Отключить лямбда зонд опель астра h

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Лямбда (вроде 2)

Помогите советом, кто может.
После полу-капитального ремонта двигателя (который не нужен был) через несколько часов езды загорелся значок Check, ну и, конечно, ошибки.

Ошибки:
13604
13607
14100

0136
No P0136 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B-027
P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-027
P0136 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 2) B-026
P0136 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0136 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 2) C-023

0141
P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013

Поехал на сервис. Там померили коннектор лямбды на сопротивлеине, сказали, что сдохла, потому что сигнала нет, а машина при старте проверяет именно сопротивление. Собрали все обратно. Завожу машину - значка CHECK уже нет. Мастер разводит руками, говорит, что не знает, но наверное, все таки, лямбда вышла из строя, а это глюк электроники.

Поехал домой, проехал примерно 150 км, она снова загорелась. Отсюда вопросы:
1. Может ли быть, все таки, проблема в проводке? Или как объяснить такое поведение горит/не горит ошибка?

2. Так понимаю, вторая лямбда стоит на выходе, от нее как-то зависит количество топлива, которое подается в двигатель, так?

3. Поэтому, на сколько опасно сейчас ездить на ней. Она просто больше бензина жрет или топливо недогоревшее попадает в катализатор? Т.е. есть риск катализатор испортить?

4. Получается, на сервис обратно мне ехать 150 км. Не опасно ли?

5. Мастер сказал, что ставить можно только оригинальную (а не универсальную), потому что там, вроде как, провода в другой последовательности соеденены. Отсюда вопрос, неужели неоригинала нет? Просто рисковать-то тоже не хочется.
Подскажите кто знает, VIN: W 0 L 0 A H L 4 8 5 5 0 3 3 5 8 0

6. И вопрос для ознакомления, где же они стоят? Так понимаю, они стоят на выходе выпускного коллектора, но их два, один до катализатора, другой после. Но катализатор же в задней части машины, у выхлопной трубы? А мастер мерил лямбду под капотом (со стороны двигателя, ближе к водителю).

Вот, целая куча неясных вопросов.

Да, найти бы еще такой сервис. Наверное к офицалам поеду.

А поводу реализации работы второй лямбды именно в опеле, при нерабочей он вычисляет, просто, с помощью коипьютера бортового, без учета значения? И может ли это повредить что-то? Если ездить с поломанной второй лямбдой.

Я ее, вроде, нашел, не знаю как мастер умудрился без подъемника разъем отключить что-то нащупал, но чтобы увидеть. Хм.

Да, найти бы еще такой сервис. Наверное к офицалам поеду.

Поедь!
Я к своим точно ни ногой. Мало того на 2000 р. дороже продали, так еще и номер датчика не дали. В общем в сервис это больше ни ногой, но это у нас.
вторая лямбда только выброс СО2 следит, ну и если катализатор накрылся, поэтому что бы зря на лямбду не тратиться лучше диагностику сделать. Вдруг катализатор накрылся.

Судя по ошибка не он, да и машина едет как обычно.

Запись на официальный сервис надо было ждать две недели, поэтому поехал к каким-то другим мастерам. Заменили они мне ее на неоригинальную от Delphi, но все провода подошли. Ошибка, вот, только не пропала. Т.е. ошибки ладно — их сбрасывать надо, а вот Check Engine так и горит.

mikhel
у меня такое было
№ ошибки точно не помню, что-то 3680 или что-то такое.
ппомаячила неделю где-то, приехала в сервис, приговорили 2ую лямбду (за катализатором), точнее нагреватель.
не поверите, через дня 3, пока ждала запчасть, все само прошло. для пущей уверенности поехала в сервис, считали ошибки-ничего нет. грешим на бенз

mikhel
у меня такое было
№ ошибки точно не помню, что-то 3680 или что-то такое.
ппомаячила неделю где-то, приехала в сервис, приговорили 2ую лямбду (за катализатором), точнее нагреватель.
не поверите, через дня 3, пока ждала запчасть, все само прошло. для пущей уверенности поехала в сервис, считали ошибки-ничего нет. грешим на бенз

Привет коллегам.
ошибка подогрева второй лямбды. двиг z16xep
Вопрос: подогрев как я понял идет через реле и предохранитель. где их найти ,чтоб исключить перед покупкой новой лямбды?
Кто нибудь подскажет парт номер неоригинальной лямбды на такой движок?

Привет коллегам.
ошибка подогрева второй лямбды. двиг z16xep
Вопрос: подогрев как я понял идет через реле и предохранитель. где их найти ,чтоб исключить перед покупкой новой лямбды?
Кто нибудь подскажет парт номер неоригинальной лямбды на такой движок?

Нет там не реле не предохранителя провода идут прямо на блок управления двигателем сними лямду и прозвони её на обогреве должно быть сопротивление два белых провода

а плюс на нагревателе с неба что ль берётся?

судя по схеме + это 53 и 52 ножка, я у себя смотрел правда у меня двигатель z16xer так там и + и - приходят с блока управления двигателем

1. Может ли быть, все таки, проблема в проводке? Или как объяснить такое поведение горит/не горит ошибка?

ЛЗ-2 стоит за катализатором.
Теория.
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор умрёт очень быстро - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Помимо экологической функции датчик очень важен с точки зрения системы управления топливоподачей двигателя. Оставшийся в выхлопных газах кислород, дает иформацию о процессах горения топлива в цилиндрах. Причем исправный датчик практически мнгновенно (~50 мсек) реагирует на состав выхлопных газов. Сигнал с датчика должен быть практичеки прямоугольной формы и составлять нескоько герц . Если частота сигнала становится менее 0.2 гц, то считается что датчик утерял свои рабочие характеристики.
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система L-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно - черный). провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету вывода подогревателя - он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный , а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

Если это неисправен ЛЗ-2 доехать можно в щадящем режиме(может увеличиться расход бенза,уменьшиться мощность)

Мастер сказал, что ставить можно только оригинальную (а не универсальную), потому что там, вроде как, провода в другой последовательности соеденены. Отсюда вопрос, неужели неоригинала нет? Просто рисковать-то тоже не хочется.

И вопрос для ознакомления, где же они стоят? Так понимаю, они стоят на выходе выпускного коллектора, но их два, один до катализатора, другой после. Но катализатор же в задней части машины, у выхлопной трубы? А мастер мерил лямбду под капотом (со стороны двигателя, ближе к водителю).

ЛЗ-1на выходе выпускного коллектора,эту лямду Вам и проверял "мастер"
ЛЗ-2 за каталитическим нейтрализатором(кат. коллектором)
Проверить лямбда-зонд можно только осциллографом. Реально только им можно посмотреть фронты и уровни сигнала с датчика. Очень часто зонд неоправдано бракуют при других нарушениях в смесеобразовании. И если смесь идет постоянно богатая или бедная ,то зонд зависает в крайнем положени, которое ошибчно трактуют как неисправность зонда.
Вот какие можно использоватьЛЗ:Передний, регулирующий (до катализатора)
подходит от Alfa Romeo 159 1.8i 16V MPI
GM 55 353 811 , 4 контакта, 471 мм
NGK 1705 (OZA334-SZ5)
Задний, диагностический (после катализатора)
GM 55 353 812
Hoffer 7481565
NGK 1706 (OZA334-SZ6)
Facet 10.8065
Meat&Doria 8156.
Для справки:
Два белых провода - это подогрев, полярности нет.
Лямбда работает только после нагрева до 600 градусов, а это для лямбд с подогревом почти минута. При запуске мотора она не используется мозгами (ECU), пока не нагреется и не войдёт в режим.
Подходят даже и по разъёмам:ЛЗ-1---NGK 1705 (OZA334-SZ5)
ЛЗ-2----NGK 1706 (OZA334-SZ6)
Удачи.

Установленный до катализатора лямбда зонд (верхний датчик кислорода) отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах. По его показаниям ЭБУ двигателя видит – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до оптимальной. Именно при этих условиях происходит наилучшее сгорание топливной смеси. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Стандарт Евро-3 и более.

Зачем отключать датчик кислорода?

На самом деле, отключать первый лямбда зонд, который стоит до катализатора большого смысла нет. Он активно участвует в регулировании топливной смеси. Если он вышел из строя, гораздо разумнее поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первый датчик кислорода – использование топлива низкого качества или эксплуатация на газу.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка, двигатель перейдет в аварийный режим и повысится расход топлива.

Как правильно отключить датчик кислорода.

Единственно правильный вариант — программное отключение. Программа двигателя изменяется для работы без датчика кислорода, так как это было во времена Евро-2 или Евро-0.

Различного рода обманки датчиков кислорода лишь имитируют работу лямбда зонда. “Мозги” двигателя получают недостоверную информацию и соответственно готовят неправильную топливо-воздушную смесь. Последствия таких обманок: пониженная мощность, повышенный расход и быстрый выход из строя катализатора (если он не удалялся).

Отключение лямбда-зондов программно совместно с чип-тюнингом принесет приятные бонусы:

Увеличение мощности и крутящего момента;
Снижение расхода топлива (по сравнению с аварийным режимом);
Улучшение тяги на низах;
Более отзывчивая педаль газа;
Улучшение общей динамики автомобиля;
Более плавные переключения коробки передач;
Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером.

Грамотное отключение лямбда-зонда (датчика кислорода).

Стоимость программного отключения составляет от 1500руб. зависит от установленного блока управления.

Лямбда-зонд

Недавно прочитал в одном журнале след статью про износ деталей авто.. Особое внимание обратил на следующую деталь..
. "Лямбда-зонд.
Датчик в выпускном коллекторе двигателя, определяющий количество кислорода в выхлопе. Учавствует в регулировании подачи топлива в двигатель.
Признаки износа: ухудшение динамики, мотор теряет приемистость, тягу на низах и медленнее набирает обороты . Могут наблюдаться повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
Советы: заметив в системе неисправный лямбда-зонд, блок-контроллер автоматически переходит в аварийный режим, снижая и отрабатывая "по среднему" дозировку топлива. Система как бы начинает спасать катализатор, который из-за передозировки топлива нагружается продуктами сгорания и скоро выходит из строя. Продлить жизнь зонду можно только одним способом- заправляясь бензином на проверенных заправках. Но и с этими условиями в районе 80 тыс. лямбда-зонд придется менять.."

У меня пробег - 91 тыс. - и насколько я знаю лямбда-зонд не менялся еще..
Господа одноклубники что скажете?
Насколько сильно износ этой детали влияет на динамику и потерю тяги на низах??

Основную опасность зонду представляет масло в камере сгорания, да и чек наверняка загорится если лямбда тупить начнёт, она по моему либо работает, либо нет. В общем если опиль не просит её менять, не трогать лучше.

Dibre
Попробуй накидным ключом на 22-23 (с вырезанной гранью под провода датчика кислорода) открутить его на выпускном коллекторе и посмотреть на него и в дыру, куда он вкручен. В той дыре явно видно соты катализатора. У меня было всё в идеале и лямбда и соты катализатора.
Проверь, оцени, подумай стоит менять или нет. Я думаю что не стоит - если нет ЧЕКов - всё ОК. Кстати после катализатора на выпускной трубе рядом с коробкой ещё один датчик - его я не раскручивал. Можно и его глянуть. Он как раз для защиты катализатора и служит в том числе.

Сергей был на Opel Astra Н 5D, COSMO, MoonLand, Z16XE1 - (продан за 460т.р.25.07.2010).
Сейчас на Mitsubishi ASX 1.8 Invite CVT (S09, куплен за 839т.р. 03.09.2010)

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

меняют обычно первый, снять элементарно, почуствовать, что что-то не так:
1. Плавуют оборотына х/х
2. Машинка тупит
И только когда уже совсем кранты загарится чек

Может лямбда, а может и нет. Надо смотреть АЦП лямбды диагностическим сканером. Еще может давать это плавание ДМРВ (тоже смотреть сканером), реле регулятор. Кстати, если плавание в такт вольтметру в БК (тест-режим) - расслабься, все нормально.

Если лямбда или ДМРВ - то пока ошибку не даст или не обогатит/обеднит смесь суетиться не стоит.

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Зачем тебе доргой оригинал? Ставь дешевый аналог, потом подойдет кат, тут ты его вырежешь и поставишь обманку на вторую лямбду.

Спасибо друг. не первый раз уже толковым советом выручаешь наверное так и стоит сделать!
А по чем приблизительно стоит эта процедураи как это все выглядит то потом ? надо что то ТЕКОМ шаматить мозги шить и в какую сторону изменения то пойдут в "+" или "-" .

Теком ничего делать не надо. Разве только потом контролировать отсутствие ошибок.

Первая замена лямбды - просто замена.

Когда же подойдет кат - ты обнаружишь, что обманка существенно дешевле нового ката. И ЭБУ двигателя будет видеть обманку как нормально работающую лямбду при "наличии" ката (на самом деле он будет вырезан).

Расценки - не знаю я сколько там у вас в Москве. Поспрошай по сервисам или у москвичей-форумчан.

Rusofil
ну да! как стоит где то под 800 бачей-пипец! . Короче понял! пока поставлю неоригинал лямду а потом если че все нафик вырезается и ставится обманка круть!

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Мерил на холостом ходу, держали ок 2 тыс - сказал работает нормально, ошибка сбросилась в результате. Не смотрел я сколько он намерил, но чек сам погас еще до приезда к электрику. Теперь вот снова загорелся. Может быть что то с разъемом который при датчике комплектно был или там разные ошибки выдаются? Просто на диагностику опять выкидывать деньгу совсем не хочется. Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Ясно, спасибо. Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?
Расход бенза на этом датчике вроде в норму пришел. Последствия какие могут быть, если не сменю в ближайшее?

А вот не удивлюсь, если у Simtec'а хватит мозгов экстраполировать сигнал "чужого" датчика к своим калибрам в прошивке.

Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?

Это точно знають только в Siemens VDO. Простым смертным такая инфа недоступна.

Это протеворечит заявлению "только оригинальные запчасти самые хорошие", есть в инструкции к любой машине

Скорее наоборот, Simtec улавливает какую-то незначительную разницу с оригиналом и выкидавает Чек из вредности.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Моя история про лямбда зонд.
Астра H, 2006, Z14XEP, 80 тыс. км пробег
Год назад загорелся чек из-за не качественного 92 бензина. Перешёл на 95, погасил его, через месяц опять загорелся. Заехал в сервис сказали, обрыв цепи обогрева 2-й лямбды. Замена 9250 руб.
Цена мягко сказать расстроила. Посоветовался, сказали мол можно поездить пока так.
В конце этой зимы созрел на замену. Приехал, заказал за 3300 руб. Bosch № 0 258 006 499. Привезли. Поставили. Ошибку сбросили. Забрал, уехал довольный.
Через сутки чек снова загорелся. Приехал в сервис. Ошибки "Датчик вне диапазона рабочих характеристик". На диагностике второй лямбда показывает напряжение 449 mV. И значение не меняет.
Месяц ждал машину с похожим движком для сравнения.
Не дождался. Заказали новый датчик. Такой же. Пришёл, поставили. Благо бесплатно. Смотрим диагностику, вяло, но реагирует. 449 mV, 419 mV, 409 mV такие значения выдаёт. Сказали, мол первый лямбда тоже умирает. Вяло реагирует (диапазон должен быть от 100 mV до 900 mV, для коррекции избытка воздуха).
Забрал машину, поехал.
Через пару часов движёк стал ужасно троить, машина дёргается на ХХ, с выхлопной пошёл чёрный дым.
Приехал, диагностика "Пропуск зажигания при низком уровне топлива", "Датчики вне диапазона рабочих характеристик".
Сказали мол пора первую лямбду сменить. Чёрт. Bosch от 5400 руб., GM - 10150 руб.
При этом никто не говорит точно, что после замены 1 и 2 лямбды станет всё здорово.
Решили, что промою ка я его ортофосфорной кислотой, цепь обогрева датчика целая, значит можно попробовать. Как бы ничего не теряю.
Купил 2 бутылька оротфосфорной кислоты в магазине радио деталей 25 г. - 12 руб. 50 коп. У самого выкрутить лямбду не получилось из-за отсутсвия подходящих инструментов. Приехал на сервис, там выкрутили 1-ю лямбду. Полоскал, полоскал в кислоте.
В общем в методике восстановления лямбд говорится, что нужно отпилить зашитный колпачёк и 10, 20 минут выдержать в кислоте. Соотвественно возможности что-то отпилить и потом приварить нет.
Собственно с наружи он просто очищается, когда вытащили был весь в саже.
А чтоб саму рабочую поверхность датчика очистить нужно прокачать через дырочки размером около 1 мм кислоту, чтоб во внутрь попала.
Это можно сделать шприцем с тонкой иглой. (с собой не было, эффективность очистки судя по всему получилась низкая).
Ещё место соединения контактов было всё в масле (выдавливало масло через шуп в начале зимы) Всё протёр, почистил, высушил, поставил обратно.
Поехал.
Каждые пол часа лазил под капот. Движка работает нормально, не троит.
Но чутьё подсказывало, что рано успакаиваться. Через 5 часов езды опять загорелся чек.
Возможности поменять на оргиналы заплатив 20 тыс. руб. нет.
Подозрение осталось на второй лямбде.
Так вот вопрос.
Какие нормальные значения она должна показывать или это нормально, что держит 449 mV?
Какой из широкого дипазано датчиков за разумную цену можно попробовать поставить на место второй лямбды?

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Кажется пора менять лямбду

Добрый вечер одноклубники!
в наличии Опель Астра Н 2007 г.в. 1,8 XER, механика.
Пробег 76000км.
В новогодние праздники проявилась следующая проблема - загорелась лампочка "неисправность выхлопной системы" (не тухла после завода двигателя) и записались ошибки 017011 и перманентно появляющаяся 013001 (в течение последнего года появляется).
Появилось после того, как откатал полбака 95-го с АЗС Роснефть.
Машина стала тупить, плохо набирать обороты в промежутке от 1500 до 3500.
Траванулась первая лямбда, подумал я и докатал оставшийся бензин, после чего заправил полный бак 95-го на ТНК.
Лампочка тут же погасла, симптомы пропали и не появлялись до прошлых выходных. Перед тем как опять загорелась "мясорубка", я успел откатать полбака 95-го, но уже с АЗС Газпромнефть.

Во вторник (17.01) заехал в Комис на диагностику ДВС. Как результат сказали, что имеются пропуски зажигания во втором цилиндре и лучше поменять модуль зажигания, т.е. из-за этого все проблемы.
Лампочку (мясорубку -так проще называть) потушили, но через час она появилась обратно (Комис честно предупредил об этом). Движок не троил.

Сегодня поменял модуль зажигания и свечи. На старых свечах небольшой черный бархатный налет на первых витках резьбы (богатая смесь). Визуальное состояние старого модуля зажигания вполне приличное (хотя я не видел неприличных))).
Сбросили ошибки, потухла "мясорубка", но опять появилась ошибка 013001.
А как только выехал из сервиса (менял в Дармине) опять загорелась "мясорубка".
Смотрели работу Лямбды-1 прибором ТЕСН2, но показания точные я не запомнил, только видел надпись, что смесь богатая.
По общению с мастером понял, что лямбда слишком слабо реагирует на изменения, только после прогрева как то стала более-менее работать.

Выводы и предположения сделали следующие:
1. Возможно лямбда "отойдет" со временем и начнет работать нормально, нужно только "прокалить" её как следует.
2. Все же лямбда-1 вышла из строя и её нужно менять (6800 средняя цена на оригинал)
3. Вышел из строя ЭБУ и его нужно менять (почему то очень это радовало мастера средняя цена ЭБУ - 25000)

Пока писал, забыл чего спросить хотел.
Может кто чего дельного подскажет. А пока завтра заправлю полный бак и буду ждть чуда, что все наладится.
Остается пока загадкой зря я купил новый модуль зажигания или не зря.

Читайте также: