Отключение стеклоподъемников по нагрузке

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Есть ли у кого схема блока СП что под задним сидением?
Проблема в следующем. Ток утечки ~0.1А. Если снять минусовую клемму и снова ее подключить, то проскакивает искра и щелкает реле в том блоке.
Но! Если снять плюсовую клемму и подключить, то ни искры, ни срабатывания реле не происходит. И ток утечки показывает 0.00А. Но если закрыть и открыть ЦЗ, то все повторяется и искра и реле и утечка. Очень интересное поведение
Я понимаю, что нужно лезть под сидение и смотреть по месту, но сейчас совершенно нет времени. Может кто сталкивался с подобным? Сколько там релюшек и за что они отвечают? Может есть схема?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

[GT]Zima

Я здесь живу

Может ткнешь носом Я говорю именно про сам блок, что под сиденьем. Схема его подключения у меня есть, этого мало

zemaitis

авто електрык диагностыка

на В3 блок находитца под задним сидеием еслы утечка сматри соидиние межд дверьми там каратит прововада

Antony78

Профессиональный советчик

Схема вряд-ли у кого имеется.
Если блок на 2 стекла, то 4 реле, если на 4 стекла, то 6 реле. Все реле отвечают за подачу напряжения на моторы. При подключении питания на блок происходит однократное срабатывание какого-то из реле - у меня так-же.
Ток утечки не замерял, но не 100мА это точно.
А может дело не в ЭСП, а в Ц/З?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

[GT]Zima

Я здесь живу

[GT]Zima

Я здесь живу

Короче, дело однозначно в ЭСП. Под сиденье так и не залез, но вынув предохранитель блока ЭСП утечка на открытой машине стала 20мА, на закрытой 40мА. С подключенным блоком ЭСП утечка на открытой - 140мА, на закрытой - 160мА.

Я здесь живу

[GT]Zima

Я здесь живу

Дело в том, что утечка есть и на закрытой и на открытой машине. Пока я вынимал все предохранители по очереди на открытой машине прошло не меньше 10 минут. Я думаю, что ЭСП нет необходимости довать заснуть, он либо работает либо нет. Это же не сигналка.

Я здесь живу

Не скажи, даже на 3-ем Пассате,после выключения зажигания стеклоподъемники еще некоторое время работают,если в это время ты нажмешь на кнопку стеклоподъемника,то это время еще увеличится,если будешь нажимать каждую минуту он вообше не уснетт.е. он не спит.Некоторые блоки могут в таком режиме находится долго.Проверь,мне часто приходится по работе искать утечки,есть даже такие моторники,которые штатно засыпают 20мин.

biturbo420

Оракул

ни черта они не работают минут 20, зажигание выключил, дверь открыл-закрыл -все не работают они, а то что при постановке на охрану закрываются окна так это КОМФОРТ работает, а кнопками ты хрен чо сделаешь. схемы блока не достать. проверь релюхи в блоке. хотя маловероятно что они, было такое раз с утопленником--просушили блок почистили контакты и все, он либо пашет либо нет
а чойто за шины которые 20 мин засыпают(W140 не предлагать)

Доброго дня! Есть проблемка, помогите решить пожалуйста. Ставлю рулевую колонку с рестайла, у меня с механической регулировкой, новая электро. Подключить штатными средствами не представляется возможным, так как всё это идет через дополнительный блок, мультиплекс, память сидений, и всё это поменять и перепиновать мягко говоря сложно, да и всё это намудрено чтоб руль туда/ сюда ездил при вкл/выкл зажигания, а это совсем не нужно. В общем, подключить питание к джойстику не составляет труда, но! На редукторах моторчиков пластиковые шестерни, и если передержать кнопку их тупо перемелет. Нужно как то сделать отключение питания при повышении нагрузки. Есть идея использовать доводчик стекол, но как то это для меня непонятно и громоздко. Может есть какие то реле или датчики на шумовой фон мотора, или как то еще по анологии с стеклоподъёмниками это можно придумать?
Заранее спасибо.
P.S. Заводские концевики какие то не механические, их вряд ли получится использовать

Доводчик стеклоподъёмников работает не по нагрузке, а по электромагнитному шуму двигателя. Так что он не поможет, он сработает только когда мотор полностью остановится. А если он не остановится и сможет сломать шестерни? А ещё, моторы там простые коллекторные? Могут шаговые стоять, их просто плюсом и минусом не запитаешь.

Можно сделать ограничитель тока на реле. Последовательно с мотором подсоединить катушку реле параллельно с резистором. Нормально замкнутый контакт реле подсоединить последовательно со всей этой схемой. При повышении тока реле сработает и разомкнёт контакты. Нормально разомкнутым контактом надо запитаешь реле через диод. Я бы нарисовал схему, да не могу, сейчас на работе с телефона.

В принципе понял, но без схемы не пойму😂 буду благодарен, если получится набросать. Моторы обычные, судя по виду, ну и три провода по схеме на смену полярности

Как-то так. Диод не понадобился. Реле нужно очень чувствительное, то есть с как можно меньшим напряжением питания и током катушки. Резистором подбирается момент срабатывания. Если чувствительности реле будет недостаточно, то будет сильное падение напряжения на моторе, и придётся делать транзисторный ключ и через него запитывать реле. Полярность не важна, плюс и минус я просто так поставил, можно наоборот.
Если вдруг получится так, что при срабатывании реле на него начинает поступать сильно большое напряжение, то в тот провод, который самый верхний, придётся добавить резистор.
Также может получиться, что контакты не будут успевать переключиться, и реле будет звенеть, а не отключать мотор. Тогда параллельно катушке реле надо будет добавить электролитический конденсатор.

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5 мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Силовые контакты маркируются всегда как 30 (выход), 87 (вход при подаче управления на обмотку) и 88 (нормально замкнутый вход). Провода к ним необходимо использовать как можно толще и как можно короче.

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. Здесь уже достаточно реле на входе в доводчик на BLUE, так как сразу он пойдет на выход на GREEN и просадок не будет. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика. Потерь на самом доводчике не будет! Будут небольшие потери от провода GREEN, который идет от доводчика на движок, так как он длинный и идет под торпедой от водительской двери к пассажирской. Важно! Второе реле, которое идет мимо доводчика (на минус движка) установить нужно именно возле пассажирского движка, тем самым этот второй провод будет управляющим на реле, которое будет коммутировать плюс и минус прям здесь, возле движка, исключив просадки.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Choopyster

Жигулеша

Форумчане. Может кто сталкивался. Скажите, если ли в природе автомобильные релюшки с регулируемой отсечкой по току? Задумал доработать стеклоподъемники, но без релюшек таких не обойтись.

a.borisoff

ЖигулистикЪ

Andriy_IF

ЖигулистЪ

Покупаем доводчики стекол и не парим себе мозги )
Плюсы:
-отсечка и отключение мотора по току
-кнопки не подгорают так как управляется малыми токами
-сигнализация закроет и откроет окна в прежнее положение
-програмируется одно нажатие - помнит одно предустановленое положение
-два раза цикнул открылось - закрылось полностью
-задерживаешь стекло - останавливается
- свои предохранители - полностью автономная система,совместима практически со всеми сигнализациями

-стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла

А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь.

Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями?

Всё уже придумано до нас )

рома из таганрог.

Чудо из Таганрога

-стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла

А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь.

Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями?

Всё уже придумано до нас )

Choopyster

Жигулеша

-стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла

А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь.

Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями?

Всё уже придумано до нас )

А что подключать-то?! Что это за такой модуль без названия? Как модуль за 20$ будет определять первоначальное положение стекол. Интуитивно? И тем более, мне нужно только закрытие стекол. Зачем мне автоматом открывать окна?! А если дождь? Модуль это тоже учтет?! Сомневаюсь.
a.borisoff за ссылку спасибо.

рома из таганрог.

Чудо из Таганрога

И всётаки ничего непойму! А как сделать чтоб при постановке на сигнализацию открытые окна сами закрывались?

Choopyster

Жигулеша

И всётаки ничего непойму! А как сделать чтоб при постановке на сигнализацию открытые окна сами закрывались?

Смотря какая сигналка. В некоторых есть выходы под контроллеры стеклоподъемников, а на некоторых нет (как на моей, например). Но есть и другие выходы, бываю не только сигнальные, но и силовые. На моей Mystery Chameleon Z-10 есть два дополнительных программируемых сигнальных выхода (нагрузка до 250мА), причем длительность импульса программируется от 1 сек до вечности (режим "триггер"). Вот на один из них хочу повесить две релюшки (каждой по одному стеклу). Когда стекло поднимется и упрется, ток вырастет, реле отключит из-за превышения нагрузки и отключит питание двигателю. После истечения определенного времени канал отключается и вся "система" возвращается в первое состояние.

P.S. Можно, конечно использовать концевики, но тут всплывает куча проблем: точность установки, плотность закрытия стекла.

Andriy_IF

ЖигулистЪ

Все подключается очень просто:
по два провода отходят на движки подъемников
по три проводка отходят на выключатели без фиксации(стандартные кнопки подъмников)
один проводок кидаем на дополнительний канал сигналки-проветривание )
один подключаем на дополнительный канал - там будет импульс на закрытие вместе з замками
ну и питание )

Запоминается одно положение последовательностью нажатия кнопки подъема - опускания - в каждом доводчике по разному.

В каждой фирме наверное, которая выпусткает сигналки, думаю,что есть подобные доводчики.

Считаю их очень полезной вещью, рамки дверей не гнет, двигатели бережет, кнопки не горят, при снятии с сигналки возвращают окна на прежнее место, и еще - есть проводок там, если его через выключатель замыкать на плюс, то кнопки не работают.(это типа от детей)
Выключатель надо спрятать )

За что я люблю российский автопром — за то, что в наших автомобилях огромный простор для творчества! Недавно приобрел ВАЗ 2114 и началось…

Сегодня хочу рассказать Вам про доводчик стекол. Конечно, можно было пойти и купить готовый модуль рублей за 400, а то и дешевле… но это не про нас! Кроме того хотел реализовать автоматическое полное открытие и полное закрытие с помощью стандартной кнопки стеклоподъемника.
Алгоритм работы такой: хотим полностью открыть (закрыть) окно — коротко жмем кнопку открытия (закрытия). Если надо установить стекло в среднее положение — держим кнопку, стекло едет, отпускаем — останавливается. Ну и естественно все это дело подключаем к сигналке. Ставим на охрану — и радуемся.

На рисунке 1 приведена схема стандартного подключения электростеклоподъемников передних дверей ВАЗ 2114.

Рисунок 1.

При нажатии кнопки открытия окна контакты 2 и 7 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 1 и 6 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло открывается.
При нажатии кнопки закрытия окна контакты 1 и 2 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 3 и 7 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло закрывается.

На рисунке 2 приведена схема подключения модулей доводчиков без подключения к противоугонной сигнализации. На каждую дверь свой модуль.

Рисунок 2.

Теперь, при нажатии кнопки открытия окна +12В подается на модуль доводчика и, в зависимости от длительности удержания кнопки, модуль доводчика подает +12В на двигатель стеклоподъемника на время нажатия и удержания кнопки или до полного открывания окна. Если необходимо полностью открыть окно необходимо коротко нажать (длительность импульса +12В на входе модуля до 0,2 секунды) кнопку открывания. При нажатии и удержании кнопки стеклоподъемник работает почти в обычном режиме — окно открывается, пока нажата кнопка. ”Почти” потому, что движение стекла начинается с задержкой в 0,2 секунды после нажатия на кнопку.
Аналогично и при закрытии окна.
При движении стекла в режиме полного открытия или закрытия короткое нажатие на кнопку противоположного направления остановит движение.
При достижении крайних положений движение стекла возможно только в противоположном направлении.

На рисунке 3 приведена схема подключения модулей доводчика и модуля согласования с противоугонной сигнализацией. Модуль согласования ставится в водительскую дверь.

Рисунок 3.

На рисунке 4 приведена принципиальная схема модуля доводчика.

Рисунок 4.

Модуль доводчика.

Описание работы.
Основа устройства — микроконтроллер ATTiny13. Порты PCI2 и PCI3 работают в режиме прерывания по любому изменению логического уровня на них. Контроль конечного положения стекла определяется по току двигателя стеклоподъемника герконовым реле К3. Контакты реле подключены к выводу INT0 внешнего прерывания контроллера. Вывод INT0 подтянут к +5В внутренним резистором порта. В любом случае, движение стекла ограничено временем в 4,3 секунды (Если на Вашем авто время поднятия превышает 4,3 секунды, то подправлю прошивку). Для исключения влияния пускового тока, внешнее прерывание отключено на время 0,65 сек после пуска двигателя.

Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 1, 2 и 3.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фьюзы контроллера ATTiny13 по умолчанию. Резисторы, конденсаторы — любые. Транзисторы — любые на ток от 100мА. Стабилитроны, диоды — любые маломощные. Реле на 12В, 10А минимум. Можно использовать автомобильные пятиконтактные. Корпус — любой. Плата выполнена под корпус G-1015. Геркон — любой. Для КЭМ-2 и стеклоподъемников моей машины обмотка реле получилась 3,5 витка. Количество витков подбирается при настройке. Обмотка выполнена медным эмалированным проводом 0,6…0,8 мм.

Настройка.
После сборки необходимо проверить качество пайки, проверить напряжение питания контроллера, прошить контроллер. Далее необходимо настроить порог срабатывания токового реле. Подключаем все на авто, убеждаемся, что стекло двигается при нажатии кнопок. Если двигается не в ту сторону, то меняем местами провода двигателя.
С помощью вольтметра меряем напряжение на двигателе стеклоподъемника. После нажатия на кнопку стекло начнет подниматься (опускаться), вольтметр покажет напряжение. При достижении конечного положения напряжение должно тут же пропасть. Если оно не пропадает, значит токовое реле не сработало. Необходимо добавить виток к катушке реле и повторить процедуру.
Может получиться и так, что реле будет иметь ложные срабатывания (в основном при поднятии стекла). Тогда необходимо убрать виток с катушки реле и проверить работу стеклоподъемников еще раз. После всех настроек необходимо ”погонять систему” и убедиться в правильности работы.

У кого нет сигнализации, могут дальше не читать:)

Модуль согласования с сигнализацией.

Описание работы.
Модуль согласования, конечно громкое название для устройства из 3-х деталек…
На рисунке 5 приведена принципиальная схема модуля согласования.

Рисунок 5.

Модуль согласования представляет собой реле, переключающее свои контакты на время до 0,2 секунд во время постановки автомобиля на охрану. Есть два способа подключения модуля:
— Если использовать положительный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану появляется +12В на выходе сигнализации), то вывод 2 модуля согласования подключается на массу автомобиля, а вывод 1 к положительному выходу сигнализации. Можно использовать выход сигнализации на электрозамок (если нет центрального замка) на котором появляется +12В при постановке на охрану, вывод на реле дополнительных блокировок и т.д.
— Если использовать отрицательный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану выход сигнализации ”притягивается” к массе, выход с ОК), то вывод 1 модуля сопряжения подключается к +12В, а вывод 2 к отрицательному выходу сигнализации. Это, обычно, выходы на реле дополнительных блокировок.
Сигнал может быть как временным — присутствовать некоторое время после постановки на охрану, так и присутствовать постоянно во времени охраны.

Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 4 и 5.

Фото 4.

Фото 5.

Настройка.
После сборки необходимо проверить срабатывание модулей доводчиков от модуля сопряжения с сигнализацией. При необходимости подобрать конденсатор.

P.S.
За все последствия, связанные с установкой и использованием данной конструкции, автор ответственности не несет!
Все повторившие данную конструкцию должны понимать, что доверяют свой автомобиль, а так же свою собственность, находящуюся в салоне “восьминогому микромозгу”…
А кто знает, что придет в его килобайтную голову…:)

P.P.S. ~~Работа доводчиков еще не проверялась в зимнее время…~~
Проверка Уральскими морозами пройдена! Все ОК!
P.P.P.S Ставьте подальше от динамиков, а то глюков словите…
P.P.P.P.S. Иногда доводчик пассажирского окна подключивал из-за помех, создаваемыми мотор-редуктором стеклоподъемника. Вылечилось установкой неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ на колодку идущую к мотор-редуктору стеклоподъемника.

Читайте также: