Опель завелся и заглох

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

ниче не помогает. У меня уже кончились мысли . Молю вас о помощи, подскажите кто что сможет. Мож у кого была такая ситуация.

А свечи живые при слабой искре при увеличени подачи топлива их заливает.

свечи прокаливал. я еще грешу на бабину, может действительно она выдает слабую искру, но не знаю как ее проверить.

Заводится на 2 секунды и глохнет. Бывает заведется на холостых работает только начинаешь газу давать сразу же глохнет.

А как "дышится" мотору? Нет ли сопротивления впуску-выпуску? (Запустить без воздушного фильтра, откинуть глушитель).

свечи прокаливал. я еще грешу на бабину, может действительно она выдает слабую искру, но не знаю как ее проверить.

Тоже долго искал. Проверь компрессию двигла, а если в норме, то датчик коленвала, саму шестерню распреда посмотри, Бабину проверить легко: сними датчик коленвала, с бабины центральный провод, на провод закрепи свечу(что-бы мозги были целы) и у конца датчика води железкой (только что-бы не соприкосались они, там магнит) На свече должна проскакивать искра. Не могу так объяснять, но думаю понятно. Центр провода проверь тоже через свечу.

А как "дышится" мотору? Нет ли сопротивления впуску-выпуску? (Запустить без воздушного фильтра, откинуть глушитель).

Впуск и выпуск в норме, не давно снимал полностью выхлопную систему менял резонатор.

Впуск и выпуск в норме, не давно снимал полностью выхлопную систему менял резонатор.

Компресия в норме, движок после капиталки. шестерня на месте, снимал крышку клапанов смотрел. Искра тоже есть, но мен кажется что она дохлая. как можно узнать что она слабая? дело в том, что двигатель заводишь, он работает на холостых (почти глохнет), только трогаешь дросель, сразу же глохнет. У меня такие мысли, много воздуха мало бензина, мазги мало прыскают. Или же слабая искра, при открытии заслонки топливо увеличивается и просто заливает свечи.

Тоже долго искал. Проверь компрессию двигла, а если в норме, то датчик коленвала, саму шестерню распреда посмотри, Бабину проверить легко: сними датчик коленвала, с бабины центральный провод, на провод закрепи свечу(что-бы мозги были целы) и у конца датчика води железкой (только что-бы не соприкосались они, там магнит) На свече должна проскакивать искра. Не могу так объяснять, но думаю понятно. Центр провода проверь тоже через свечу.

мне тут предложили один метод проверки бабины. Вобщем берется центральный провод, идущий от бабины, и подводится на массу (к примеру на крышку клапанов) на растоянии полтара сантиметра, и если бабина живая, то должна пробивать искра на таком расстоянии. Подскажи, можно ли так проверить, ниче не сгорит?

Давление бензина 3.8. Свечи поменял, искра есть на всех свечах нормальная. форсунки возил в сто, их помыли ультра звуком и проверили, говорят все в норме. поставил все на место, них. я, нет изменений. ребят, поменял уже все, попробую еще слить весь бензин и залить новый, может заправился плохим бензом. если не поможет, остается проверять мозги. Если опять не поможет, оболью ее бензином и подожгу..нервов уже не хватает.

Астра Н заводится и глохнет

Проблемка такова (может к самой движке и не относится)
Машинка нормально заводится в теплую погоду ( за все лето не было ни одного сбоя). Но при температуре окружающего воздуха около 0 и ниже градусов происходит следующее. Двигатель заводится, через 5-10 секунд обороты падают и а/м глохнет. После перезапуска нормально работает весь день. Даже если а/м простоит 10-12 часов, то все равно потом заводится с первого раза. А вот на следующее утро снова все повторяется. Диагностика ошибок не выявила. Может кто сталкивался.

Может неправильно заводишь? Может слишком быстро, бензонасос не успевает накачать необходимое количество бензина, прогорает только то, что осталось в трубках инжектора. Попробуй сперва включить зажигание секунды на 3-4, потом крути стартер.
А пробег какой? Может свечки пора менять?

Astra H 5D Z16XEP MTA Cosmo Star Silver Бельгийка 2007-2009
Astra H 5D Z16XER MTA Cosmo Power Red Питер 2009-2011 (тотал)
Astra J 5D Z16LET AT Cosmo Olympic White Питер 2011-2014
Astra J 5D A16LET AT Cosmo белая Питер 2014-

Блин, такая же ботва началась с наступлением холодов. Заводится и секунд через пять начинает чахнуть. Но стоит заглушить и снова завести - работает без проблем. Косяки на бензин? Хрен знает, заправляюсь 8 лет на одной и той же заправке. Не было проблем с бензином ни разу. Да и какого лешего косить на бензин, со второго тычка-то заводится и глохнуть не собирается - работает идеально. Хотя все может быть. Выжгу остатки и попробую залить гарево на другой заправке.

Была та-же проблема, сменил заправку проблема исчезла.
Но диагностику прошел, свечи и форсунки после "неудачной" заправки подзасраны по словам сервиса.

У меня такая шняга была два раза, причем первый раз ваще летом: завелась, как обычно и вдруг заглохла. Тут же попробовал снова - завелась и все нормально! Второй раз повторилось на даче, когда темература была +4, а машина простояла 1,5 суток. То же самое. При этом никакие сигональные лампочки не загорались. Бензин тут ни при чем. Если б был бензин, то на том же баке шняга повторилась бы пару-тройку раз. Всегда заливаю на Лукойле. В Перми он качественный. Гонял летом в Крым на Астре - ни разу нигде ни намека на глюки или косяки. Все было классно. А на Украине бензин не очень-то! Думаю, что это какие-то сбои в электронике: типа неправильно прочитались датчики при заводке. При повторе считывание прошло нормально и все ОК

Выжег бензин, заправился на другой заправке - такая же фигня повторяется. Склоняюсь к мнению Stasiastr - скорее всего электроника глючит. Выжгу еще раз бензин и заправлюсь на третьей заправке, чтобы исключить тему бензина в этой проблеме. Хотя, может лью один и тот же бензин, только с разных заправок.

drew_bras
Такая же хрень иногда бывает причём с ничего. Не заморачивайся.
Конечно если так повторяется изо дня в день нужно обратиться в сервис и в борт.компе полюбе будут ошибки. А так это нормально бывает.

А что в этом не нормального?? в момент пуска клапанв рампе может сбросить давление..в обратку и поэтому тачго может заглохнуть. у всех такое бывает и не только на опиле.

Букет цветов-3000рублей по карте MasterCard,пузырь шампанского -2000 рублей по карте MasterCard, презики -500рублей по карте MasterCard, Жарка-БЕСЦЕННО. Для всего остального есть MasterCard.

У меня такая фигня началась примерно через год после покупки, щас мучаюсь((
Причем глохнет не только утром, но и в течение дня, когда завожу. От бензина эт ни как не зависит, по моим наблюдениям.
Вот жду 30000 км, шоб пожаловаца на это))

У меня опель астра F 1993 года, универсал. двиг 1.6и! Вообщем, завожу машину и она глохнет, оборотов нет. Еду на ней и как только скидываю обороты, так опять глохнет! и по моему повышеный расход бензина!! Да, и ещё, перед тем как заглохнуть загорается восклицательный знак на приборной панели! Чё может быть? Может инжектор выёживается? Свечи проверили! Трамблёр тоже новый с бегунком! небольшие проблемы с роликом натяжителя гидропривода и генератора. Ну я думаю из-за этого этого быть не может. Да, и это не всегда! Бывает заводится и работает нормально. А бывает такая хрень((

Была такая ерунда, причем с новья, делал диагностику - все нормально, поменял заправку - проблема сразу исчезла.
Я думаю дело в Евро 4, потому, что отцовский Хундай Туссан (Евро 3) на любом бензине в любой мороз заводится без проблем. При этом уже при -10 он поддерживает 1500 оборотов, а Опель почти сразу опускает до 800.

s@y_bb
Твоя проблема похожа на регулятор ХХ (глох при сбросе газа и переключении на нейтраль). Я не в курсах по поводу опелёвых движков, но на фольце (в подписи) у мну похожая проблема решилась зачисткой контактов на разъеме регулятора хх.
Повышенный расход с этим вроде не должен быть связан. Это больше похоже на лямбду, когда она дурит, то ЭБУ переходит на аварийную прогу, может дымить, чадить, повыщеный расход и все дела. С учетом загорания на панели восклиц.знака (ручник ) (шутка) - типа "выкинь двигатель" - ошибка ЭБУ, оч похоже на лямбду. Но лямбда не работает на холодном двигле. Так што если на холодную - то точно не она.
Также м.б. датчик температуры. Вощим, ищи в конфах и факах опелевских, думаю, там инфы не меньше, чем по фольцам (я в них жызнь прожыл в свое время).
ЗЫ Надо читать ошибку, если таковая есть. Диагностика рулит.

Согласен в принципе, в свечках дело мне кадца

было на ситре у меня так же

На счёт ручника ты точно пошутил Ручник это (Р), а не восклицательный. И на счёт расхода повышеного, наверное мне поросто показалось.. ботовика который его показывает, то нет))

Ну а это не может быть инжектор или бензонасос выделыватся??
И вообще что это за восклицательный знак в скобках на приборной панели. В мануале по опелю, это тормоза и ручник.. но как я понял, ручник это ведь (Р). Так что он собственно показывает??

Проблема решилась. Я в принципе это предполагал, но мужик на автосервисе сказал что если не загорается жёлтая лампочка двигателя, то и чистить инжектор не надо. Сегодня настоял на прочистке. Он сказал что такого засранного инжектора ещё не видел. Израсходовал на него балон очищающей жидкости. Хотя сказал что обычно балона на 3 инжектора хватает. Интересно, что ещё мне досталось от предыдущего хозяина.

заводится и глохнет

Аналогичная ситуация: заводится и пытается заглохнуть.
Бензин не менял, но перед тем как вкл стартер понажимал педаль газа и отпустил. Завел без проблем! И так несколько дней.
Возможно виновата педаль газа (реостат). Такую же ситуацию на предыдущей машине ВАЗ-2112 лечил заменой ДПДЗ.
OPEL ASTRA-H 1.6 12.02.2008

s@y_bb
Чесс говоря кроме ручника и в мысли нейдёт ничо. Я сказал "шутка", т.к. подумал - мало ли чо кто восклиц.знаком обозвал Так што хз. Скорей всего - глюк какойнить, то што он зажогся.

. мужик на автосервисе сказал что если не загорается жёлтая лампочка двигателя, то и чистить инжектор не надо.

А вот это фигня. Лампа движка загораеццо, когда ЭБУ ловит ошибку и переходит на дефолтную программу. Это как правило связано со сбоями в работе различных датчиков. А засранность инжектора может не вызывать никакой ошибки, при этом машина буит дурить. Так што.
Пздр, што все решилось.

FGN
Помойму прямая дорога на диагностику, т.к. каждый раз дрочить електронную педаль газа штобы завестись - эт ненормально 8)

Действительно, прямо рядом с (Р)-ручником, слева от него, есть лампочка с (!) такой хренью. Сам не знаю чьо это значит, но когда машина начинала глохнуть, то она начинала помаргивать и как глохла загоралась. Так же она всегда горит, когда ключ стоит в положении "зажигание". Ну и тухнет как двигатель заведётся, иногда пару секунд может погореть. Если погазовать, то тухнет. И дальше не загорается и двиг ведёт себя нормально. Есть ещё проблема. Двигатель практически не греется. Сейчас радиатор ковриком закрыл. Начала потихоньку грется. Но их синей зоны, стрелка долго, очень долго, подымается. А рабочая, насколько мне известно 90 градусов. До неё она и не добирается никогда. Что может быть? Сказано что датчик температуры мог полететь. поэтому горючая смесь сильно наполнена бензом. И т.д. Но я уверен что это не корень проблемы. Ведь машина не греется, и я это замечаю по печке. У меня нет кондёра или климата, ессно. И ещё. Средняя температура пока около 5 градусов тепла, ночью. Ниже нуля не опускалась, так что ещё довольно тепло. Я из Крыма. вот. понимаю что кашу написал. Но может кто чё понял? )

s@y_bb
Слуш если отвлечься от обозначений на лампочках, то поведение твоей (!) похоже на поведение лампы (недо)заряда аккума. Типа мотор теряет обороты - вначале мигает дрожью, а потом с заглохом загораеццо недозаряд. А если погазовать (т.е. не дать заглохнуть) - то тухнет. Мош у тя в панели контакты нах перепутаны иль ищо чо, а мош панель не родная, поэтому не те лампы горят?

Вот такая хрень может быть связана с глюком генератора. Я не електрик, сформулировать не смогу, но было такое, надо было газовать после старта движки, штоб заряд пошел. Чота там связано с "цепью возмущения" кжеццо, не помню точно. Помогла замена генератора, т.к. вобще он был ломучий у меня.
А по поводу датчиков температуры - они могут быть раздельные, как в опеле у тя не знаю, на моём фв один был на панель приборов, другой - на ЭБУ. Так што то что ты видиш на панели, может не соответствовать реальной температуре ож, если каюк этому датчику. Но на крайняк - есть контрольная лампа перегрева, так что если она не горит, то всё ок. Хотя и диагностика не помешает, если у тя неуверенность такая. Я бы сделал, т.к. меня такое раздрожало бы.

Z14XE заглохла на ходу, заводится и глохнет

astra G Z14XE заглохла на ходу, заводится и через пару секунд глохнет
Домой приехал на эвакуаторе
Взял второй ключ - заводится и через пару секунд глохнет
Лампочки давления масла, ЧЕ и разряд АКБ на секунду гаснут и загораются вновь, после того как двигатель глохнет
Проверил ошибки OpCom - ошибок нет
Заменил реле (сиреневые - оба)
Проверил реле бензанасоса тестом - гудит, бензанасос менял 2 года назад
Заменил модуль зажигания, свечи (кстати сухие)
Через клапан сброса давления проверил - брызгает (проверял дважды)
Мучаюсь третий день, пересмотрел весь форум по фразе =заводится глохнет ошибок нет
Подскажите, что еще проверить или посмотреть

Забавно, что ошибок нет.
Попробуйте сразу после завода обороты выставить тысячи на 2-3 и подержать секунд 10-20, если устаканится ХХ после этого, то скорее всего вылезет ошибка по ЕГР.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Бывают модификации и с ЕГР, и без,01-02г.в. если не путаю, поголовно все с ЕГР, какая у вас, я не знаю, наверное вам имеет смысл открыть капот и посмотреть.
Для ДПКВ такое поведение нетипично, думаю нет смысла искать в этом направлении.
С большей вероятностью тогда имеет смысл смотреть на давление топлива. И есть еще пара менее вероятных вариантов, но о них после.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

В этой системе разве только бензонасос можно отключить, чтобы ошибок не было и машина не завелась, но давление у вас в норме.
Так что, насчет сигналки я не готов что либо утверждать.
По линии ДПКВ и модуля зажигании обрывы не всегда сразу отображаются в ошибках. Но там вариантов много (и возможно ЭБУ), я не знаю как вам все это проверить без сканера и подменных з.ч.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Получил датчик ДПКВ
Первый раз вставил соединительный кабель не конца (не заметил маленький обломок от предыдущего)
Машина совсем не завелась и выскочила ошибка - авто с ключем
OpCom прочитал ошибку - ошибка датчика КВ - сбросил ее. Проверил - ошибок больше нет
По новой подключил датчик - заводится и через 2-5 сек глохнет. Ошибок нет

Прошу прощения, был не внимателен, ЕГР у меня есть
Отсоединил от него колодку - попробовал заводить. Заводится и через 2-5 сек глохнет. Ошибок нет
Пробовал заводить несколько раз Все так же На педаль газа ни какой реакции
OpCom показывает, что "датчик рециркуляции . " не активен
Я не первый хозяин - возможно, он был заглушен программно
Подскажите, что еще можно проверить или посмотреть

Попробую добавить информации. Машина заглохла следующим образом:
на скорости 90 км/ч выключил передачу, некоторое время ехал на нейтралке и стал притормаживать, чтобы повернуть. В поворот едва вписался, т.к. отключился ЭГУР. Что машина заглохла, понял увидев
3 горящие лампочки (АКБ, СЕ, Масло)

Из фантастического сценария: у человека была похожая проблема - мотор заводится и через 4-5 сек глохнет. Поменяли все! Измучали всех сервисменов - пофиг, мотор глохнет и все. А проблема оказалась в генераторе. вот такая фантастика. Как только ЭБУ регистрировало отсутствие заряда - сразу глушило двигатель.

Всем привет!
Ни для кого не секрет, что на закате 90-х годов прошлого века мировой автопром принял новую концепцию по развитию своей отрасли. Жажда наживы владельцев автокомпаний оказалась настолько сильной, что инженерам стали ставить задачи изобретать новые способы ограничить срок службы узлов и агрегатов своих изделий. Так например, металлические детали двигателя и других агрегатов активно стали заменять на пластиковые. Качество используемых материалов с годами только ухудшается, а ресурс и ремонтопригодность агрегатов современных авто сведены к минимуму. Поэтому понятие в сознании людей о сроке эксплуатации авто в 3-5 лет стало абсолютной нормой.
Коснулось это и автомобилей Опель, когда в далеких 90-х маркетологи производства заказали у известного производителя автоэлектроники DELPHI электронный блок управления двигателем (ЭБУ) с крайне ограниченным сроком службы. Сказано-сделано. А для пущей уверенности, что данное изделие накроется к 150000 км. пробега прилепили его к двигателю. Весь секрет данного изделия кроется в проводниках, соединяющих электронную плату с колодкой разъема электрического жгута, которые выполнены из тончайшей алюминиевой проволоки с крайне ограниченным количеством циклов нагрева и остывания.Со временем они просто отваливаются от платы и ведут себя как биметаллическая пластина в термореле, нагреваясь размыкают цепь, остывая замыкают. Отсюда плавающие неисправности которые очень трудно диагностировать.
Могу только представить сколько слёз и страданий выпало на голову владельцев опелей по вине "ФЮРЕРА" который это придумал. О выброшенных на ветер деньгах я уже молчу.

Делюсь личным опытом как избавиться от болячек на своём Опеле.

Весной этого года движок моей Астры заглох на ходу и не запускался. Но спустя 20 мин. завелся как ни в чем не бывало. Диагностика выдала ошибку Р 0230 (Обрыв цепи питания топливного насоса) Грешил на сигналку. Удалил нештатную релюху и восстановил цепь питания бензонасоса. Заодно снял разъём с блока управления двигателем, что бы проверить контакты и прозвонить цепь до реле управления насосом. Не обнаружив ничего подозрительного соединил разъем с ЭБУ и ВСЁ… двигатель не запустился, отвалилось управление реле бензонасоса, проблема серьёзная и она кроется в "мозгах". Обратился к коллеге "электронщику" в сервисе где работаю, но как только он вскрыл крышку блока, сразу же заклеил и отдал его мне обратно, сославшись на неремонтопригодность данного изделия. Мне ничего не оставалось делать, как "колхозить" . Пришлось запитать реле насоса параллельно с главным реле, благо они рядом в одной коробке находятся. Так на "колхозе" и ездили, даже "Чек" не горел.
Счастье продлилось не долго . Через некоторое время машина стала вести себя очень странно:
1. Ухудшилась динамика разгона.
2. Стала пинаться АКПП, раньше стал срабатывать "кик-даун".
3. Расход топлива вырос до 15-17 литров.
На панеле ничего не загоралось. Диагностика ничего не показывала, что меня очень сильно напрягало. так и ездил потихоньку почти полгода И вот буквально месяц назад (сентябрь 2020 года) случилось "ЧУДО"! Машина перестала реагировать на педаль газа, а на панеле загоралась жёлтая машина с ключиком. Моей радости не было предела, теперь точно знал, что диагностика что-то покажет.

Увидев ошибки сразу понял, что проблема в "мозгах". Покупать б\у комплект (блок+ключ) не хотелось. Ценник недемократичный, и гарантии никакой. Было решено готовиться к самостоятельному ремонту ЭБУ. Загуглил данную тему и выяснил, что у людей уже имеется опыт ремонта таких блоков, имеются статьи и даже подробное видео на 45 минут. Решил паять блок самостоятельно.

Отправился в магазин радиодеталей и купил следующие расходники и инструменты:
1. Ручная лупа с 4х- кратным увеличением диаметром 120 мм. -600 руб. (Штатив изготовил из подручных материалов).
2. Провод МГТФ- 0.03 мм. 5 м. -50 руб.
3. Пинцет с узкими кончиками -150 руб.
Настольная лампа, паяльники, флюс, припой, герметос и спирт:) нашлись дома.

Блок был демонтирован и вскрыт, и вот, что я обнаружил… Про сопли, которыми он залит внутри я слышал, но меня больше напугало то, что эти проводники были такие тоненькие и расположены очень близко друг к другу. У меня до этого не было опыта работы с такими крохотными деталями. Я уже подумал не браться за эту работу, и отдать в ремонт опытному мастеру, но жадность и нежелание платить кому-то, меня пересил

… Тонким пинцетом начал искать отвалившиеся волоски, благо "сопли" оказались очень прозрачными. На "К" колодке обнаружил 8 отвалившихся проводников, и к моему сожалению они оказались под верхними длинными волосками. О частичной замене проводников речи уже не было. Пришлось сносить всё по одному волоску, но прежде сфотал и на всякий случай зарисовал схему соединений. Проводники выполнены из очень мягкого металла, очень напоминающий проволочный припой, отламывались легко, несколько покачиваний из стороны в сторону, но при этом на контактных площадках оставались следы контактной сварки которые благополучно счищались кончиком скальпеля. Избавляться от гадких соплей пришлось ватными палочками.

Вот собственно результат 10-ти часовой работы.

Результат работы меня очень радует. Уже прошёл почти месяц. Двигатель работает как часики, пропала вибрация, появилась тяга, АКПП переключается плавно, бензонасос работает в штатном режиме. Расход топлива в смешанном цикле снизился с 15-17 литров до 10.

Особый РЕСПЕКТ авторам статей на эту тему. Всем, кто поделился информацией и опытом.
Всем Удачи!

Читайте также: