры провел. Доказал бы, что при одинаковом усилии на тормоз машина на открытом асфальте останавливается дольше с АБС. Жаль колёса просто, шипы нулевые, еще 200 км даже не проехали.

PS: Всё таки, когда колёса все шипованные, склоняюсь всё сильнее, что надо АБС отключать.

4. регулярно вижу тазы с разбитыми мордами, но это не повод заподозрить их в том что у них АБС имеется

Согласен! :) Просто тут явно чувак по привычке начал тормозить, ни разу с АБСкой не ездил - а педаль ему БРРРРР! Я с ним в день его покупки этой Калдины разговаривал, он явно не знал до этого всех прелестей иномарок.

Привет, Друзья!
Что делать автолюбителю в выходной день, когда его женщина занята? Конечно зависнуть в гараже! :) Следующим пунктом в планах гранд-колхозинга у меня было вкорчевывание тумблера, который бы позволял отключать вспомогательные системы ABS, VSC, TRC без лазаний под капотом — вообще не двигаясь с водительского места. Этому (и другим мелочам) я и решил посвятить сегодняшний день.
Итак, как я выяснил ранее, систему VSC можно отключить прервав цепь датчика на бочке тормозной жидкости, но ABS при этом продолжает работать, так что я решил поискать другой вариант.
Скинул крышку релюхи АБС, потупил на неё минуту, закрыл нахрен — нечего там ловить.
Полез в блок предохранителей, нашел там 60амперный предохранитель АБС. Покрутился вокруг него, подёргал — не вытащить. Я открутил блок предохранителей, немного вытащил его наружу, повертел в руках — нихера не понятно. Снизу куча проводов, куда какой идёт — хрен поймёшь.
Итак, цель поставлена, а человеческого решения найти не получается — что делать? Брутфорс! Сколупнул крышку предохранителя, выломал всю курамику, разомкнул медную перемычку, откусил лишнее — получил 2 контакта. На контакты одел изоляционные наконечники. Взял двойной медный провод 2.5мм, обжал двумя клеммами, и тоже одел 2 наконечника, только потоньше. Клеммы одел на контакты бывшего предохранителя, наконечники натянул один поверх другого. Вот что получилось:

Прокинул провод под блоком предохранителей, далее по краешку арки и в салон. В салоне через торпедо кратчайшим путём до блока управления зеркалами. А там у меня был уже тумблер, который по идее должен поднимать антенну, которая находится на левом крае переднего бампера. Она не работала, и мне не хотелось даже её восстанавливать, так что я решил перепрофилировать тумблер, что и сделал.
Вот он:

Как это теперь работает: при положении Down загораются значки ABS и VSC на приборке и соответствующие системы с этого момента не работают — чего и хотелось. НО! При обратном переключении системы заработают только после повторного включения зажигания! Нда… косяк. Не знаю, можно ли это устранить. Впринципе, я доволен и таким результатом. Покатался раз без АБС и ВСЦ — больше наверное вообще не буду включать этот тумблер :) Эти системы реально нахрен не нужны и пожалуй только мешают!
Считаю задачу выполненной :)

Кроме этого, ещё наконец разобрался с дальним светом — его у меня не было :) — выдрал мёртвые китайские блоки розжига ксенона, и поставил самый дешевый галоген за 2Х200 рублей.

Кроме этого, ещё сдёрнул воздухан, пошупал турбинку — люфтит малость :( Не подскажите, люфт вообще допустим? У меня вроде не большой совсем.

Ну и под конец дня я заехал на мойку и выкупал "коняжку" — даже двигатель помыл! :) Без каких либо последствий, кроме чистоты и приятного ощущения у меня на душе :) (450 рублей за всё)
Насыщенный день был.

Спасибо, что интересуетесь моим бортовиком, Добра Вам, и Удачи на дорогах! ;)

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.

Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в течение 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без нагрузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем усилителе.

Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление, МПа
196	0,7
294	1.4

д) Проверка работы усилителя. Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).

Land Cruiser

Что такое TRC

Впервые система трекшн-контроля появилась в 1971 году в Америке на таких известных авто, как Кадиллак и Бюьик. На машинах немецкой марки Мерседес представительского класса ее стали использовать с 1987 года. После нулевых производители стали включать TRC в автомобили массово.

Датчики скорости отслеживают скорость вращения колес, и система использует меры для понижения тяги. Первые модификации автомобилей снижали тяги за счет глушения оборотов двигателя. Современные транспортные средства уменьшают скорость за счет специальной вискомуфты.

Система TRC работает следующим образом:

Датчики следят за скоростью колес. Сигналы поступают на ЭБУ (электронныйблокуправления) .
Если устройство засекает повышение оборотов, то передает сигнал на исполнительные устройства.
Специальные клапаны автоматического TRC блокируют движение колес, которые начинают буксовать.

Таким образом трекшн-контроль защищает водителя и автомобиль от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Внимание!

Как пользоваться противобуксовочной системой

Трекшн-контроль срабатывает при легком скольжении и даже там, где надо проехать сложный участок песчаной дороги на бездорожье. Чтобы ездить по проселочным дорогам производители вынесли кнопку на приборную панель, которая отключает трекшн-контроль.

Нажав на нее, автовладелец сможет двигаться на авто по сложным участкам дороги, где нужен интенсивный разгон авто, а не блокировка колес. Но водители должны знать, что после нажатия кнопки через некоторое время, она автоматически отключается, и снова система контроля за пробуксовкой входит в действие. Поэтому ее придется нажимать несколько раз, если автомобиль пересекает длинные сложные участки.

Но бывает так, что включается лампа VSC и TRC вместе на мониторе приборной панели. Это сигнализирует об ошибке в системе контроля безопасности водителя.

Ошибки VSC и TRC off

Необходимо продиагностировать информацию датчиков через программное обеспечение на СТО сканером OBD2.

Внимание! Эксперты не рекомендуют скидывать ошибки VSC и TRC OFF Тойоты Авенсис или Auris с помощью снятия клеммы с аккумуляторного блока. Если проблема была не в глюке прошивки компьютера, она повторится, и легкая неисправность превратится в капитальный ремонт всей машины.

На Тойотах Авенсис обычно лампочки TRC Off и VSC загораются гирляндами. К ним добавляется третья лампа Check Engine . Это распространенные ошибки, о которых ведутся обсуждения владельцев автомобилей Прадо, Toyota Progress NC 300, на специализированных форумах.

Проявляется проблема в различное время года. Интенсивное появление ошибки обязано холодам в зимний сезон, к которым автомобили не привыкли и компьютер может давать сбои. Но часто TRC Off у Тойоты загорается, когда неисправность находится в самой машине.

Когда горит VSC совместно с TRC в Тойоте Авенсис проблемы могут быть:

Внимание! Эксперты подтверждают, что на Тойотах Авенисах и Аурисах подсвечивание лампы VSC и трекшн-контроля – обычный глюк. Рекомендуется проверить разъемы, пошевелить их, разъединить и обратно вставить.

Советы по исправлению ошибки

Что делать автовладельцу, если горит TRC OFF:

если сканер показывает ошибку P0037 – осмотреть места скрутки и соединения первой или второй лямбды и проводов за ней. Возможно они перетерлись. Любая ржавчина, влага могут стать причиной появления ошибки о наличии проблем с трекшн-контролем;
проверить давление в шинах. Разность давление в 0,3 мПа может привести к появлению лампочек трекшн-контроля и VSC на мониторе. Примерное давление в шинах в 2,4 атмосферы.

Если автовладелец собрался покупать датчик, то необходимо выбирать оригинальный. Не оригинал быстро выходит из строя, и ошибка снова появляется на мониторе приборной доски.

Если двигатель автомобиля троит, а ошибки появляются те же самые, то эксперты рекомендуют поменять катушку на свечах, почистить форсунки. Желательно заправляться качественным бензином. Особенно, если автомобиль был выпущен в начале нулевых.

На Ленд Крузерах, Тойотах Rav 4 эти ошибки появляются из-за старого кислородника. Опытные механики советуют его заменить.

В некоторых случаях механики на СТО могут перепрошить программу в электронном блоке управления.

При проверке сканером появляются следующие коды:

B279A — обрыв сигнала на линии между блоком ECM и блоком модуля. Возникает при скачках напряжения в бортовой сети или при глубокой разрядке аккумулятора,
С1203 — обрыв цепи между блоком двигателя и ЭБУ системы. Необходимо смотреть жгуты и разъемы проводки, проверить сигнал на блоках систем активной безопасности ABS, VSC, ВА,
С1223 — неисправность ABS иногда также приводит к отключению стабилизации. Требуется проверить состояние датчиков ABS и жгуты проводки,
С1233 — обрыв и замыкание на линии контроллера системы курсовой стабилизации. Необходимо проверить состояние проводки,
С 1242 — неисправности ABS и VSC, требуется полная диагностика электрики и контрольных датчиков,
C1401 — обрыв на линии трекшн-контроля. Возможен выход из строя датчика или повреждение проводки,
C1542 — отказ трекшн-контроля. Требуется диагностика датчиков на колесах и блока управления, также нужно проверить контакты на регуляторах,
С1241 – низкое напряжение в сети. Эксперты рекомендуют зарядить или заменит аккумуляторную батарею,
P1667 – неисправность клапана VSV. Его необходимо заменить, а ошибку убрать с помощью сканера,
С1201 – неисправность в системе ECM. Это блок управления двигателем. Если ошибка загорается вместе с VSC и Check Engine, то следует заменить блок управления двигателем. В него входят: печатная плата, процессор, флеш-память.

Если с остальными неисправностями автовладелец может тянуть до бесконечности, то проблема с двигателем должна быть решена сразу. Дальнейшее промедление вызовет полную остановку транспортного средства и капитальный ремонт или замену на новый мотор.

Заключение

Трекшн-контроль является помощником автовладельца на дорогах. Поэтому любое подсвечивание лампы должно быть продиагностировано, а ошибка выявлена и устранена в кратчайшие сроки.

Неработающая система контроля устойчивости автомобиля на дорогах приведет к созданию аварийной ситуации. А также нужно помнить, что езду по-настоящему правильной и без аварийных ситуаций сможет сделать только сам водитель.

Читайте также: