Осевой люфт коленвала опель астра н

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Опоры коленвала инжекторного и карбюраторного двигателей различны. У карбюраторного двигателя коленвал имеет пять опор. На обоих концах используется двойные крышки подшипников. У инжекторного двигателя используется пять крышек коренных подшипников, однако на крышки установлена рама крышек, чтобы сохранить их положение. На иллюстрациях выше показаны оба исполнения опор коленвала.

Измерение осевого люфта коленвала

Перед снятием коленвала с установленного двигателя следует измерить осевой люфт, чтобы знать, нужно ли при сборке заменять регулировочные полукольца на средней опоре. Действуйте следующим образом:

Для снятия коленвала двигатель должен быть снят. В Разделе Разборка двигателя описано большинство подготовительных работ, которые подробно описаны в следующих главах:

Снимите головку цилиндров (Раздел Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма).
Снимите поддон картера (Глава Системы охлаждения и отопления).
Снимите привод распредвалов (Раздел Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма).
Снимите маховик, промежуточную пластину двигателя и фланец сальника с обратной стороны.
Снимите поршни и шатуны.
На инжекторном двигателе, руководствуясь иллюстрацией, ослабьте болты крышек коренных подшипников от края к середине (сначала ослабьте оба болта на стороне маховика) и снимите постель крышек коренных подшипников крышки и вложенные вкладыши. Пометьте каждую крышку и вкладыш (цветной полоской), так чтобы их можно было установить в прежнее положение. Поднимите коленвал и выньте верхние половинки вкладышей коренных подшипников из блока цилиндров. Сложите вкладыши с другими вкладышами и соответствующими крышками. Пометьте оба регулировочных полукольца и снимите со средней опоры.
На карбюраторном двигателе, руководствуясь иллюстрацией ослабьте три крышки подшипников в последовательности, указанной на иллюстрации ниже, за несколько проходов и снимите по порядку крышки. Снимите коленвал, как описано для инжекторного двигателя.

Передний сальник находится в крышке привода распредвалов, задний сальник находится в привинченном к блоку цилиндров фланце. Оба сальника можно заменить на установленном двигателе. В зависимости от исполнения передняя крышка может или остаться установленной, или должна быть снята.

Замена переднего сальника коленвала

На инжекторном двигателе отвинтите нижнюю панель, крышку в правой колесной арке и боковую крышку двигателя и снимите ременный шкив коленвала. Осторожно выдавите сальник отверткой.
На карбюраторном двигателе снимите приводные ремни и все детали, установленные на торцевой стороне двигателя, как описано в Разделе Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма, чтобы можно было отвинтить крышку привода распредвалов. Выньте сальник с передней стороны с помощью отвертки. При этом не повредите крышку.
Для удерживания ременного шкива коленвала включите передачу.
Забейте новый сальник подходящим стержнем (в обоих случаях снаружи). Смажьте рабочую кромку небольшим количеством смазки. В зависимости от двигателя установите или крышку, или снятые детали. В зависимости от установленных агрегатов после сборки отрегулируйте приводные ремни.

Замена заднего сальника коленвала

Снимите коробку передач, маховик и сцепление (или в варианте с автоматической коробкой передач приводной диск).
Ослабьте болты уплотнительного фланца и снимите крышку. Осторожно очистите уплотнительные поверхности от остатков герметика с помощью шабера. При наличии небольшой сноровки сальник можно вынуть из установленной крышки.
Выбейте сальник с внутренней стороны наружу, не повредив при этом корпус. Для этого используйте надежную острую оправку.
Установка осуществляется следующим образом:
Осторожно забейте новый сальник молотком, чтобы установить его по центру. При этом не повредите рабочую кромку. Внешняя поверхность сальника должна быть вровень с корпусом.
Покройте корпус сальника герметиком и снова установите крышку.
Все остальные работы выполните в обратной снятию последовательности.

Проверка деталей коленвала

Измерение зазора коренных и шатунных подшипников

Обычно зазор подшипников измеряется с помощью полимерного волоска "Plastigage", однако на этих двигателях рекомендуется точное измерение диаметра шейки подшипника и внутреннего диаметра вкладышей. При определении зазора подшипников действуйте следующим образом, при условии, что имеются наружный и внутренний микрометры:

Хорошо очистите вкладыши подшипников и вложите в отверстия подшипников блока цилиндров (в соответствии с обозначениями подшипников). Вложите нижние вкладыши в крышки коренных подшипников и установите крышки на картер. На инжекторном двигателе привинтите раму крышек.
Затяните все болты крышек коренных подшипников, начиная с внутренней стороны наружу, с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (см. иллюстрацию для карбюраторного, иллюстрация для инжекторного).
При помощи внутреннего индикатора измерьте внутренний диаметр отдельных подшипников, как показано на иллюстрации. При этом измерительные щупы сначала установите как показано на иллюстрации, затем под прямым углом к этому. Запишите полученные значения для каждого подшипника и каждого направления измерения. Разность между измерениями "А" и "В" дает овальность отверстий.

Руководствуясь иллюстрацией ниже, измерьте диаметр каждой шейки подшипника. При этом производите измерения в направлениях "А" и "В", а также в местах "1" и "2". Разница между измерениями "А" и "В" отражает овальность шейки; разница между измерениями "1"и "2" отражает сужение шейки. Запишите размеры для каждой шейки и каждого места измерения.

Вычислите разность между значениями "А-В" и "1-2". Если овальность или сужение лежит вне допустимых пределов, шейки должны быть отшлифованы. Если значения соответствуют требуемым, вычтите внешний диаметр шейки коренного подшипника от внутреннего диаметра того же подшипника. Результат даст зазор, значение которого указано в Спецификациях.
Вычислите все зазоры вышеописанным способом. Если зазоры какого-либо подшипника достигли граничного значения, коленвал следует прошлифовать, чтобы установить вкладыши подшипников ремонтного размера.
Те же измерения провести на шейках шатунных подшипников и подшипниках. Затяните гайки шатунных подшипников с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (для этого шатун зажмите в тисках и измерьте шейки подшипников), а также внутренний диаметр вкладышей согласно двум иллюстрациям ниже.

Вычислите зазоры подшипников вышеописанным способом и, исходя из результатов, определите состояние шеек. Если люфт шейки превысил граничное значение, коленвал следует прошлифовать. Правильный выбор вкладышей подшипников — это довольно трудная работа и рекомендуется при обращении к вашему поставщику запчастей руководствоваться нижеследующими указаниями, чтобы правильно подобрать вкладыши коренных и шатунных подшипников.
В блоке цилиндров на обозначенном на иллюстрации месте выбиты числа, которые указывают на класс подшипников коленвала. На противовесе коленвала выбиты такие же числа. Если посмотреть на коленвал спереди класс размера первого подшипника приводится слева, если речь идет об инжекторном двигателе. Используются цифры от 0 до 4.

Блок цилиндров в указанном месте имеет обозначения размеров шеек коренных подшипников

У карбюраторного двигателя наоборот, т.е. глядя спереди, выбитое слева число относится к подшипнику № 5. В этом двигателе используются только цифры от 0 до 2. Чтобы правильно заказать вкладыши, которые имеют цветовые обозначения, следует скопировать цифры в блоке цилиндров и цифры на коленвале и предоставить их вашему поставщику. Благодаря этому продавец может подобрать требуемые Вам детали. Если вал шлифовался Вы автоматически получаете требуемые вкладыши.
Похожее деление по размерам происходит и для вкладышей шатунных подшипников которые идентифицируются на основании четырех цифр.

Руководствуясь различными монтажными схемами:

Установите двигатель так, чтобы сторона картера коленвала была сверху. Вставьте в отверстия верхние половинки вкладышей подшипников коленвала. Вкладыши с масляными отверстиями устанавливаются в блок. Слева и справа от подшипника № 3 установите оба регулировочных полукольца. Если устанавливаются новые вкладыши подшипников они, согласно цветовому обозначению, должны быть установлены в соответствующие отверстия. Направляющие выступы вкладышей должны войти в соответствующие отверстия. Хорошо смажьте опорные поверхности.
Осторожно опустите коленвал в опоры.
Хорошо смажьте и установите вкладыши подшипников на шейки с учетом вышеизложенных указаний.
Установите крышки на подшипники.

Крышки подшипников коленвала карбюраторного двигателя. Нижние цифры указывают, куда устанавливаются крышки. Большая стрелка обращена вперед

Вернувшись из поездки, отправился в уже знакомый автосервис, где работу по замене прокладки, а раз уж так пошло, то и комплекта ГРМ, помпы, натяжного ролика, приводного ремня, термостата (пока следил за температурой у меня и к нему вопросы накопились) оценили примерно в 20 тыс. Сам не решился на подобную работу в основном по причине отсутствия гаража с ямой, дальнейшие события показали что правильно сделал. Практически все нужные запчасти были в наличии рядом в профильном (по Опелям) авто магазине, где с учетом большого объема мне сразу сделали существенную скидку из за которой заказ запчастей на Экзисте и т.д. стал экономически не обоснован.
Как это обычно бывает с машинами большого пробега, вскрытие показало, что менять надо много еще чего. А именно: клапаны (все) имели сильный износ верхней части стержня (что контактирует с рокером) выраженный в рисках на поверхности; рокеры имели углубления в местах контакта со стержнем клапана в виде ямок. Еще немного и рокеры начали бы касаться тарелок пружин (на 1 тарелке пружины уже был четкий след касания). Головка явно требовала шлифовки, был виден четкий продавленный след от прокладки в районе 3 и 4 го цилиндра. Перед шлифовкой само собой проверить головку на герметичность (+ к стоимости работ) . Стало быть головку полностью разбирать и менять все прокладки и сальники. Итого по головке 16 клапанов, 16 рокеров, 16 маслосьемных колпачков, сальник распредвала, прокладки впускного и выпускного коллектора, прокладка между коллектором и турбиной и прокладка к ЕГР, прокладка крышки распредвалов и крышки цепи ГРМ. Так же в ходе демонтажа турбины порвалась трубка отвода масла от турбины, она правда сопливилась и до этого, даже приходилось её герметизировать подручными средствами в полевых условиях (серый герметик ABRO рулит). Трубка пипец дорогая с учетом её размера, будете снимать – берегите, стоит почти 4 тыс. Ну и само собой к замене были куплены комплект ГРМ (звезды, цепь, успокоители, натяжитель), передний сальник коленвала, натяжной ролик приводного ремня, сам ремень и помпа (явно не бежала и не люфтила, но наблюдались следы краски от антифриза).
К счастью опрессовка сказал головке жить (для справки новая голая головка стоит: Китай — от 23тыс, Испания от 35 тыс., оригинал — более 80 тыс!). Но шлифовать пришлось на 0,12мм. Первая ремонтная прокладка имеет +0.1, вторая +0.2. вторую и купил от греха подальше.
Сам блок и поршневая не вызывали опасений, хонинговка цилиндров во всей красе, ни задиров ни чего подобного не обнаружено в общем еще побегает.
Когда дело дошло до сборки механик (спасибо за бдительность) обратил внимание что имеет место значительный осевой люфт коленвала, другими словами изношено упорное полукольцо. Что бы его и вкладыши снять надо снимать коробку и маховик, так как нижняя плита блока упирается в венчик маховика (который для считывания положения коленвала). Чтож, за одно посмотрю как поживает сцепление. Скажу сразу сцепление отделалось заменой выжимного, пришлось правда купить оригинал, не оригинал не подошел. Корзина на мой взгляд в полнейшем порядке. Диска еще хватит тысяч на 70 как и маховика (не знаю сколько они проехали до меня, я проехал на этой машине до ремонта 90 тыс).
Полукольцо у нас выполнено заодно с центральным коренным вкладышем, менять его отдельно невозможно, само собой купил новые вкладыши. Кстати был весьма удивлен тем, что все вкладыши (и коренные и шатунные) снятые с движка имеют маркировку 1 ремонта (интересно движок не родной или помимо скручивания спидометра скручивают еще и пробег в ЭБУ?, напомню разница на спидометре и в ЭБУ примерно 100 тыс км в пользу последнего, его и считаю истинным). У нас на моторах кстати весьма странная система обозначений ремонтов вкладышей. Одни производители обозначают номера ремонтов 0.10 или 0.20, другие прибавку в толщине 0,125, 0,25 и т.д. Дабы не путаться были куплены точно такие же тех же производителей что и стояли ранее (благо что были в наличии). Шатунные вкладыши тоже очень хотели на отдых, если со стороны крышек шатунов они были еще ничего, то со стороны шатуна стерлись практически до меди. Удивительно что сам вал при этом был бодрячком.
Попутно при сборке движка заглушили ЕГР.
Итог: Омоложение двигателя заняло 4 дня работы, и порядка 100 тыр потраченных денег. Так как в связи с необходимостью замены вкладышей пришлось снимать двигатель, то и цена работы выросла в 2 раза.

Послесловие: Знать бы где упасть…
Конечно если бы изначально знал во сколько обойдется ремонт, крепко призадумался бы о установке контрактного движка. По цене вышло бы примерно столько же. Но в последствии можно было бы отбить часть денег, распродав навесное и другие годные детали с двигателя… если бы было где его хранить.
С другой стороны контрактный мотор это то же лотерея. Поставить без вскрытия головки — не факт что заявленный остаточный ресурс реален и условия в которых он бегал его не поставили на грань, к тому же при не очень правильном хранении может потребоваться замена много чего из деталей. Ведь через месяц – два, уже ничего не предъявишь продавцу. Скидывать головку на контрактнике сразу и смотреть – значительно увеличит стоимость (минимум тыс. на 25 в нашем случае если делать на сервисе). Так что если окажитесь в моей ситуации крепко подумайте. А при покупке б/ушного авто на механике по возможности проверяйте наличие осевого люфта коленвала, если люфт значительный (у меня был более миллиметра, полукольцо со стороны маховика было тоньше раза в 2 чем со стороны генератора), в недалеком будущем вам предстоят крупные траты на ремонт (если заметите вовремя) или покупка контрактного мотора (если не заметите вовремя). Сервисмены еще говорят что при дальнейшем истирании колец плохо выжимается сцепление, но у меня до этого не дошло. На двигателях с АКПП полукольца практически не изнашиваются, так как нет осевых нагрузок на коленвал.
Ну вот вроде и все. Сейчас проехал после ремонта 130 км. Полет нормальный, средний расход топлива упал на 0,5 литра, наверно из за заглушенного ЕГР.

Опель Астра Эйч. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Ремонтный комплект +0.50mm корейцев KSP маловат по ширине, а Kolbenschmidt как раз на ширину будущей проточки боковых поверхностей скольжения.

В нашем Опеле направляющий коренной подшипник всего один — средний, из пяти.
В момент выжима сцепления, он испытывает боковую нагрузку со стороны маховика.

Как только боковой люфт становится больше 2.0 мм (для 1.3 мотора), страдают
шатунные вкладыши, образуется эллипс в цилиндрах и падает эффективность работы
масляного насоса, в связи с его повреждением.

Теоретически, ось коленвала могла бы ёрзать внутри отверстия шестерни маслонасоса
даже при боковом люфте в 4мм, но характерная выработка в этом месте создаёт замо́к,
и всякий раз при выжиме сцепления, коленвал выдавливает маслонасос наружу.

В сети, новый маслонасос для 1.3 не встречается, даже от JP group.
Однако, развитие технологий ремонта и продвижение их в глубинку как-то успокаивает.
Конечно между замыслами и технологией восстаёт цербер-мастер, всяко обламывающий
ваше намерение сделать мотор, простой и вечный. Но тут надо понимать, что эксклюзив
требует творческого подхода. Тыканье в прейскурант — дело недостойное
высокой цели.

Между тем вскрыл дежурный маслонасос 1982 года. Не стоит пытаться сделать это руками. Даже после суток
проникающей смазки в пяти шурупах, срывал ударной дрелью с большой крестовой насадкой.
Удобнее из положения сидя, фиксируя ногами и давя на дрель всем весом. Не повредите пол штырём:)З

Внутри отверстия малой шестерни видна выработка с замком со внешней стороны. Замок необходимо пропилить наружу.

Фото мотора 1985 года, который отдыхает с 2005. То есть выработка за 20 лет. (А наши моторы не отдыхали).

Выработку фланцев коленвала в местах трения резиновых сальников, по моему, надо точить и втулить, или напылять всё целиком и точить коленвал под STD, и чтобы уж три направляющих подшипника в центральной части. А противовесы полированные!

Приветствую Всех! Летом еще произошла такая странная вещь- выжимаю сцепление, появляется громкий шум, типо чиркания и чуть ли не подклинивания. Думал выжимной подшипник, но все оказалось довольно грустнее- коленвал гуляет по своей оси и стук происходит об клепки маховика. Купил и поставил новые коренные вкладыши, пока еще стука и трещания нет, но начинается ощутимая слухом притирка(шуршание) при выжимке сцепления. Чем может это угрожать поршням и движку вцелом? Кроме смены коленвала кто-нить может пробовал что нибудь типа шайбы или т.п.? Просто чувствую что время до трещетки близко, и надо думать как решать проблему
движ. 16SH

Никогда в жизни ты не услышишь как притираюца вкладыши! Тем более опорный! Шуршит выжимной подшипник это да запросто!

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

И лампочка масла не горела когда колено болталось? Если прям есть люфт это значит что уже полный П. Не знаю как ты ездишь Чё там придумаешь - точить под ремонтные вкладыши, либо менять колено.

Суровее самих челябинцев :)

Была такая беда (осевой люфт коленвала), правда мотор CIH. Задний коренной вкладыш выплавился и раздолбал посадочное место на коленвалу. Проточили мне на коленвалу это место (боковае упорные поверхности) , ремонтный вкладыш болтался в осевом направлении , точно не помню , но где то 5мм. Чтоб колено не менять , заколхозил два полукольца из бронзы (одно на блоке , второе на крышке пятого коренного ) . Тоесть сначала замерил зазор , токорь выточил кольцо , в кольце сделал 4-ре отверстия под стопорные штырьки , приложил к блоку (крышка коренного прикручена должна быть) туда где фланец коленвала торчит , наметил отверстия под штырьки , просверлил , забил в отверстия штырьки (торчать из блока и крышки они должны на 1мм меньше , чем толщина кольца) , распилил кольцо напапалам. Задний упорный вкладыш доработал путём отпиливания одной щёчки (той , вместо которой будут полуколца стоять).
Скорее всего у 16SH всё по другому , но вдруг мой опыт пригодиться.

. хорошего человека Андреем не назовут.
. других Андреев это не касается.
. про мою суровость - не правда , это админы наговаривают.

Да лампа по долгу не гасла, а люфт горизонтальный-замена опорных вкладышей в рем комплекте идет увеличение их толщины а не ширины т.е. от вертикального люфта. Ну короче, дело было в начале лета, заменив вкладыши на новые-выйграл около 2мм от люфта около8мм, пока езжу-тюфу тьфу, стараюсь меньше пользоваться сцеплением.
А коленвал только 16SH подойдет?

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

Че целиком движок продаешь?

Есть целиком. Есть блок. Есть голова с инжем. Есть 1.8Е есть С20NЕ. Можно просто насыпать тебе железок для постройки. Был бы вопрос с твоей стороны а уж ответ будет.

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

Читайте также: