Опель кадет пропала искра

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В движении, совершенно неожиданно пропала искра, на центральном проводе. Полез разбираться, и то, что увидел привело в полное замешательство. Не понятно как оно в принципе до сих пор работало и как должно быть. На катушку зажигания приходят два провода масса и 12В вроде так и должно быть, теперь где то должен быть прерыватель и тут то, что меня удивило, два проводка прерывателя выходят с трамблера и прикручены параллельно к + и - катушки, Что и как они могут прерывать? Но ведь как то работало, значит или я иди. или отстал от жизни. Прозваниваю катушку, звенит. Прозваниваю прерыватель, звенит при любом полж колена. Снимаю крышку тромб , там вроде датчик хола. По моему пониманию если на катушку подать 12В то на центральном проводе по любому должно быть 10000В - нету. А если вращать колено то в прерывателе тестер хоть, что то должен показать - не показал. Подскажите как вычислить и устранить неисправность.

По моему пониманию если на катушку подать 12В то на центральном проводе по любому должно быть 10000В - нету.

Это если подать переменный ток.
А в Кадетте постоянный.
Поэтому 10 000в только в момент импулься от датчика холла(там еще усилитель сигнала есть(тот который коммутатор) и он тоже мог сгореть.
Кстати там в трамблере точно датчик холла а не индуктивный ??

Понятия не имею, какая-то пластмассовая хрень из двух частей.
Стоит карбер.
Книжки по жигулям нет.
Мотор 1300, год 90
Попробую сфотать, получится выложу.

Никак схему не приклеить. Там в одной схеме три варианта просто контакт, хол и импульсный гена

Подгруппа 13 из 23

Вроде как мой. Только, что мне с этим делать? Причина не установлена.
При таком ценнике я хоть от жопорожца приляпаю, движок на разборе дешевле стоит.

У меня два провода. Это озачает, что мой крайний левый, но я ни каких контактных групп не разглядел, все в пластике.

Не спешите - все можно починить на коленке.
Это не впрыск.
Сначала найти причину.
Порядок такой :
1 проверить везде ли есть +12в и масса - ну там где им быть положено.
2 проверить катушку - поставив на любой другой ам(даже хотя бы жигули 2101)
Вставляем свечу прямо в центральный провод-
ибо может быть неисправен и бегунок или крышка.
3 проверить трамблер как я написал выше.
Таким образом будет локализована неисрпавность.

"Сгореть" могла только катушка.
Dello 01-3012120125-A Катушка электромагнитая 3 2 996,42р.
Дорого за провод на бобышке но несмертельно.
Можно и перемотать если руки не из.

1. Масса есть везде.
2. Все доступные авто такие, что х.. залезешь. Что попроще договорился на завтра. Может есть смысл потратится на катушку и уже быть уверенным, что не в ней дело и идти дальше. Интересна цена вопроса?
3. Выше это пункт 1?

Непонятно, что оно может прерывать?

Ничего оно не прерывает - в момент прохождения железных усиков мимо железных выступов в катушке(той что в трамблере) - рождается электрический импульс.
в катушке зажигания он повышается до 10Кв и бах разряд.
все я ушел - до вечера.

Катушку проверил, работает.

Стемнело завтра продолжу.

Есть такое явление "самоиндукция". Смысл в том, что на низковольтную обмотку катушки подается +12 вольт (относительно кузова-"массы"), а прерыватель периодически замыкает выводы катушки накоротко.
Эти колебания вызывают изменения магнитного поля в сердечнике катушки.
А изменения магнитного поля, в свою очередь, рождают импульсы в высоковольной обмотке катушки. Один ее вывод соединен с корпусом, а от другого идет ВВ провод в серединку трамблера.

Это теория. Практика. Если в контактной системе зажигания

Означает, что прерыватель не размыкается. Скорее всего, сломалась маленькая плассмаска (кулачок), находящаяся между подвижным контаком и 4-гранной поверхностью валика трамблера. Либо, контактная группа "уехала" в сторону.

Если надо - могу помочь. Тел. в профайле.

Чинить машины по телефону или интернету то еще занятие.
По вину бьется Опель 1986 г.
По приведенной мною выше ссылке,автор говорит поз.13.
Но всеж скорее всего зажигание уже бесконтактное.

dima-314
Это самое лучшее.
Но если человек осилит сам,(пусть и с подсказками),
ему потом сам черт не брат.

Переодически с большими интервалами по времени приходится делать все. Но из за интервалов до нескольких лет, приходится долго вспоминать и заново переосмысливать.
К томуже есть у меня слабость, что нибудь от чего нибудь приспособить. За что меня некоторые ненавидят.

Чуть не завелась. Акум сел, но схватывает. Подзаряжу, погреюсь и продолжу.

Какая контактная группа. Там же коммутатор прямо в трамблере стоит =)

Завелась! Работает!
Только тахометор перестал работать. Лампочка заряда аккум мерцает в 1/3 накала, на солнце и не заметил бы, но заряд идет. Из родной косы остался один свободный провод, который раньше шел на (-) бобины.

Putnik+
Завелась! Работает!
Только тахометор перестал работать. Лампочка заряда аккум мерцает в 1/3 накала, на солнце и не заметил бы, но заряд идет. Из родной косы остался один свободный провод, который раньше шел на (-) бобины.

Тахометр вешается на + катушки .

Спасибо завтра попробую. Особое спасибо dima-314.
А то попал в хорошую волну: Повез на КАМАЗе кирпичный бой на дачу, поднял кузов и ххх, груз примерз. Пока отмораживал груз, наеее. топливный насос нд. Хорошо там опель есть, с просроченными ТО и страховкой. Доехал до города, а обратно никак, хоть на себе железо вези. Теперь спасибо всем, завтра за КАМАЗом.

А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О

Ace_Odinn
quote:
Originally posted by Dementy:
на минус, на плюсе зажигание постоянно висит
А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О

Искра пропала опять, на этот раз на центральном есть дальше не идет. В снятую крышку укладываю бегунок, искра есть, собираю, нет. Тромблер новый. Вынул сопротивление, ставил проволоку и ВВ провод - эфект нулевой.По бегунку сделал надрез и отогнул заусенец - появилось подобие искры, но не завелась.

Уголёк в крышке жив?

Меняй центральный провод - скорее всего он,или его соединение с катушкой или крышкой.
Провода должны иметь сопротивление не более 5 Ком.(килоом)
Для проверки системы зажигания никогда не использую "силикон",только простую медную жилу.
Центральный,если "подгорел",имеет повышенное сопротивление.
Увеличилась нагрузка на всю систему зажигания.
Эта повышенная нагрузка и могла вывести из строя старый трамблер.

В новом отечественном трамблере может быть:
сломан уголек
потеряна пружинка
уголек не того размера
Возможно все что угодно 😊

Провода хоть и силикон но новые. Кадет остался на даче, завтра поеду буду комбинировать с проводами и бегунками. Видимых причин не вижу иначебы не спрашивал.
По выше перечисленным неисправностям полный порядок.
А мог сместится( открутится, развалится и тд) датчик хола и импульс не совпадать с положением бегунка?

А мог сместится( открутится, развалится и тд) датчик хола и импульс не совпадать с положением бегунка?

Могут но это легко проверить стробоскопом.
Провода я бы поменял для эксперимента.(с другой АМ например на время).

До отезда стробоскоп не найду, но провода захвачу, хотя верю в те что стоят.
Я выше писал, что укладывал бегунок в снятую крышку и искра на свече была.

Так а с центрального провода-то искра нормальная? Или "вроде нормальная"? Там конкретно щелкать должно (лучше правда со свечкой проверять, чтобы катушку новую не кончить). Когда имел ВАЗ (больше он меня, чем я его 😀), менял с завидным постоянством датчики Холла и коммутаторы. Коммутатор в итоге от Вольво поставил - там такой же, только надолго хватает.

С центального изумительная искра. Но уже все работает. Не глядя поменял крышку и бегунок, завелась сразу. Вот такие у нас трамблеры. Разбиратся в причине по такой погоде интузиазма не хватило.

В связи с тем что это авто нужно на даче как генератор, необходимо чтоб работал без сюрпризов. Про вольво скажите пожалуйста подробней модель, колодка ну и какие тонкости в проводах и пр.

Вольво 440 какого-то лохматого года. В проводах тонкостей нет - от ВАЗа коммутатор выкинул, от Вольвы воткнул: разъем такой же и все провода в разъеме совпадают. Теперь вряд-ли вспомню PN, но Экзист должен помочь.

Спасибо! Была когда-то 440 но в зажигание лазать не приходилось.

По моему пониманию если на катушку подать 12В то на центральном проводе по любому должно быть 10000В - нету.

Никак схему не приклеить. Там в одной схеме три варианта просто контакт, хол и импульсный гена

Подгруппа 13 из 23

Непонятно, что оно может прерывать?

Катушку проверил, работает.

Стемнело завтра продолжу.

Это теория. Практика. Если в контактной системе зажигания

Если надо - могу помочь. Тел. в профайле.

dima-314
Это самое лучшее.
Но если человек осилит сам,(пусть и с подсказками),
ему потом сам черт не брат.

Чуть не завелась. Акум сел, но схватывает. Подзаряжу, погреюсь и продолжу.

Какая контактная группа. Там же коммутатор прямо в трамблере стоит =)

Putnik+
Завелась! Работает!
Только тахометор перестал работать. Лампочка заряда аккум мерцает в 1/3 накала, на солнце и не заметил бы, но заряд идет. Из родной косы остался один свободный провод, который раньше шел на (-) бобины.

Тахометр вешается на + катушки .

А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О

Ace_Odinn
quote:
Originally posted by Dementy:
на минус, на плюсе зажигание постоянно висит
А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О

Уголёк в крышке жив?

А мог сместится( открутится, развалится и тд) датчик хола и импульс не совпадать с положением бегунка?

Спасибо! Была когда-то 440 но в зажигание лазать не приходилось.

вышел утром,начал заводить,крутит в пустую.выкрутил свечу,нет искры.поменял мозги,искры так и не появилось,что делать?

Егор, у меня был 1985 1.3, и обычная коробка это не мозги, а хрень связанная с зажиганием, не помню, как называется, мозги на инжекторе

У меня за 30000 км пробега слетала генертор и стартер, бензонасос. Но я эксплуатировал его один летний месяц пока ждал машину из салона, делай скидку на зиму и перепады температуры, возможно в этом дело

Егор, ты клемы скидываешь? Ну тогда всё понятно) Я когда покупал два Опеля сразу один был донорским так там у мужика угнать пытались и клемы перепутали, что-то с сигналкой случилось, он в подробности не вдавался, просто сказал что ремонт дорогой, он у меня на даче так и стоит

Никита, так делаю описано!через Р есть искра а собираешь все обратно нет искры!и как датчик холо тоже искры нет(((вот и понять бы комут это сдох на 100%?

Сергей, этот способ описан в книге кадетовской, у тебя скорее всего проблемы с катушкой маленькой, у меня так же было, катушка звонилась но как то непонятно, то 700 ом то прыгает, хотя это может быть из-за прибора

Сергей, в общем, коммутатор занимается тем что усиливает сигнал с катушки отправляет его на мозг через контакт (— это инпут) мозг выставляет опережение и присылает обратно на контакт (O) по этой команде коммутатор замыкает контакт (С) на массу этот контакт и идёт на вв катушку
А если через лампочку искра есть то у тебя сдохла катушка индуктивности

Сергей, то что неисправность в катушке в трамблёре
Сними её, перепояй, у меня она в трамблёре болталась, может что-то оборвало, припаял новые провода и всё заработало, а до этого она тоже прозванивать, попробуй в момент прозвоню проводами двигать в разные стороны

Никита, я решил ставить от ваза.цена комутатора или этой котушки стоит как б/у от таза полность все зажигание

Никита, к сожилению я не с России!у нас цена на коммутатор от1600 и до 3000котушку где не спрашивал даже на заказ не могут найти.вот и пришлось купить б/у ваз зажегание обошлось в 1.300за все

Я у себя индукционную катушку снял, перепоял провода и она заработала, только если будешь разбирать трамблёр, разбирай его со стороны пружины, там штифт и он оооооооооочень не захочет оттуда выбиваться, но лучше так чем с другой стороны. А так катушка с Нексии подойдёт стоит 250

Никита, иднукциная катушка живая мерели ее!высыковольтная тоже обе обмотки целые.грешу только на комут

Сергей, интересно конечно как ты этим способом проверял своё авто
На видео стоит электронное зажигание от ваза не знаю почему мастер мамастер об этом не сказал. Различие в этих системах большие, она там с датчиком холла, а у нас с катушкой, а если ты коротил средний контакт разъёма на массу то вот так делать гораздо опаснее ибо там два сигнальных провода на мозг и масса, а трогать мозг я бы не советовал

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: