Осевой люфт коленвала ваз 2109
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Началось все с глухих постукиваний на холостом ходу двигателя, стучало с интервалами и небольшой частотой. Сняв крышку обнаружился люфт коленвала 3-5 мм. Стучит в р-не катушки зажигания. Слышал, что вроде это можно устранить путем замены крышки вспомогательных агрегатов. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом?
люфт колена 5мм.
вы ничего не путаете?
интересно и как можно вылечить какой-либо люфт вал заменой крышки агрегата.
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
Исправлено пользователем BladeR (28.04.08 13:21)
В ответ на: люфт колена 5мм.
вы ничего не путаете?
интересно и как можно вылечить какой-либо люфт вал заменой крышки агрегата.
Чет меня сегодня глючит. Осевой люфт РАСПРЕДВАЛА, я ошибся извиняйте.
Нет про 5 я конечно хватил, но где-то 3мм есть! Про крышку я в интернете читал, вот и думаю верить или нет.
Исправлено пользователем VAZ333 (28.04.08 13:42)
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
Сколько в инете инфы перерыл, не могу понять чем устранить этот люфт. Должна же быть какая-то регулирующая шайба.
поясни плз. Killin - у нас у обоих проблемы с распредвалом оказывается.
Мне на праздники на Алтай ехать, я подгоняюсь - к чему этот люфт привести может.
я б на твоей машине даж в колывань не поехал. гггггыгыыыы. распред у тебя самая маленькая проблема. (без обид :o).
да у меня с распредом фсё в порядке как оказалось. есть люфт ну и х. й с ним.
рулевая рейка у тебя вывалиться скоро нах.
Да это не у меня а у FaS'а рулевая рейка вывалиться. Типун тебе на язык.
Как х..й с люфтом? Это же ненормально, потом вылезет ченть похлеще.
Харе жутей наганять, сам на 9ое на алтай собрался, вот сижу и кубатурю чего лутче сделать: сход/развал или бензонасос поменять.
А то мож и у моей люфт есть: слышен четкий "звенящий" звук в районе бензонасоса.
Lada AirLines - на запасном аэродроме.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в.
схот разззвал делай. бензанасос у меня есть рабочий магу на чёнить обменять на пыво например. его менять двапальцаабасфальт. 3 болта помоему. у тебяж кабюратор.
Lada AirLines - на запасном аэродроме.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в.
ты тока напомни насос взять, за день. он то мне нах не нужен. а так он вапще работал нармально, мне просто подогнали двухкамерный, я и поменял исчё на старой машинко.
В ответ на: Харе жутей наганять, сам на 9ое на алтай собрался, вот сижу и кубатурю чего лутче сделать: сход/развал или бензонасос поменять.
А то мож и у моей люфт есть: слышен четкий "звенящий" звук в районе бензонасоса.
В ответ на: схот разззвал делай. бензанасос у меня есть рабочий магу на чёнить обменять на пыво например. его менять двапальцаабасфальт. 3 болта помоему. у тебяж кабюратор.
Неа, 2 болта. Но до этого нужно снять кастрюлю воздухана. А вообще делов на 10 мин. Главное отрегулировать зазор прокладками м\у насосом и корпусом вспомогательных агрегатов!
а зачем сымать воздухан не понимаю. и непомню чтоб я его снимал и чёта выставлял там. открутил старый, поставил новый и прикрутил и фсё помоему..
В ответ на: а зачем сымать воздухан не понимаю. и непомню чтоб я его снимал и чёта выставлял там. открутил старый, поставил новый и прикрутил и фсё помоему..
Можно и не снимать кастрюлю, но будет очень неудобно, лучше сделать по уму и снять. А прокладки по мануалу ставятся их кажется две, но не помню уже как что там.
Lada AirLines - на запасном аэродроме.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в.
Стоп.. Если стоять лицом к машине то воздухан будет слева, а мешать крутить правую гайку может ВУТ и ГТЦ.
2 KiLLiN: не знал про инжекторы.
Lada AirLines - на запасном аэродроме.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в.
Стоп.. Если стоять лицом к машине то воздухан будет слева, а мешать крутить правую гайку может ВУТ и ГТЦ.
2 KiLLiN: не знал про инжекторы. Ну да, ошибся гайка левая!
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
В букваре ничего нет, на заводе не закладывали такой неисправности. На сто сказали катайся и голову не грей. Страшно однако!
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
Это кста одна из детских юолячек у зубилы
Как то этот вопрос обсуждался (не здесь) и вро де бы что то придумывали.
Но в основной своей массе, народ непарится над этим.
Срашного ничего не произойдёт
а у меня был именно люфт коленвала.
при сборке двигателя упорное полукольцо уронили.
и ничего, ездила. выяснилось только при разборе двигателя
не ори на меня! я тоже личность. ©
В ответ на: Это кста одна из детских юолячек у зубилы Как то этот вопрос обсуждался (не здесь) и вро де бы что то придумывали.
Но в основной своей массе, народ непарится над этим.
Срашного ничего не произойдёт
главна чтоб мотор не вывалился и колеса не отвалилися.
не грей голову. всё правильно.
Перейти в форум
Для снятия коленчатого вала необходимо снять двигатель.
В нижеследующем описании предполагается, что необходимые детали уже сняты в соответствии с приведенным описанием.
Описание работ приводится раздельно для различных типов двигателей.
ДВИГАТЕЛЬ OHC 2.0 Л
Если снималось зубчатое колесо датчика ВМТ коленчатого вала, необходимо установить его на место и закрепить болтами моментом 13 Нм (с середины 1995 г. выпуска).
Установка коленчатого вала в данном случае выполняется аналогично приведенному описанию с учетом следующего:
После каждого снятия коленчатого вала передний и задний сальники должны быть заменены на новые. Специальный инструмент для этого не требуется. Сальники могут быть заменены без снятия двигателя, если в их районе обнаружена течь масла.
Течь заднего сальника может быть, например, причиной пробуксовки сцепления. Передний сальник находится в корпусе масляного насоса.
Снятие сальников
Для всех двигателей действуют общие указания. Замена переднего сальника связана со снятием корпуса масляного насоса, т. к. именно там расположен сальник. Соответствующие указания приведены в Разделе "Система смазки".
У этого двигателя передний сальник находится в крышке корпуса механизма привода распределения, задний сальник находится в задней крышке.
Замена переднего сальника
Маховик рассматриваемых двигателей крепится болтами непосредственно к заднему фланцу коленчатого вала.
У этого двигателя в маховике установлен направляющий болт, обозначенный буквой "Р". Перед отворачиванием болтов крепления пометьте положение направляющего болта. Его маркировка показана на иллюстр. 2.
ДВИГАТЕЛЬ OHC 2.0 Л С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА
У автомобиля с кондиционером установлен маховик двойной массы. Снятие его аналогично снятию обычного маховика.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Крепление маховика аналогично креплению маховика двигателя OHC 2.0 л. При установке следует обратить внимание на время монтажа (см. ниже).
ДВИГАТЕЛЬ OHC 2.0 Л ДО СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА
Болты крепления маховика не следует использовать второй раз. Новые болты затяните заданным моментом и доверните на требуемый угол.
Болты крепления маховика второй раз не используются. Они сначала затягиваются на заданный момент, а затем дважды подтягиваются на заданный угол. Затяжка должна быть выполнена в течение 5 минут, включая подтяжку.
Вверните согласно маркировке фиксирующий болт, показанный на иллюстр. 10 и равномерно по окружности затяните болты крепления моментом 60 Нм.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Болты затяните на заданный момент, а затем дважды подтягиваются на заданный угол. Затяжка должна быть выполнена в течение 5 минут, включая подтяжку.
У этих двигателей под маховиком находится зубчатое колесо датчика числа оборотов двигателя. Колесо снимается только в случае замены коленчатого вала.
Зубчатый венец для привода двигателя стартером напрессован на маховик и может быть заменен.
С приводным диском выполняются те же самые работы, что и с маховиком. Моменты затяжки те же, что указаны в последнем подразделе. Болты крепления диска всегда заменяйте на новые.
Замена направляющего подшипника
На конце коленчатого вала установлен направляющий подшипник. В случае повреждения подшипника он заменяется на новый (при ручной коробке передач).
Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.
Назначение, где располагаются
Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.
В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.
Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.
Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.
Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.
Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:
- передний — на третьей или одной из центральных шеек;
- задний — на задней шейке.
Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.
В каких случаях нужна замена
Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.
Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.
Диагностика неисправности
Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.
- Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
- Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
- Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.
Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.
Причины износа, выпадение полуколец
Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:
- недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
- после сборки перепутаны крышки коренных опор;
- сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.
Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.
Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:
- набор гаечных ключей и головок;
- комплект отвёрток;
- динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
- плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
- чистая тряпка.
- новые полукольца;
- прокладка поддона;
- герметик.
Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.
В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.
Какие полукольца лучше, виды
Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.
Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.
А вот еще информация по материалу изготовления:
- бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
- сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
- металлокерамические с бронзографитовым напылением.
Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.
Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.
Видео: как ставить новые стопоры коленвала
В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.
Процесс замены
Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:
- поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;
- скинуть защиту двигателя;
- слить моторное масло;
- открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
- вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
- установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
- поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
- проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.
Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.
При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.
Замена сальников
Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.
Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.
Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.
Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.
Назначение, где располагаются
Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.
В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.
Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.
Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.
Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.
Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:
- передний — на третьей или одной из центральных шеек;
- задний — на задней шейке.
Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.
В каких случаях нужна замена
Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.
Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.
Диагностика неисправности
Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.
- Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
- Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
- Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.
Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.
Причины износа, выпадение полуколец
Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:
- недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
- после сборки перепутаны крышки коренных опор;
- сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.
Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.
Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:
- набор гаечных ключей и головок;
- комплект отвёрток;
- динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
- плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
- чистая тряпка.
- новые полукольца;
- прокладка поддона;
- герметик.
Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.
В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.
Какие полукольца лучше, виды
Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.
Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.
А вот еще информация по материалу изготовления:
- бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
- сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
- металлокерамические с бронзографитовым напылением.
Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.
Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.
Видео: как ставить новые стопоры коленвала
В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.
Процесс замены
Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:
- поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;
- скинуть защиту двигателя;
- слить моторное масло;
- открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
- вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
- установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
- поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
- проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.
Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.
При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.
Замена сальников
Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.
Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.
Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.
Читайте также: