Чистка сажевого фильтра рено мастер
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
vika11:Подскажите как прочистить сажевый фильтр на Опеле Зафира 1.9CDTI.
И как решили эту проблему.
Можно ли его вообще удалить?И может знаете-кто и за сколько это может сделать?
Сколько у Вас лошадиных сил? Двигателем и машиной -довольны?или есть недостатки.
Разве он не самоочищаемый?
Проехать в режиме постоянных оборотов 100-150 км. Машина сама все сделает. Во всяком случае, рекомендации опелевских сервисменов именно таковы.
Pashaamur, и ВАГовских то же.
Проехать в течение 10-15 минут со скоростью не ниже 60 км/ч.
NafNaf, Да, верно.. Но 10-15 минут мне, например, не хватило. Сервимены рекомендовали именно не меньше 100 км. Хотя на ВАГах может и иначе.
vika11:Подскажите как прочистить сажевый фильтр на Опеле Зафира 1.9CDTI.
купить себе op-com и прожигать фильтр хоть каждую неделю
если предел насыщения сажевого фильтра согласно данным ECU превысил 110% (да, именно 110% никаких ошибок тут нет) то гонять по трассе уже практически бесполезно. есть еще шанс провести статическую регенерацию фильтра с помощью Tech2. при себе иметь огнетушитель обязательно. находиться на открытой и проветриваемой площадке (имеется ввиду не делать регенерацию в гараже, где сзади машины валяется куча хлама и пара канистр с соляркой)
и вообще - нужно выяснить о причинах отсутствия саморегенерации фильтра. возможно не выполняется одно из условий для его начала для двигателей Z19DT(H) (испрашиваемый CDTI). вполне возможно неисправен термостат, двигатель не греется выше 70 градусов и регенерация тупо не начинается.
идеальное наполнение (DPF Saturaction) для фильтра - это 70%.
при таком значении, при наборе температуры выше 70 градусов и скорости выше 60 км\час втечении последних 2-х минут эта самая регенерация и начинается.
если наполнение фильтра около 90%, то скорость для начала регенерации должна превысить уже 100 км\час.
в любом случае - прямая дорога на ПОЛНУЮ диагностику автомобиля, иначе есть шанс стать "счастливым" обладателем нового DPF фильтра за милионов так 7 бел рублей.
удалить его не получится, обмануть датчики пока никому не удалось, работы в этом направлении ведутся, но к сожалению пока безрезультатно
Эх… глаза боятся, руки делают !
Давно уже хотел сделать это, но как подумаю — подумаю … Ладно потом… и так уже дооолго-долго.
Но так звезды на небе сошлись, что добравшись до своего гаража, решил устроить Мегану громадное ТО.
А именно :
1. заменил ремень ГРМ — пробежал уже 50 тыс, а тут сальник потек — решил поменять. Но ради справедливости хочу сказать, что снял рано- в легкую бы еще отходил тыс 30. Состояние превосходное!
2. Заменил сальник распредвала — тек.
3. Заменил прокладку клапанной крышки.
4. Промыл систему охлаждения двигателя, прочистил расширительный бачек.
5. Прочистил клапан ЕГР, заодно и впускной коллектор и теплообменник.
6. Прочистил дроссель
7. Патрубки.
8. Заменил амортизационные стойки спереди.
9.Заменил масло и фильтр
10. Воздушный фильтр
…
Все вышеперечисленное даже не фотографировал, потому что во-первых торопился, во вторых банально. Если у кого будут вопросы что и как делается/где какие нюансы и пр. — пишите расскажу.
Скажу сразу, что ничего сложного нет. Даже замена ремня ГРМ довольно простая процедура, просто требует немного больше времени. На Мегане это делается несколько неудобнее, чем например на Дастере, поскольку очень мало места. НО все вполне реально. Для жаждущих попробовать это несколько критичных моментов:
Из весьма 'экзотического' инструмента потребуется :
-специнструмент MOT 1489 — ОЧЕНЬ ВАЖНО!
-динамометрический ключ
-хороший и удобный домкрат
— головка под TORX E14
Ну и в остальном качественный инструмент. Как обычно — головки 16, 18, причем на 16 еще помимо обычного накидного потребуется специфический ключ для снятия приводного ремня. Причем без этого ключа снять этот ремень может еще и можно, но вот надеть… уже очень проблематично.
По замене стоек помним про то что перед установкой их надо прокачивать в том положении в котором они устанавливаются на автомобиль. И что не менее ВАЖНО — после прокачки стойка собирается именно в вертикальном положении вплоть до установки на авто!
В остальном пожалуй ничего нового.
А новое на этот раз была чистка сажевого (FAP) фильтра . Тут отвечу сразу на вопросы а ля "зачем чистил, лучше б удалил… и т.д. и т.п."
Нет не лучше! Да плюсы есть, но и минусов не мало!
Зачем понижать экологический класс машины ?
Зачем рисковать перепрошивая мозги альтернативной прошивкой? Нередки случаи когда например, после перепрошивок, комп перестает показывать ошибки. Т.е. проблема есть, а ошибок нет!
Или например когда двигатель может в разнос пойти …
Я уже молчу о том, что двигатель после этой процедуры начинает молотить на полную катушку. Да тяга лучше, но и износ тоже больше!
Ехать на кабриолете и после каждого нажатия на педаль газа видеть клубы черного дыма сзади? Круто!
Вообщем я решил, что удалять не буду. Буду мыть!
Для этого заказал очищающее средство (10л) производства Беларусь "Прималюкс". Цена вопроса 1500 + 500 доставка.
Средство очень едкое, работать с ним в резиновых перчатках !
Ну и вперед — разбор!
удобнее всего снимать вместе с гофрой. Т.е. откручиваем 3 болта после форсунки прожига, а сзади просто обрезаем болгаркой.
Отключаем все датчики и всю эту конструкцию легко вытаскиваем на свет. Там ее разбираем дальше и получаем вот что :
Сажа есть и много. Верхний слой легко снимается тряпкой. Я еще продул его сжатым воздухом. Сажи вылетело из него — целое облако! В помещении такое лучше не делать )))
После продувки попробовал плеснуть средство …( Забегая наперед скажу, что преимущественно стараемся мыть против движения ОГ учитывая его строение
Посмотрел на это и решил прочистить его под давлением, затем залить концентратом отмокать на сутки…
Что то не получается выложить видео, но выложу несколько фото, что б было понятно.
на фото не очень понятно, создается ощущение, что мою снаружи :-)) — На самом деле внутрь! Засунуть пистолет внутрь нельзя, т.к. практически все вылетает рикошетом обратно. Поэтому только с расстояния.
Катализатор потом вытащил, фильтр еще долго продувал, с помощью пистолета этим средством. Вытекло из него много гадости… Потом залил в ведре этим же средством и оставил на сутки!
Загрязнения различного рода могут негативно сказаться на функционировании автомобиля и отдельно взятых его узлов. Узнаем, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях.
Принцип работы
Дизельные двигатели обретают все большую популярность. В 2011 году в Европе были ужесточены нормы о выхлопных газах, поэтому производителям пришлось устанавливать сажевые фильтры на дизельные автомобили. В идеальном состоянии сажевый фильтр очищает почти 100 выхлопных газов.
Принцип работы фильтра довольно прост: сажа, образующаяся в результате работы двигателя, скапливается на катализаторе и выжигается. Выжигание происходит в режиме регенерации, когда увеличивается впрыск топлива, в результате чего остатки этих частиц сгорают.
Признаки появления загрязнений
Сажевый фильтр имеет свою выработку. Сама сажа образуется в результате сгорания солярки и воздуха, она оседает на сотах фильтра. После же происходит догорание углеводородов, в результате чего образуются смолы. Они то и склеиваются между собой, что приводит к забиванию фильтра. Основные причины выхода из строя — это:
- использование топлива с большим количеством вредных примесей, или не качественного топлива;
- применение некачественного автомобильного масла;
- механические повреждения, в том числе удары днищем автомобиля или столкновения;
- неправильная регенерация либо невозможность ее провести.
Об ухудшении работы сажевого фильтра могут свидетельствовать следующие факторы:
- автомобиль стал хуже заводиться, или не заводиться вообще;
- увеличивается расход топлива;
- появление неприятного запаха в салоне автомобиля;
- меняется цвет дыма из выхлопной трубы;
- загорается лампочка о неисправности.
На заметку! Специалисты советуют проводить диагностику хотя бы 2 раза в год.
Для каждой марки автомобиля есть специальный софт, который устанавливается на переносной компьютер. С помощью программы автовладелец может сам проверить состояние двигателя и автомобиля в целом. В случае отсутствия такой возможности проверку можно провести в любом диагностическом центре.
Сажевый фильтр может быть или полностью изношен и механически сломан, либо попросту забит перегоревшими частицами. В первом случае фильтр подлежит замене, а в другом его можно очистить. Очистку сажевого фильтра можно провести как у специалистов, так и своими руками.
Использование присадок
Разбираясь в том, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях, следует учесть, что для борьбы с загрязнениями предусмотрен режим регенерации. Для этого двигатель должен разогреться свыше 500 градусов, а электронная система увеличит подачу топлива. В результате произойдет сжигание остатков в фильтре.
В условиях современного движения добиться такого нагрева довольно проблематично. Поэтому можно воспользоваться услугами станций технического обслуживания, где автомобиль разгоняют до оптимальной скорости.
Также следует использовать специальные присадки, которые добавляются в бензобак и очищают сажевый фильтр во время езды на автомобиле. Присадки следует заливать каждые 2-3 тысячи км. Специалисты не советуют смешивать разные виды присадок.
На заметку! Вручную очистку фильтра можно провести или демонтировав его, или прочистить его прямо на автомобиле. Первый способ приведет к полной очистке, но требует больших трудовых и временных затрат.
С демонтажом
Демонтаж может осложниться тем, что крепящие болты придется аккуратно срезать с последующей заменой на новые. После демонтажа следует провести осмотр на механические повреждения. После этого берется специальная чистящая жидкость, заливается в фильтр, а технологические отверстия закупориваются. Также возможно погрузить фильтр в емкость и просто залить жидкость.
Дополнительные методы
Также есть два способа, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях. Кардинально они не отличаются, просто один чуть более быстрый. Чтобы избежать возгорания, следует использовать водно-щелочные смеси, а также специальные смывающие жидкости. Потребуется около 1 литра очищающей жидкости и примерно 0,5 литра смывающей.
Надо прогреть двигатель и заехать на эстакаду. При помощи пистолета под давлением заливают очищающую жидкость в отверстие. Для этого надлежит открутить температурный датчик или датчик давления. После следует установить датчики на место и проехаться на автомобиле порядка 10 минут. За это время сажа растворится. Затем необходимо слить очищающую жидкость и аналогичным образом залить смывающую.
Потом необходимо открутить температурный датчик или датчик давления и с помощью пистолета под давлением залить очищающую жидкость. Мыть следует порядка 10 минут, короткими впрысками по 10 секунд, при этом стараясь добраться до всех труднодоступных мест. Между впрысками надо делать интервалы. Затем следует закрыть отверстие, повторить процедуру через 10 минут. После этого надо воспользоваться смывающей жидкостью. Чистка окончена, остается только завести автомобиль и подождать, пока закончится режим регенерации.
Факт! Автовладелец должен понимать, что чистка сажевого фильтра на дизельном двигателе не является панацеей. Фильтр рассчитан на пробег 150-200 тысяч км при правильной эксплуатации.
Чтобы сажевый двигатель прослужил дольше, следует придерживаться простых правил:
- использовать только качественное дизельное топливо и автомобильное масло;
- применять подходящие присадки для сжигания сажи;
- дожидаться окончания регенерации и не глушить двигатель раньше;
- избегать ударов и столкновений.
- проходить диагностику не реже 2 раз в год.
После очистки сажевого фильтра, автомобиль уменьшит расход топлива, двигатель станет работать намного отзывчивее, а выхлопные газы уменьшатся. Правильный уход за сажевым фильтром дизельного двигателя продлит срок службы автомобиля, а также защитит окружающую среду от вредных выбросов выхлопных газов.
Дизель ныне не чадит. Основной компонент дизельного черного дыма (сажа) задерживается в специальном фильтрующем элементе, интегрированном в выхлопную систему. Экодеталь не вечная – со временем забивается. Преждевременная замена или удаление – неуместны, разумней вовремя подметить критический уровень наполнения, чтобы воспользоваться штатными средствами регенерации. Они продлевают жизнь узлу, вернут прыть двигателю и сохранят время.
На что обращать внимание: признаки забитого сажевого фильтра на автомобильном дизеле любой марки
Заметить, а тем более объяснить, небольшие ухудшения в динамике в пределах городской черты может не каждый. А это первый знак засорения сажевика. Сажа на керамической матрице будь-то немецкого DPF с платиновым ускорителем химреакций или французского FAP с жидкостью-катализатором выжигания Eolys откладывается постоянно, создавая сопротивление потоку выхлопных газов. Говоря научным языком, неполное сгорание топлива ведет к образованию частиц аморфных углеродов, которые оседают на стенках очистителя, и постепенно снижают пропускную способность детали.
Приборная индикация
А теперь оцените режим работы двигателя в городской толкучке: постоянные перегазовки, прогревы, простои в ожиданиях зеленого сигнала. И без экспертного мнения ясно, что в таких условиях быстро будет забит сажевый фильтр на дизеле и симптомы выяснять не придется – все будет отображено на приборном табло. Но заметим: универсального стандарта оповещения о наличии проблемы нет.
Физические ограничения
Совершенно иная ситуация с аварийным режимом: ЭБУ душит систему впрыска – не позволяет пользоваться газом во всю мощь для недопущения чрезмерного нагрева фильтрующего узла. Вот какие принудительные блокировки срабатывают на машине Audi Q7 3,0 TDI:
- Скорость передвижения – не более 100 км/ч.
- При ускорениях доступна только половина тягового момента.
- Расход топлива не превышает 10 л/100 км.
- Невозможно запустить круиз-контроль.
Итого зимой в автомобиле без установленного подогрева антифриза свечами накала будет прохладно. Если сигналы приборной доски и электронные блокировки игнорируются, наступает момент, когда машина глохнет и не заводится, или двигатель запускается, но тут же останавливается.
Подтвердить, что это действительно крайние признаки забитого сажевого фильтра дизеля помогает демонтаж и продувка фильтрующего элемента компрессором. При таких обстоятельствах на выходе давления не будет.
Решает компания
Автомобили Opel обучены алгоритму индикации, подобному машинам VAG: когда совсем худо дело – лампа DPF мигает. У Toyota – абсолютная аналогия с немцами. Mazda, Peugeot, Citroen предупреждающей индикацией не располагают: подсвечивание лампы сажевика информирует об активации аварийного режима. Однако у французов индикатор вправе засветиться при снижении объема жидкости-катализатора в специальном бачке ниже минимальной отметки.
Что делать при обнаружении симптомов забитого сажевого фильтра на легковом дизеле любой модели
На интуитивном уровне цель ясна – избавиться от скоплений сажи. Наиболее простой метод – выжечь пассивным, активным или принудительным путем, чтобы углеродные частицы преобразовались в диоксид углерода (углекислый газ), который беспрепятственно выйдет в атмосферу. Техническое наименование процесса – регенерация.
Пассивный прожиг
Получасовая загородная поездка на одной передаче с постоянными оборотами, но не ниже 2 500 об/мин, снижает балласт твердых частиц на внушительный процент. С ростом оборотов коленвала в фильтре повышается температура отработанных газов до 350-500°C, что позволяет вступить диоксиду азота в реакцию с сажей и получить диоксид углерода. Отсутствие резких ускорений снижает процент недожженного топлива – основной причины образования углеродных элементов.
Вообще говоря, дизелям в особенности противопоказан прогрев на холостых и движение на низких оборотах. Поэтому, любителям городских покатушек совет один: разбавить список короткометражных маршрутов длинными участками, на которых беспрепятственно можно совершать пассивный прожиг. 2-3-х выездов за город в неделю вполне достаточно. Рекомендуемая скорость: 70-80 км/ч.
Внимание. Пассивный прожиг полезен для сажевиков, совмещенных с нейтрализатором (DPF): путь до него, и выхлопные газы не успевают остыть. Если система основана на применении присадок (FAP), то фильтрующий узел расположен далеко от камеры сгорания и нагреться исключительно от отработавшей газовой смеси не успевает, поэтому выжигание естественным образом не происходит.
Активная регенерация
Приставка Active присвоена процессу из-за вмешательства искусственного интеллекта в режим работы систем двигателя с целью повысить температуру выхлопных газов в сажевике до 600-650°C. ЭБУ запускает активный прожиг сажевого фильтра на дизеле после достижения определенного уровня наполненности его твердыми частицами. Это может быть 30-40 грамм – у каждого автомобиля порог свой.
Если ЭБУ подметил допустимую базовую температуру отработавшей газовой смеси (не менее 250°C), прогретый мотор (не менее 60-75°C) и заметно наполненный топливный бак (более 1/4), то регенерация запускается. На время ее активации (последующие 10-30 минут), электроника меняет тон функционирования мотора:
- Глушится клапан EGR, перепускающий часть газов из выпуска на впуск. Отсутствие отработавшей газовой смеси при наполнении цилиндров способствует повышению температуры сгорания в котлах.
- Активируется послевпрыск. Распыление дополнительной порции ДТ после основного цикла (такт расширения) обеспечивает догорание солярки в сажевике, благодаря низкой температуре ее самовоспламенения (62°C).
- Изменяется геометрия расположения сопловых лопаток турбины турбокомпрессора. Минимизация расширения выхлопных газов уменьшает долю энергии, расходуемой на механическое раскручивание колеса центробежного аппарата, что способствует сохранению тепла отработавшей газовой смеси.
К сведению. Образование углекислого газа при прожиге активным способом происходит вследствие реакции между сажей и кислородом.
О запуске прожига бортовая электроника никак не оповещает. Признаки прохождения активной регенерации считываются по показаниям иных приборов и характеру работы двигателя:
Оптимальные условия для успешного проведения операции: равномерное движение со скоростью 50-60 км/ч и частота вращения коленвала около 2 000 об/мин по тахометру. Электроника в состоянии выявить симптомы забитого сажевого фильтра на легковом дизеле, но оценить, где движется автомобиль, она не может. Посему команда на проведение регенерации может быть подана даже в городе.
В совокупности с тем, что система никак не сигнализирует о запуске цикла восстановления фильтра, водитель может не заметить произведение активного прожига, и продолжать двигаться в рваной манере. Тогда избыток топлива приводит к его попаданию в картер и повышению уровня масла. Разжиженную смазку придется срочно менять, а для сажевика либо остается последняя попытка активной регенерации, о чем говорит горящая лампа DPF, либо принудительный прожиг, если приборная сигнализация однорежимная.
Крайняя попытка активного прожига у каждого автомобиля производится по-разному:
Последний шанс: принудительный прожиг дизельного сажевого фильтра штатными средствами
По сути, это и есть финальная попытка активной регенерации. Только, скажем, VolksWagen B6, предпочитает дать водителю шанс не посещать лишний раз сервис. Ну а Toyota сразу рекомендует запускать принудительный прожиг, причем никаких программных средств для этого не нужно – включил кнопку и пожалуйста.
Аспекты процесса
Свои ограничения у операции есть. На VAG-овских машинах регенерация не запустится, если система выявит признаки напрочь забитого сажевого фильтра дизеля, а именно принципиальную разницу показаний датчика дифференциального давления (измеряет разницу давлений газов на входе и выходе) и запредельные показания счетчика объема сажи (более 68 грамм). Цель вынужденной очистки – сбить лишь часть задержанных углеродов (на Audi Q7 3,0 TDI операция завершается при расчетных 56 граммах).
К сведению. Определить физический объем твердых частиц в фильтре невозможно, поэтому используется одна из двух моделей: измеряется давление и температура на входе и выходе из очистителя, расход воздуха мотором или оценивается стиль вождения, информация с сенсора температуры отработавшей газовой смеси и кислородного датчика.
Что делать, если принудительный прожиг не запускается
Предлог запрета – выявленные симптомы забитого фильтра. Исключать выход из строя датчика дифференциального давления нельзя, но чаще система не врет, что доказывает окно с расчетным количеством сажи в диагностической программе. Сбросить счетчик можно, но сенсоры не обманешь.
Реанимировать компонент реально только после пассивного прожига, когда фактический объем сажи станет меньше. Счетчик, естественно, накрутит лишние цифры из расчета 3-5 грамм на 100 км, но показания датчика дифференциального давления уже будут в кондиции, а накрученное обнуляется через пропись нового сажевика.
К сведению. Резкие старты с 0 до 100 км/ч выбивают сажу из-за избыточного давления в выхлопной системе. 5-6 жестких разгонов в течение первых 10…30 секунд после запуска двигателя способны удалить около 10 грамм углерода. Ускорения производятся только на прогретом моторе.
Максим Сорокин
Замена каталика производится путем, замены на другой заводской катализатор, ибо аналоги ходят не долго и ресурс у них мал, чтобы определить посыпался он или нет, надо снимать коллектор и смотреть эндоскопом, есть ли керамическая пыль, если ее нет, считай тебе повезло, можешь не менять.
Юрий Дондин
Юрий, каталик и душит машину. Лямбда зонт на выходе показывает что смесь богатая, соответственно она делается очень бедной и машина не едет. Кто-то даже коробку меняет, так как машина едет 20-40 км от силы, хоть как газуй
Юрий Дондин ответил Коле
Юрий, когда каталитическому нейтрализатору хана( который сделан из драгметаллов и очень дорогой), на выходе датчик показывает не то что надо. Соответственно смесь делается бедная. Машина не едет. Возможно опять не понятно тебе
Юрий Дондин ответил Коле
Коля, мне не надо объяснять, что такое кат. Я говорил про полностью исправный катализатор, а не который развалился. Я все это прекрасно знаю, только причём тут это?
Юрий, Ты понятия не имеешь что это такое. В первом комментарии всё правильно написано. Читай несколько раз тогда.
Юрий Дондин ответил Коле
Коля, если ты меня не понимаешь, это не значит что я чего то не понимаю, доказывать тебе тут что то я не собираюсь
Юрий, не путайте дизель с бензином, тут катализаторы не забиваются и не оплавляются. После ката нету лямбды поэтому топливо лямбдами не регулируется
Олежка, ну примерно я это и хотел сказать, бензиновый да, страдает. А дизель пофиг, там лямбда не сможет работать в тех условиях, поэтому установка его под вопросом
Игорь, да ну что ты говоришь,у меня на работе около десятка дастеров, резал))) знаю! Есть и бензин 1.6 и 2.0, но большая часть 1.5 дутый дизель
Михаил Завьялов
Михаил, лил малозольные масла (с допусками ) ,теперь будет полнозольники лить (они несколько дешевле )
Михаил Завьялов ответил Александру
Михаил, нет там никаких приколов,были дизеля,лил обычные 5w40,cn/cf,все движкт работали отлично(лукойли газпромнефть и несте,и рольф и синтэк,даже 10в40 лил не один не поперхнулся
Сергей, действительно. Мицуба, ниссан, коматсу, пох, на северах, только дарнитом, топливную прикрыть, чтоб рейка не замёрзла, а так с "Газпромнефть" херачачут по 500 мото часов. Норм.
можно. но не надолго. пока не забьется нагаром
Максимка, уже делали. Он в принципе нужен,что бы меньше шума было и температуру немного погасить,что бы глушитель дольше жил. Всё равно с нашим топливом,катализатор долго не протянет
Анатолий, на дизеле, по шуму выхлопа разницы нет, с катом или без) это на бензине, порой начинает резонировать, но тут уже скорее от характеристик мотора зависит) я себе на бмв вырезал каты, пробег 400+ был, они были как новые))
Ну всё равно,будет бубнить выхлоп в пустой бочке. А так,вам повезло. Топливо разное по регионам и заправкам. Когда дальнобоил и на печ топливо нарывались ребята. Да и на парафин.
Анатолий, после турбины наоборот нужен пустой объем) в случае с дизелем. Низы заметно лучше) а по топливу, так и на бодяжном керосине работало и на печнухе и на военной соляре) то от чего мой американец плевался)
Если сажевый фильтр в одной банке с катализатором, то удаляются обе керамические банки, пламягаситель на дизель можно не ставить, он требуется на бензине что бы убрать резонацию
Если кат стоит в отдельной банке то лучше его оставить, они ходят куда больше сажевого
Димон Власов
Димон Власов
Экономия на масле без допуска даст о себе знать. И экономия вылезет в большую копеечку вам. Ну хотя дело ваше.
Сажевый удалял,не прошивал,на приборке горит ошибка,проблем с тягой нет,работает отлично,при резком ускорении клуб дыма вылетает.
Вот дибилы как вы живете без мозгов. Раньше вообще не было католиков и не че не кто не замахнулся и не умер. Вот я в вахуе от вас ослы
Александр Бобков
Артём, я так думаю ослы тебя родили, а катализаторы придумали 50 лет назад не просто так, а умные люди, которые хотели ещё пожить на этой планете.
У меня на дизельном дастере вырезали и сажевый и катализатор сразу, прошили и машина поехала напорядок бодрее, подхват раньше, расход уменьшился на литр. Из глушителя, естесвенно, копоть как из грузовика, чадит жестко, вонь невыносимая, но меня не напрягает.
Александр Тихий
Андрей, "меня не напрягает". Вот только о будущих поколениях получается никто не задумывается! На мой век планеты хватит, остальное пох!))) И на ныне окружающих людей человеку тоже плевать - подумаешь коптит круче старого КАМАЗа, зато "валить" стало боком по асфальту на 4й передаче))) Дышите глубже, граждане! Моя хата с краю.
Если что, у самого дизель (4.2л), экология вся на месте и удалять НИКОГДА НЕ БУДУ! А как владелец СТО никому НЕ рекомендую удалять экологию и сам этим не занимаюсь! А тех уродов, которые из новых авто удаляют каты, я бы наказывал, жестоко)
Евгений, посмотрел бы я на Вас, урода такого, когда на Вашей новой машине забился бы сажевый и как бы стали покупать новый фильтр по цене поддержанного авто))
Александр Тихий ответил Андрею
Андрей, прошу прощения, я не корректно выразился. Под уродами я имел ввиду исключительно лиц, которые развернули целое движение "удалим катализатор и прошьём бесплатно" (все эти гаражи, цыганьё и т.п.) да ещё и с рекламой на радио. Поэтому, многие люди даже не отдавая себе отчёт "услышали звон" бегут вырезать экологию на новых авто, ибо им мозК уже промыли мыслью и если этого не сделать, то кирдык мотору. Я понимаю, что существуют реальные отказы и не у всех есть $ на новую экологию, но БЕДА в том, что в 95% случаев удаляют исправные элементы! Просто некие "редиски" делают на этом хорошие бабки, а те самые 95% людей заплативших при покупке авто за экологию в том числе, по факту отдают её (т.е. свои ДЕНЬГИ) неким уродам.
Евгений, Вот тут полностью согласен. Пока система работает исправно, то не нужно туда лезть. Когда начинает авто "делать мозги" то наверное стоит попытаться найти причину почему это происходит. В большинстве случаев виноват топливный фильтр и актуатор турбины, если турбина VGT.Катализатор почти вечный. Сажевый фильтр тоже долгоживущий.
На старых дизелях была проблема с клапаном EGR и его глушили, так как вреда от него больше когда он не заглушенный - нормально он работал около 100тыс.км пробега.
Читайте также: