Opel zafira b увеличение клиренса

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Дорожный просвет Опель Зафира или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Opel Zafira и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Опель Зафира может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Опель Зафира B составляет 160 мм. Что интересно, следующее поколение Opel Zafira C, которое появилось в Европе после 2011 года, также имеет просвет равный 16 сантиметрам.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Опель Зафира. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Опель Зафира, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Пожалуй самый действенный способ увеличения клиренса на Опель Зафире, это как раз проставки. Если сзади все просто, достаточно поставить прокладки по пружины увеличенной толщины (на фото черные). То спереди придется разобрать стойку и изрядно её модернизировать.

Спереди проставки (на фото белого цвета) устанавливаются между опорной шайбой и опорным подшибником стойки. Смотрим следующее фото.

В итоге получается многослойный “пирог”. Но и это еще не все, что бы компенсировать длину штока переднего амортизатора, придется его удлинить вот такими втулками с внутренней резьбой и законтрить гайками. Смотрим далее.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Opel Zafira. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Установка передних :
Поддамкратил — оцистил от пыли и грязи! Поставил аккуратно межвитковую проставку и аккуратненько опустил обратно! Также сделал со второй стороной!
Итог — затратил минут 15 — поднялась на 2.5 см!

Установка задних:
Поддамкратил — снял два колеса — поставил на чурочки! Взял стяжки для пружин — оказалось что их не хватает стянуть — пришлось откручитвать стойку — и наклонять балку что уж вытащить пружины! Стянул — убрал старую проставку и воткнул новую! Потом поставил обратно пружину и стойку и после того только снял стяжки с пружины!
Проделал тоже самое с другой стороной!
Итог — затратил 1 час15 минут — зад поднялся на 3 см!

Я рад как никогда! Приехал домой и проехался над бардюрой и ничего — нигде не задел — Урааа!))

Увеличение дорожного просвета!

В ходе работ быи установлены проставки на переднюю и заднюю часть автомобиля размером 20 и 30 мм. (Арт: 2082, 2011)

Добрый день коллеги!

Ни чего не изменилось. Ни каких +3 см не прибавилось.
Как было так и осталось, для новой пустой машины:
-под глушителем в р-не ног пассажиров - 170, это самая низкая железяка, если рычаги не учитывать (а их ни кто не учитывает)
-под подрамником двигателя - порядка 180 мм, конечно, без всяких защит,
-под юбкой переднего бампера - 150 мм

Если Зафиру в реале поднять на + 3 см, это будет не зафира, а волга универсал с макс. технической скоростью порядка 130-135 км/ч. На 140-145 уже ни чего нельзя будет гарантировать при резком маневре.
А ход отбоя амортизатора будет заканчиваться резким стуком.

Не могу поверить, что не прибавилось..
Может у меня обман зрения, сам лично замерил (правда не клиренс).
В районе переднего колеса расстояние от земли до порога у меня (машина 2007 года) - 20 см. Еще на одной Зафире - 2005 года - было 20,5.
У Зафиры стоявшей в салоне (и у тест-драйвовской на улице) - 23см!
Робяты, замерьте - у кого машина 2010 г из Калининграда..
Скоко прсвет?

У меня до порогов 230 мм. Измерено в марте 2008 года, в день получения машинки из салона.

вот ещё результаты нашёл - все цифры на март 08 года, для нулячей машинки:
-до подрамника -185 мм
-до картера -200 мм
-до выпуклых усилителей пола под пер. сиденьями -185 мм
-до самой нижней точки посреди колёсной базы (участка гладкой прямой трубы средней части глушителя) -175 мм
-до заднего бампера 210 мм
-до нижних рёбер порогов 230 мм

Сейчас если померить - видимо, -10 мм везде будет.
А пакет для плохих дорог - это резина 205/60 R16 - и это проверенный пакет

У меня глюки
А ведь выглядят новые машины повыше
Я уже собрался заказывать новую Зафиру 2010 или 2011 года
С просветом 160 мм
Плачу..

Можно же всё штатно, фирменнными деталями вернуть в состяние "больше клиренс чем у новой"
1)Дизельные пружины Kilen на передок
2)Любые новые пружины на задок плюс замена родных резинок на Дэу Нэксиевские (Кадет-Астра-Зафира А)
3)Обрезание юбки на 25 мм - см тему "Крепление юбки"
4)Очередной комплект резины взять с +5% профилем.

ПолУчите следующий 2WD кроссовер:
-до подрамника -205 мм
-до картера -215 мм
-до выпуклых усилителей пола под пер. сиденьями -200 мм
-до самой нижней точки посреди колёсной базы (участка гладкой прямой трубы средней части глушителя) -200 мм
-до заднего бампера 240 мм
-до нижних рёбер порогов 250 мм (10 резина, 12-15 мм резинки узбекские)
-до юбки 195 мм (25 обрез, 10-12 мм пружины, 10 резина)

КИА Соренто, СантаФе и Форд Искейп нервно курят в сторонке, а Йети, Хонда Пайлот, iX-35 - барахтаются сзади, пузом в грязи

[quote="EVO"]Можно же всё штатно, фирменнными деталями вернуть в состяние "больше клиренс чем у новой"
1)Дизельные пружины Kilen на передок

а можно это всё в номерах по кат-гу и ценах?можно и в личку.пожалуйста.

не сочтите за рекламу, но когда ездил в опель-сити, Данила обратил внимание на мою приподнятость, пообщались, он назад ставит пружины КС или KS (не понял, точно) и проставки не рекомендует, мол от них штатные пружины лопаются через время. Ну я-то переделывать пока не буду, но лерычу посоветовал бы с ними пообщаться

вот тебе смешно, а вчера по дороге домой в одном узком месте прям передо мной воткнулись фура и легковушка. объездов всего 2 варианта - по встречке 100 метров (блоки разделяют, ремонт) или через бордюр. Передо мной MB Vito стоял заряженный - прыг-прыг на бордюр и слез, поехал на встречку. Но мы-то люди русские - это у него кишка тонка! - решил попробовать. Ну и нормально запрыгнул/спрыгнул. Спасибо пружинам, резине 215/55/16, проставкам дэушкиным и отсутствию "юбки". Жаль 4WD не было

EVO,ты просто волшебник.Просто супер.

Стремление к "высоте", похоже, не одних только зафироводов стимулирует к активной мозговой деятельности
Ломаем тут копья какую машину в далеком или недалеком будущем себе выбрать, чтоб повыше да повездеходнее была. в итоге некоторые выбирают себе что-то. а потом на этом что-то опять-таки продолжают увеличивать клиренс наши руки не для скуки.

В итоге получают нечто:

Готовлюсь поднять свою машинку.
Новые передние пружины и отбойники уже купил, задние пружины менять пока жаба душит (минимум 10тыр за 2 пружины Sachs), решил обойтись на время проставками от Нексии.
Только что купил проставки под задние пружины от Нексии, заодно уточнился их номер: s96179844.
320 рублей за 2 штуки.
Без буковки "s" перед номером это обычные, неусиленные (тонкие).

А защита картера плоская?
На зад, мне кажется, вполне резинок Нексии хватит, другие пружины - уже явно перебор.

Защита плоская.
Замена пружин на более жёсткие - это правильный путь, т.к. не меняется геометрия подвески и её ход. Проставки это, конечно, колхоз, т.к. в полностью разгруженном состоянии задней оси увеличится нагрузка на аммортизаторы на отрыв. Но я попробую сначала поколхозить, отдать 10тыр за новые пружины всегда успеется

ssf, сзади можешь поначалу вообще ничего не делать.
Ещё никто не жаловался, что цеплял задней балкой или запаской.
А вот более жесткий передок полезен.

ИМХО, беда не столько в том, что машина низкая, сколько в том, что мягкая, даже на мелкой кочке норовит клюнуть носом на 2-3 см вниз.

Наконец нашел время на установку передних пружин "для плохих дорожных условий" и отбойников 50мм. Новые пружины таких же размеров как и родные, но диаметр прутка у новых на 0,5мм больше. Заодно увидел маркировку на стойках: AD и BD, т.е. обычные, не "для плохих дорожных условий".
Менял пружины сам, на даче (подопытный агрегат: Зафира Б, 1.8МТ, 2007 года, полька). Дело оказалось нехитрым, но подготовка в плане инструмента нужна:
- Ключи на 18 2шт (один лучше - головка). На крайняк сойдут и на 19
- Ключ на 17
- Самое хитрое: Торкс Т50, вороток для него и низкая головка на 21 с внешним хватом+ключ для неё
- стяжки для пружин
- головка на 13
- пассатижи
- плоская отвёртка, 2 шт.
- WD40
- может понадобиться монтировка (для опускания стабилизатора)

Последовательность следующая:
1. Снимаем дворники. Поддеваем колпачки отвёрткой, откручиваем гайки головкой на 13, сдёргиваем дворники, не потеряв при этом шайбы.
2. Открываем капот, снимаем уплотнитель моторного отсека, снимаем пластиковую панель с "писалками" (просто выдёргивается наверх), отсоединяем трубочку омывайки. Снимаем боковые пластиковые панели (держатся на одном пистоне каждая)
3. Снимаем пластиковые заглушки на опорных чашках стоек. Охреневаем от количества ржавчины внутри. Обильно поливаем WD-40. Самый трудный этап - стронуть закисшие гайки штока амортизатора. Лучше делать вдвоём, один держит головку на 21, второй крутит торкс Т50. Или наоборот Стронули - до конца не откручиваем.
4. Домкратим (я делал по очереди каждое колесо). Снимаем переднее колесо, снимаем наверх разъём АБС (плоская отвёртка), снимаем с крепления на стойке тормозной шланг, вынув шпилку (пассатижи)
5. Откручиваем верхнее крепление тяги стабилизатора (головка на 18, с обратной стороны держим ключом на 17). Вынуть её (и одеть обратно) можно только опустив с домкрата машину, положив под нижний рычаг какую-нибудь опору.
6. Снимаем пластиковые полукольца опорной чашки (из-под капота, две отвёртки). Если новых нет, стараемся не повредить.
7. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку (ключи на 18). Ловим выпадающую стойку.
8. Стягиваем пружину, откручиваем до конца гайку штока амортизатора
9. Чистим опорный подшипник (если нет под рукой смазки, то лучше не разбирать, больше грязи попадёт внутрь, достаточно почистить только снаружи)
10. Снимаем стяжки со старой пружины, снимаем с нижнего витка старой пружины пластиковый "кембрик", ставим его на новую, стягиваем новую пружину, ставим новые детали, собираем стойку. Дальнейшая сборка в обратном порядке. Пластиковые полукольца я защёлкивал перевёрнутыми пассатижами (ручками).

Результат. Разница небольшая. Машина стала чуть выше, по ощущениям подвеска стала более энергоёмкой. В поворотах меньше стала крениться.
Дорожный просвет до замены не замерял, решил замерить после замены пружин.
Пластиковая 5л бутылка из под воды со стороной 14 см под защиту немного не влезает, т.е. дорожный просвет около 13 см (а сколько же было до замены? ). Защита плоская.
Заодно (для равномерного подъёма и передка и задка) поставил над задними пружинами опоры от "Нексии". Их толщина 30мм, у родных 5мм, т.е. разница всего 25мм. После их установки задок поднялся на 15мм (т.е. пружины поджались на 1см).
Общее впечатление от результатов всей работы пока положительное.
Если кто сам решится - работа не сложная, за 2-3 часа можно поменять обе передние пружины.
Болты, гайки и полукольца лучше ставить новые.

Что я заказывал и ставил:
2шт: Пружина подвески Lesjofors 40 635 16
4шт: Кольцо опорное амортизатора Opel 03 44 565
4шт: Винт крепежный Opel 03 44 902
6шт: Гайка крепления амортизатора Opel 20 66 000
2шт: Гайка крепления Opel 03 44 987
2шт: Отбойник амортизатора переднего Febi 27847

2шт: Опора задней пружины верхняя s96179844 (куплено в магазине запчастей для "Нексии")
Весь комплект обошёлся мне примерно в 6500 рублей.

Надеюсь, моя инструкция кому-нибудь пригодится.

Непонятненько.
EVO "обещал", что с учетом пружин KILEN 20091, плюс колеса (10мм) до картера должно быть 215 мм, со штатными колесами - 205 (у новой со штатными пружинами, писали, 200, т.е. пружины немного меньше сжимаются, т.к. дизель потяжелее).
Стандартная родная защита картера "сжирает" около 3 см. то есть под защиту должно пролезать 175 мм! Ну не 65 же мм сжирает штатная защита, ведь у ssf - 14 не пролазит. как же так? Хотелось бы понять причины, почему такие разные результаты, может кто-то прокомментирует?
Правда там пружины "для дизеля", а тут какие-то "для плохих дорожных условий" - может быть эти пружины считаются аналогами ошибочно? Хотя вот YaR тоже ставил Lesjofors и у него результат получился такой же как у Валентина, который ставил Килен. может быть Валентин и YaR тоже найдут время промерить клиренс какими-то бутылками для воды или канистрами, может какие-то проблемы с моделью защиты или ее креплениями? Хотелось бы понять причину такого результата - хочу свою приподнять немножко (тем более, что сейчас моя 4-х летняя Зафира на глаз прилично ниже новой), но не хотелось бы после смены пружин получить 14 см клиренса под защитой.

И еще вопрос к ssf - а почему ты еще ставил какие-то новые отбойники? Вроде бы до этого одноклубники не упоминали о смене отбойников? Или это такой чайницкий вопрос, что просто даже упоминать не надо, так при смене пружин обязательно их надо менять? Если нет, то для чего принималось решение их менять, по какой причине и с какими целями? Может из-за отбойников такой низкий клиренс вышел?

Кто сейчас на конференции

видимо, такое в голову не приходило другим.. или у тс просто просела слишком машинка с возрастом?? - напишите подробнее, какой год, какой вес перевозите, где ездите.

видимо, такое в голову не приходило другим. Напишите подробнее, какой год, какой вес перевозите, где ездите.

1.8, МКПП, 2007.
Загрузка не более 40%, а то и меньше.
"Покатайтесь" не по автобанам , а по всем дорожкам России. У многих желание может появиться.
Хорошее межосевое расстояние несомненно плюс для комфортной езды ( город/трасса) , но у нас в Челябинске хватает "умников" делать высокие бугры да и вообще по путешествиям мое мнение - машинке нехватает хотя бы на 25мм увеличить просвет. Больше наверное "чревато" потерей устойчивости. Это "далеко" не первая моя машина.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ .

как обычно-"солдаты" под платформы опорных подшипников,на японцах вселда так делали а сзади -проставки

извиняюсь, что за солдаты и куда их втыкивают, плиз
Тоже хотелось бы передок поднять, а то чертит по ухабам

Видимо никому эта тема совсем не интересна, но передок поднять надо, езжу на R15 мелко, передок чертит по ухабам, щас подискиваю пружины на передок, но дешевле 7 тр ничего в заказниках нет, а хотелось бы еще узнать кто менял пружины: в каком состоянии опорые подшипники?, может их тож надо менять? Зафира 2000гв, 1,8 АКП., всем заранее спасибо.

Вопрос хороший, ты не один такой, и ответ о проставках тоже хороший. Уже делал на наших машинах, вроде бы хорошо, высоко, но есть одно НО: 1)Если быстро не летаешь, в пределах 100, то боковая устойчивость тебе не грозит. Электроники там нет. 2) При подъёме передней оси, меняется угол работы шрусов, следовательно- на сколько километров хватят тебе шрусы-вопрос(5т.км-300т.км.)Попробуй посмотреть угол наклона шрусов до загрузки и после и сравнить, на основании этого сделать вывод. Я думаю 2,5 см. не повлияют на них. На 2109 поднимал на пять см., по снегу проезжал, где другие не проходили, но шрус стал лететь каждые 2-3 т.км., 3 раза ставил наши, потом плюнул на цены и поставил немецкие, проблема исчезла. 90 т.км.прошёл и продал. 3) А вот тормоза у тебя изменятся в худшую сторону, передок будет брать лучше, зад хуже. Всё дело в регуляторе давления (солдатик). Его надо регулировать на сервисе, но можно попробовать и самому.

Я поставил усиленные пружины на свою зафирку и давно наслаждаюсь проездами по не очень хорошим дорогам.хотя машинка сзади стала мелек твердовата.но это мне не мешает)))

Я тоже думал про это, но усиленных на свою А не нашел. Привезли обычные, еще не ставил, но думаю не на много поможет.

видимо, такое в голову не приходило другим. Напишите подробнее, какой год, какой вес перевозите, где ездите.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ .

как обычно-"солдаты" под платформы опорных подшипников,на японцах вселда так делали а сзади -проставки

извиняюсь, что за солдаты и куда их втыкивают, плиз
Тоже хотелось бы передок поднять, а то чертит по ухабам

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

В этом варианте если делать по фэн-шую, то нужно сзади ставить более удлиненные амортизаторы, от вектры Б, как вариант, ибо на родных - они будут отстреливать на каждом лежачем полицейском с вероятностью - 199% !!

А с проставками под пружину - разве не будут? А в чем разница? Тут как бы пружина более жёсткая, а там мягче, но и более сжата? По идее же в обоих случаях нужен более длинный амортизатор? но с проставками сделавшие не писали про удлиненные амортизаторы.

У меня чтоят проставки сзади. Узнал об этом когда менял задние пружины и аморты. Все встало без проблем с проставками

Ну, ошибся с вектрой Б, память уже не та, на самом деле от "Ц"эшки, в общем, какая разница!
Я их не то, что видел, я их ставил, правда не себе, а своему другу, меня жаба задавила просто так менять неубитые почти девственные аморты, у меня они уже не так страшно отстреливают, поскольку за пару лет пружины немного наверно притёрлись(устали) под весом отпускных чемоданов . )) А вот у друга, всё с этими амортизаторами устаканилось сразу, после замены родных, и никакого дискомфорта от переезда препятствий(лежа-полицейских) не было изначально.
Брать нужно таких размеров:

Спереди у меня стоят хитропопые проставки с удлинитем штока амортизатора, потому и покупать длиннее не было смысла, а вот у друга их нет, но он сам весит килограмм 170, потому и у него нет проблем с этим вопросом .

Подтверждаю, лучше белорусских пружин для увеличения клиренса нет. Папа в кубе видел и сравнивал. Пробегом по трассе в 2068 км подтверждаю применимость пружин для наших аппаратов.

_________________
zafira B, 2006, Z18XER, Enjoy, МКПП. Владею с 06.2012. ГУ TID-6959. Прошивка EDS 155 л.с. Фильтр: PIPERCROSS. ГБО LOVATO E-GO.Продал.
Теперь Creta 1.6

Отчёт по продавливанию белорусских пружин.
Из Башкирии выезжал, расстояние от центра ступицы до арки заднего колеса было 36 см на гружёной под завязку машине, с пассажирами.
После разгрузки стало 38,5 см - одинаково на обеих сторонах.

Конечно, же есть - и скорее всего, как вариант, это шведские килены!
В отличии от белорусских - после 40т.км так называемое вами расстояние от центра ступицы до арки заднего колеса на киленах не 38,5 см, а 41,5 см, что как минимум на 3 см выше .

А зачем мне такое расстояние?
В конце концов - всякая техника рассчитывается под равнопрочность.
Ну поставили другие пружины - более жёсткие - сразу нагрузка на кузов, амортизаторы.
Вырвал чашки - пружины и аморизаторы в салоне.
Белорусские-то и то на пределе для нашего кузова, а тут ещё 3 см))).
Хочешь клиренса поболее - надо другой авто. Да и НиваШевроле у меня есть.

На каком пределе.
Эти пружины родные от Зафиры, просто от варианта с газом, или ты думаешь там кузов какой-то особенный?
Ещё раз объясняю, что проехал 40 000 км, ничего не вырвало, другое дело, что лучше, но необязательно(!) поставить удлинённые амортизаторы от Вектры "С", тогда и отстреливать ничего не будет на пустом заде .

Поставил задние пружины от Вектры С универсал. Все отлично.
Напомню что задние амортизаторы тоже стоят от Вектры С.

_________________
Эгоизм - это не значит жить так, как хочешь, это требование к другим жить так, как вы этого хотите. (Оскар Уайльд)

Клубные; световой логотип, наклейки, рамки, дефлектор 5 двери, OP-COM.

Так, у вас у поставивших от вектры C, длина какая?
446 мм или больше? Если не знаете длину, скиньте артиклы, может тоже жабу подавлю .

По прошествии чуть меньше пары лет езды на проставках скажу свое мнение, что проставки-хрень полная.
За этот период поменял две пары стоек и ездил с постоянно дребезжащей передней подвеской, так как постоянно разбалтывались то удлинитель штока, то гайка штока (затягивал как следует), единственным плюсом это конечно же клиренс, особенно зимой он реально выручает.
Но терпение лопнуло, захотелось кроме клиренса нормальной тихой подвески.
В итоге заказал у братьев-белорусов пружины и взял стойки Monro G8003 и G8004.
Результат превзошел мои ожидания. Клиренс стал еще выше чем был со старыми пружинами и проставками, и тишина теперь при проезде ямок-кочек просто райская. Знал бы, что так, с самого начала так и сделал.
Никого не хочу обидеть, так как это чисто мое мнение.
До Monro стояли стойки Sach, они намного мягче Monro и чаще пробивает подвеску когда влетаешь в яму или кочку.

_________________
Mazda Premacy --> Opel Zafira B (но наверное скоро разочаруюсь. уже разочаровался. )
мечтаю о Mitsubishi Delica D5

Так значит на зад лучше ставить - Monroe E5105 задний REFLEX или Monroe 43124
Просто тут какая-то серия REFLEX немного смущает, хотя пишут, что вроде как "улучшенная" серия .

заказывал дизельные. Был ватцап у них.

Кто сейчас на конференции

Читайте также: