Отключить иммобилайзер волга сайбер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Почитывал тут форум и увидел топик где сказано что сайберы ни кто угонять не будет!Стало грустно за людей которые верят в это!Поэтому осмелюсь высказать свое мнение.угонять сайберы будут и еще как!дайте только время на набор критической массы.Ведь угоняют же раритетные автомобили да и Майбахи(хотя их единицы на всю страну)тоже угоняют. а сайбер можно и угнать у лоха на запчасти(да и в каком нибудь кишлаке горного Дагестана сайбер будет лючше чем Жигуль).
поэтому относится надо к автомобилю(тем более с своему)как к обычной иномарки.короче,его надо защищать.По моему мнению необходим некий комплекс мероприятий,который необходимо сделать что бы не было мучительно больно.
1.Моторный отсек.Вскрывается наверно-на ура,через решетку радиатора.замок прямо -на виду.необходима закрывающая скоба из толстого металла поверх замка.
2.Багажник. Помимо тухлого замка есть еще уязвимое место-проводка дистанционного открытия.подцепил ее(жгут проводки) крючком из проволоки через щель между крышкой и кузовом,вытянул наружу,перекусил и подал 12 вольт-ларчик открывается.необходимо его переместить к центру продольной оси автомобиля.
3.Замки отпирания водительской двери и багажника.я подумываю заменить их на таблетки(ключи от домофонов подьезда),кругленько и не ломается.И соответственно не подключать сигналку к центральному замку.
4.Сигнализация. Раз уж ее называют сигнализацией а не противоугонной системой то пусть она сигнализирует лучше.Поэтому сигналка с пейджером и дополнительная антенка что бы подальше пробивала.
5.Блокировка КПП.Всякие покупные приблуды на тонель салона отметаем сразу.Подумайте сами,если есть доступ в моторный отсек то ни чего не мешает под капотом перекусить тросик привода АКПП и ручками перевести в режим "драйв",замкнув пару необходимых проводов в проводке.из этого вытекает проблема дополнительной защиты открытия капота и фиксации привода на самой каробке(например моторизованной скобой).
6.стекла.можно попасть в салон и через разбитое стекло поэтому не плохо было бы наклеить бронированную пленку на стекла.
В конечном счете все затраты покажутся смешными когда вы вместо машины увидете пустое место на стоянке.Предлогаю тему развить,может есть критические мнения или свои соображения на сей счет.

тогда и схемы замка зажигания нельзя выкладывать в мануал ))) они же могут посмотреть и кусачкам перекусить.

Прошу ещё раз внимательнейшим образом изучить мануал, а не запредельно упрощать то, что поверхностно понято тобою.
Отдельно блока иммо НЕТ!
Иммобилайзер находится в 3-ёх (ТРЁХ!) различных блоках! Плюс блок радиомодуля.
Общение между всеми блоками по шине PCI. Протокол закрыт! Ни спеков ни стандартов.
Можешь даже не пытаться искать RFC его описывающие, не найдёшь.

Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Нет. Ценность всех мнений одинакова. Просто они в разной степени бывают верными.
© Serg '2012

somebody

Serg

Зачем ты так о себе?
Все когда-то с этого начинали. Ничего страшного.

Просто тебе уже описали все возможности безболезненного решения, начиная от самого простого (моего) и до более умных решений.
Ты подтвердил, что у вас особо не угоняют.
Так что - не заморачивайся! :-)
Удачи! :-)

somebody

все таки продолжу тему.
принял решение изучить связь ключь - брелок - замок зажигания
брелок такой ключ такой

DSCN3844.jpg ( 147,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
DS.jpg ( 158,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

Evgeniy, вот тебе вопрос на засыпку : фонарь ЧЕК у меня с завидным постоянством перестает моргать при включении зажигания. Т.Е. при включении зажигания загораются ВсЕ фонари, потом по очереди гаснут, лампа ЧЕК при этом должна сначала гореть, потом помаргать секунд 10, потом снова гореть непрерывно. Далее заводим двигло - все фонарики гаснут.
Так вот, эта лампа у меня перестает моргать, просто горит непрывно. Заводишь двигло - гаснет. Ошибок в мозгах нет, смотрел сам, смотрели парни на компе в Салоне.
Вернуть её в нормальное (согласно мануала) состояние можно только скинув массу. Покатаешься маленько, несколько дней или пару сотем км-она опять горит непрерывно.
Что это может быть?

Логично , Правда, тогда нелогично, зачем она включается на 3 сек перед запуском, чего хочет "сказать". Загоралась бы на меньшее время как "чек энжин".

А я думаю, все это к счастью. По инструкции Крайслер, двигатель рекомендуется заводить через 5 сек после включения зажигания. За это время бензонасос должен обеспечить необходимое давление, а система пароулавливания продута. Если это не выполнять, возможны сбои в работе двигателя (будет троить и т.д.) И второй момент - проверка работоспособности электронных блоков перед пуском двигателя.

А можно я отвечу?
Нахрен ждать? Когда горит лампа, это просто система опознает ключ. Гаснет значит ей всё понравилось и в добрый путь. Ждать пока погаснут все лампы, а для чего? Тем паче, что в инструкции об этом ни слова. Давление топлива в системе поддерживается регулятором, система пароулавливания начинает работать с пуском двигателя, лампы горят для проверки исправности всех систем, а не для отмашки "старт".

Ну и я о том же!
Не знаю парни. Видел я пару машин,на которых зажглась лампа диагностики из-за быстрого пуска (недостаток давления бензина - пропуски зажигания). Поэтому всегда даю небольшую паузу перед пуском.
Тут где то я читал, что у Михаила возле булочной мотор после пуска троил, так вот это из-за этого. (сорри, если масло масленное)

Да, было такое по зиме. Пару раз. Сейчас уже давно-о такого нет.
Кто-то, к кому-то, приспособился (привык).:yes:

И на бутылке любимой "Тундры" - олешка, и на капоте любимой машины - олешка, да и сам я -Олежка.
"Хорошая жена, хороший дом - что ещё нужно человеку, чтобы достойно встретить старость!" Абдулла.

А лучше посмотрите на Ваших заводских предсерийных авто.
Если это системная ошибка - это одно.
Если ошибка не должна присутствовать (со слов коллег после опроса) - возможно "кривая" прошивка.

Повторюсь - это не неисправность. Мигание лампы показывает, что система опрашивает определенные датчики на предмет их работоспособности.
Такой вот алгоритм работы.

Всё одно не отстану: а если лампочка не мигает, то следует, что этого самого опроса нема

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Использование любых материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

В первой части я постарался написать зачем это все нужно. Коротко напомню — хотелось крайслеровский ЭБУ со 150л. с. и Евро3 за очень дешево.
Донор ЭБУ от Chelobot за очень небольшую цену. За что ему огромное спасибо.

Первая сложность добраться до микросхем eeprom — это удаление желеобразного компаунда. Его нельзя нормально снять растворителем, к нагреву он тоже достаточно устойчив.

Первая микросхема находится справа рядом с процессором. Снять компаунд в этом месте руками и деревянной палочкой не представляет сложность. Маркировка микросхемы: 36077aa в нижней строчке 9330L. Забегая вперед, у второй микросхемы будет та же самая маркировка, но 9329L.

Далее идет самая сложная часть разбора блока — это снятие платы из металлического корпуса, чтобы добраться до второй микросхемы. Учитывая, что она снизу залита компаундом, задача очень не простая.
Удалив компаунд по контуру деревянной палочкой, я просовывал суровую нитку под плату, пытаясь "подпилить" снизу холодец. Но самым эффективным оказалось положить корпус на гриль, и в перчатках вытягивать плату за "уши".

нижняя часть платы. Микросхема eeprom — предположительно от блока PCM (как раз с нее читает данные ELM)

вот так выглядит корпус без платы. Можно заметить, что ножки посередине не давали мне возможности подпилить суровой ниткой компаунд снизу. Также видно, что где красная бумага, компаунда нет.

Так я добрался до второй микросхемы, вот она:

И далее начались тупиковые сложности.
Выпаянные микросхемы отказались читаться моим программатором. Исходного дампа у меня не было, и я обратился к автору вот этой статьи с просьбой прислать мне дампы.

И я не нашел ничего другого, как записать дампы от ПИТИ-Крузера с моим уже VIN на имеющиеся у меня микросхемы M95040 (где-то вычитал, что это аналог, а на самом деле их аналог М95080 последняя на 8 кбит). Естественно ничего не завелось, и ЭБУ выдал мне целых ворох ошибок, а VIN, который выдал сканер получился каким-то обрезанным:

первые 5 символов VIN отсутствовали. А потом стали буквально таять на глазах, при повторных подключениях.

Выпаивая и вновь читая содержание дампа eeprom, я действительно убедился, что что-то стирает их (не иначе агент Смит)

Ошибка p1697 как раз говорила, о невозможности записи в eeprom, и тогда я озадачился прочтением оригинальных дампов с оригинальных микрух.

Пришлось прикупить еще один программатор CH341, т. к. мой не мог прочитать микросхему для которой минимальное напряжение 5V, а не 3,3V как на моем старом программаторе.

Поначалу новый программатор тоже не хотел их читать, но я случайно заметил, что если нагреть микросхему бытовым феном, то она замечательно читалась и записывалась (пока не остынет)).

Ниже приведу примеры дампов с измененным vin на мой сайберовский. Скажу также, что они довольно сильно отличались от тех, которые шли на PT Cruiser с таким же двигателем, в частности размером паняти микросхем 4кбита против 8 кбит на себринге. Именно это и явилось причиной ошибки р1697, т. к. в самый конец дампа записываются какие-то письмена, смысл, которых я так и не уловил.

И машина завелась. Выдало ошибку по адсорберу p0499. Мой VIN корректно считался сканером.

Но радость была недолгой: пропал механический режим коробки. Хотя я читал на крайслеровских форумах, что функция autostic реализуется не блоком управления, а приборкой, блоком комфорта и самим селектором.

И дальше все как-то пошло не так… Я снял новый блок, добавил удаленный компаунд, закрутил крышку.
Машина завелась, но меня ждала ошибка "no Bus". Мотор продолжал работать, но стрелки через некоторое время падали, либо застывали в одном положении. Сканер "видел" в течении нескольких секунд ЭБУ, и потом терял его. То есть мотор заводился, но не видел приборную панель, а ездить с упавшими стрелками вообще не вариант. И еще заметил, что ЭБУ стал спокойно заводиться ключем без чипа, блок выдавал ошибку иммобилайзера p0513, но все равно заводился.

Вернул пока все как есть.
Вывод пока такой, что подружить ЭБУ с иммобилайзером можно и без сканера.

Запчасти

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 38

да нет никакого головняка. Я разобрался как прошивать микросхемы на программаторе, разобрался со структурой 16-тиричных дампов, примерно представляю где отключить иммобилайзер, научился паять smd компоненты. Кроме того, что это новые полезные навыки, так еще это просто интересно. Если мне было бы все это неинтересно, я бы этим не занимался.

может сначала надо прочитать крайслеровским сканером ошибку коробки. Там проблема может быть пустяковая: датчик скорости отказал

Ругалась на температуру, давление. Итог замена мозгов и все ок 315 т. Пробег

то есть поменял ЭБУ, а старый починить хочешь?

Да, и асли есть возможность прошить под евро 2

под Евро3 сайберы только этот человек шьет chavoy-to161

Вопрос:
Как поведет себя ослабленная АКПП Сайбера, с ЭБУ от Себринга\Стратуса у которого полный набор фрикционов?
Какие алгоритмы управления АКПП будут применяться?
Насколько укоротится срок службы АКПП?

Вопрос хороший! Я предполагаю, что должна отключиться VLP (ненужная фича со сбросом давления) и должен был остаться автостик, но с автостиком почему-то не срослось пока.
По моим ощущениям: нужен сброс адаптации: пинки при включении драйва существенные ( как раз узнал, что такое пинки коробки)

vlp завязана на гидроблоке, для полного его отключения без вреда для коробки, нужно менять гидроблок.
Мое мнение, что при сбросе адаптации, фрикционы зажмутся сильнее чем это нужно. Просто для понятия: В каждом пакете убрано по одному диску и одному фрикциону. Это как будто в акпп не ослабленной стерты в ноль все фрикционы… Давление будет всегда выше. А у сайбера еще и стопорные кольца из фольги сделанные, что приведет к их облому… Но это не точно, просто мои предположения.

я думаю, клапан vlp просто будет в режиме перепускного работать. На счет фрикционов пока не задумывался. Пинок — это ведь от недостаточного прижима фрикционов?

Да недостаточное давление всего скорее…

Вот если интересно один из моментов наших акпп:

Вот пружина она имеет 4 отверстия, по которым она лопнет в один прекрасный момент 100% вопрос времени.

У старых до 2004-2005 года акпп этих отверстий нет… Вопрос для чего все это было сделано? Стопор чугунный просто разваливается и прожевывается планетаркой, у меня есть в БЖ пример

С влп тоже не все так гладко, я не сторонник просто его отключать, всегда меняли гидроблок от версии без влп

Какого же пипеца ты написал, волосы в лысине зашевелились.((

Это еще не все)))) Там на самом деле болячки еще есть… По этому я и говорю, что любое изменение в алгоритме работы 40TE может привести к печальным последствиям. Но это не значит что вот именно у тебя завтра лопнет стопор, раскрошится силуминовая "корона" (input clutch retainer) Или еще что то… Все это в основном последствия перегрева, сильных нагрузок, и недостатка масла…

Пруфы по поводу ослабленности коробки есть? Я где не читал, никто не смог предоставить достоверной информации. Кроме того в небезызвестной таблице по совместимости ЭБУ и АКПП указано, что эбу без поддержки Vlp может устанавливаться на коробку с vlp, наоборот — нет. У меня самого замененная коробка с VLP нормально работала со старым ЭБУ без VLP даже без нужной доп. проводки. И народ на крайслерах прекрасно ставит распродажные Vlp коробки на свои старые авто.

С 2003 года (2004 модельный год) 41TE был заменен аналогичной, но более дешевой и легкой трансмиссией 40TE в автомобилях, оснащенных рядными четырехцилиндровыми или атмосферными двигателями.

2003-2010 Крайслер ПТ Крузер
2003-2006 Крайслер Себринг
2003-2007 Додж Караван
2003-2005 Додж Неон
2003-2006 Dodge Stratus

Скажем так, я сам опираюсь на собственный опыт, при мне ремонтировали не один десяток 41 и 40 коробок. Когда был Неон, я очень тесно был связан с сервисом по ремонту этих акпп.

Если читать эту статью на Вики, то коробки с Vlp, называются 41tes/40tes
The 40TES and 41TES are also known As VLP, (Variable Line Pressure) Transmissions: a pressure sensor and line pressure solenoid were added to the valve body, in addition to the solenoid pack that bolts to the outside of the case. This resulted in an additional harness connector coming through the case near the manual linkage.

Немного не корректно, но не суть, 41tes/40tes это коробки для митсубишивского двигателя 2.0 2.4 они пошли с 2007 года, по сути по внутрянке эта та же 40ка

Если мы говорим о наших акпп на сайбере, то коробки с влп и без внутри по наполнению одинаковые, отличие в гидроблоке, штекере, и прошивки эбу.

Что бы корректно отвязать влп, мастер меняет гидроблок (без влп), и прошивает эбу прошивкой от 2008 года

тогда и схемы замка зажигания нельзя выкладывать в мануал ))) они же могут посмотреть и кусачкам перекусить.

somebody

Serg

Зачем ты так о себе?
Все когда-то с этого начинали. Ничего страшного.

somebody

все таки продолжу тему.
принял решение изучить связь ключь - брелок - замок зажигания
брелок такой ключ такой

DSCN3844.jpg ( 147,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
DS.jpg ( 158,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

Читайте также: