Opel astra g чистка впускного коллектора
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.
Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.
Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec
Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).
Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива
На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.
Отсоедините провод от датчика указателя температуры.
Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.
Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.
Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).
Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива
Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.
Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.
При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.
Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.
Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.
Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.
Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.
Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)
Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.
Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).
Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.
Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.
Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec
Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.
Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.
Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .
Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).
Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.
Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.
Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.
Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .
Отверните болт и гайку вверху генератора тока.
Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.
Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".
Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.
Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.
Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.
Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.
Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.
Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.
Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.
Отвинтите гайку и болт крепления генератора.
Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.
Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.
Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".
Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.
Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.
Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.
Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.
Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.
Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.
Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.
Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.
Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.
Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).
Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.
Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.
Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.
Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.
Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.
Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.
Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.
Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.
Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.
Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.
Началось все с появления дерганий около 2500 оборотах на первой второй передаче, сейчас и на третьй проскакивает. Почистил, ЕГР, дроссель. на пол дня что-то поменялось, дальше снова и хуже.
Заглянув под дроссель картина выглядит ужасающе.
Решил снять впускной коллектор и почистить его. Практически все поснимал, паррелельно обнаружил, что на обратке топлива (вроде как она )Прикрепленное изображение резиновый шланг треснул и возможно через него все это засосало грязи. Да и масла последний раз налил 0W40 и его погнало через все щели, вот может и набежало и нагорело.
В итоге все же снял форсунки с рейкой и впускной коллектор. Все хода впускного патрубка покрыты слоем жирно-маслянного нагара. страшно подумать что теперь у меня на цилиндрах.
Вот и вопрос, стоит ли снимать еще и патрубок и чистить или можно его так протереть с карбклинером (страшно лишь), что грязь может поскатываться вниз к цилиндру.
Теперь так же вопрос с уплотнениями. форсунки, нужно ли обязательно менять на них прокладки? впускной коллектор, его садить только на прокладку, или лучше еще герметиком пройти. Так же верхняя клапанная крышка, ее садить только на прокладку или гермтиком еще проходить? Какой герметик бы посоветовали?
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
P.S.: а у меня вот вопрос к Ворчуну по ЕГРу. Все грешат на него, когда речь о нагаре во впускном, а ЕГР же висит на фланце между впускным и головой. Получается, что газы из ЕГР летят не во впускной, а практчиески сразу должны улетать в цилиндры из фланца. Вот и вопрос возникает - как они из фланца улетают во впускной коллектор да ещё улетают аж до самого дросселя? Может там нагар не от ЕГР, а от засранного катализатора?
Kindoro писал(а)Colon ЕГР же висит на фланце между впускным и головой. Получается, что газы из ЕГР летят не во впускной, а практчиески сразу должны улетать в цилиндры из фланца.
ЕГР висит между выпуском и впуском.
Выхлопные газы через ЕГР возвращаются во впуск.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Это я в курсе :D . Куда именно во впуск? Между впускным коллектором и двигателем есть фланец. На картинке №22. ЕГР сажается на него. Каким путём оттуда нагар из ЕГР попадает на дроссельную заслонку?
Половинить его то по инструкции не очень и рекомендуется, вот что плохо. Но его то кое как отмыть можно. Кстати заметид, что когда снял, на дне вроде масло плавало.
Влияние не влияние ЕГР, но на впускных проходах ближе к ЕГРу сажи больше.
Вычистить то вычищу, но вопрос из-за чего это все так засралось (сам грешу на жидкое 0W40 масло, так как оно было везде с наружи, может забрасывало и назад во впускной).
Так же вопрос в каком состоянии цилиндры и поршни (после сборки планирую продуть туда еще карб клинера, но даст ли это что)
И при сборке, садить это все только на прокладку или еще на герметик и какой порекомендуете. Сосед предложил вариант, что потом разобрать будет тяжело, но стремно как-то может через время придется опять клапанную крышку снимать, чтоб цилиндры чистить..
Что делать :think:
Доброго дня!
Вот после покупки авто оперативно сразу открутил ЕГР - посмотреть в каком состоянии. Сам ЕГР был полностью исправен, работал, забит был несильно - профилактически прочищен/отмыт и поставлен пока на место, с перспективой отключения его и удаления сажи. Но вот под самим ЕГР было обнаружено капитально подзабитый сажей проем, уменьшившийся из-за этого почти в 2 раза.
Понятное дело, воображение быстро нарисовало мрачную картину внутреннего мира впускного коллектора и условий работы вихревых заслонок.
Из-за аналогичных причин пришлось в свое время менять дорогущий коллектор на Зафире Б с Z19DTH 150лс - сам коллектор обошелся 2 года назад в 330 уе. И еще там попутно снимается ТНВД, а его шестерня приводится ремнем ГРМ - соот-но желательно менять и к-т ГРМ при значительном пробеге
Это было неприятно тогда, а уж теперь в наши кризисные времена.
В общем, захотел просмотреть какой отчет по данной работе, чтобы так сказать знать все моменты.. и не нашел ни здесь, ни в гугле.
Тему 1.7 CDTi 110/125 л.с. в 215 страниц осилить нереально даж с поиском.
Поэтому, ничего не найдя, пошел крутить сам.
При демонтаже впускного коллектора на 1.7 нет ничего сложного.
Выполняется без муторного снятия корпуса масляного фильтра, как идет по ТИСу.
Единственное - надо раздобыть зеркало небольшое. Поскольку все, что откручивается со стороны коллектора: датчики, крепежи, сам коллектор видно лишь с помощью зеркала и может еще небольшого фонарика (я обходился фонариком телефона).
Итак, снимаем:
1. АКБ и ее пластиковую площадку: 2 болта под АКБ и третий - между АКБ и блоком предохранителей.
2. Резиновый патрубок, обвитый проволкой, с дроссельной заслонкой (тоже изрядно в масле и саже от ЕГРа), идущий от радиатора интеркулера - на интеркулере хомут и 4 болта под шестигранник на металлическом рукаве.
3. Расширительный бачок системы охлаждения - снимаем с направляющей и отводим в сторону на место АКБ
4. Топливный фильтр вместе с корпусом целиком (я не отсоединял топливопроводы). Снял рычаги стеклоочистителей (осторожно, прикоревают - WD40 в помощь, потом аккуратно подпираем рычаг под основанием узкогубцами и тихонько постукиваем молотком по болту рычага). Потом аккуратно приподымает передний край пластиковой панели под рычагами стеклоочистителей, довольно туговато сделано - чтобы не сломать пластиковый крепеж этой панели возле лобового стекла. Отручиваем 2 гайки корпуса фильтра и отводим этот корпус вправо.
5. ЕГР: 4 длинных болта и 2 коротких.
6. Металлический рукав под ЕГРом: под рукавом со стороны снятой дроссельной заслонки уголок крепления болт и гайка на шпильке. Со стороны лобового стекла под рукавом - фиксирующая черная пластина: 2 болта на двигателе и 2 болта на рукаве (осторожно - прикоревает капитально). Тут как раз начинаем пользоваться зеркалом и, если надо, фонариком. Затем 3 болта крепления рукава к впускному коллектору.
7. Пластиковые наконечники с свечей накала - в верхней части чуть сдавливаем узкогубцами (или можно двумя отвертками). Откручиваем 2 болта крепления пластикового короба центрального жгута, который идет на свечи и на форсунки, чтобы потом облегчить демонтаж коллектора. И еще - 2 хомута крепления жгута на стыке двигателя и КПП (я разрезал, чтоб не возиться и поставил потом одноразовые хомуты)
8. С помощью зеркала и фонарика откручиваем с коллектора 2 вакуумных датчика,
крепление привода заслонок - 2 болта. Снимаем с верха коллектора датчик MAP, достаем крепление жгута и болт, крепящий линию обратки. Достаем из 2-х креплений вакуумные трубки - напротив масленного фильтра.
9. Откручиваем крепления колектора, с помощью зеркала и фонарикаю Осторожно, в перчатках - болты капитально прикоревают: разбить руки раз плюнуть. Получается 2 гайки на шпильках по краям коллектора. Кажется, 3 длинных верхних болта и 4 нижних коротких.
10. И вот, натянув слегка прослабленный сверху центральный жгут, осторожно, чтоб не повредить прокладку и не поцарапать прилегающую поверхность коллектора, достаем его, смещая в сторону воздушного фильтра.
Получаем такую приблизительно картину.
Толщина сажи достигает 2 см - результат трудолюбия ЕГРа.
11. Вскрываем корпус коллектора и рукава. На ветке упоминали, что не решились разбирать - слишком плотно сидят половинки на гермете. Я по очереди аккуратно простукивал стык стамеской - в места с технологическими наплывами металла по краям.
12. Для сравнения - достал свой старый коллектор с фиатовского Z19DTH от Зафиры
На нем Пирбург реализовал менее удачный наружный электронный привод заслонок через пластиковые оси, которые разбиваются в хлам и болтаются или клинят от небольшого вроде бы нагара.
У Z17DTJ привод заслонок реализован внутри коллектора, простым вакуумным привподом, гораздо надежнее и что самое важное - ремонтоспособнее. И самое удивительное - при таком нагаре в каналах коллектора и на самих заслонках двигались они довольно легко и без заеданий.
13. Берем отвертку (а лучше деревянную палочку - как от мороженого) и начинаем ковырять нагар - он довольно рыхлый и пропитан маслом, счищается неплохо. Потом вооружаемся старой зубной щеткой, ведром или тазиком и литром чего-нибудь нагаромоющего (бензин, соляра, керосин). После такой очистки я сгонял на ближайшую автомойку и там с помощью местной сильнейшей автохимии и волшебного Керхера вымыл половинки коллектора и рукава.
Завершающая стадия - окончательная очистка с помощью дрели и проволочной насадки. Особенно важно тщательно вычистить все пазы половинок от старого гермета.
Должно получиться так
14. Моем окончательно горячей водой с каким-нибудь моющим средством, сушим, наносим оперативно гермет в пазы половинок и также оперативно зажимаем болты.
15. Собираем все в обратной последовательности.
Предварительно перед установкой коллектора сколько смог - почистил от нагара впускные каналы в головке блока с помощью ветоши, смоченной в соляре. Там тож был приличный слой.
Видно по всему, что коллектор ни разу не чистили.
Прокладки коллектора ставил старые - они металлические, покашены черной краской, которая даже практически вся на месте.
Итого бюджет всей работы - 1л бензина, гермет (было полтюбика), 2уе мойка керхером и десяток пластиковых хомутиков. По времени - не торопясь, день.
Kadett E 1,3 >> Corsa B 1.0 >> Berlingo 1.8 >> Astra G 1.7Td >> Kangoo 1.9Td >> Mondeo 1.8 >> Laguna II 1,9Td >> Astra G 1.7Td >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2007 >> Astra H Z17DTJ 2009 >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2008 >> Zafira B Z18XER робот 2012
снял первым делом ЕГР
он более-менее нормально выглядит, т.к. тысяч 15 назад снимал его и чистил
далее снимаем, откручиваем и отсоединяем все что мешает (разъемы с датчиков, датчики, вакуумные трубки. )
пришлось снимать все металлические топливные трубки, это было самое сложное в процессе разборки и дальнейшей сборки, ввиду неудобного доступа к ним
Ну вот, все что мешало снятию устранено и снимаем крышку вакуумного блока, ну а дальше, как говорится - no comments.
Начинаем все сошкребать, отмачивать, мыть, отмывать…
Ну и после нескольких часов в результате имеем:
Вот вроде все и готово, потом начинаем все собирать до кучи
Ну и момент истины- заводка, т.к. система была жесточайшим образом завоздушена, долговато заводил, пока, блин, развоздушилась… но наконец-то завелась, первое что заметил-двигатель не так колотится на холостых, а вот по пути домой… я ехал, можно сказать, на другой машине, эффект очевиден, оживил свой опель с турбодызелем)
По времени все заняло около 5-6 часов, т.к. делал все абсолютно один, в некоторые моменты помощник ой как бы не помешал…
Дело было в очередную замену воздушного фильтра. Заметил небольшое замасливание на месте присоединения патрубка воздуховода к дроссельной заслонке. Снял воздуховод, приоткрыл заслонку и ОБАЛДЕЛ, на стенках масляный то ли нагар, то ли просто осадок. Вобщем понеслась. Особых сложностей не возникало, за исключением снятия форсунок с топливной рамкой (пришлось отсоединять всю проводку, ведущую к форсункам), отсоединение шланга вакуумного усилителя от впускного коллектора (по глупости расковырял защелку, а всего-то нужно было вжать два шлица и все легко вытянуть), ну и конечно же шпилек, на которые крепится фланец к ГБЦ.
Перед началом работы нужно слить охлаждающую жидкость из системы и отключить аккумулятор. После небольших манипуляций снимаю блок заслоки, прокладку в утиль, шланги вентиляции картера оказались наглухо забиты, как не вырвало сальники удивляюсь. Снимаю ремень генератора и верхние крепление самого генератора (нижнее просто ослабил) и отодвинул его назад. Перед снятием топливной рамки с форсунками стравливаю давление в системе (под небольшим колпачком на рамке нипель, только лучше прикрыть тряпкой, аж в глаза брызнуло), отсоединяю всю проводку, пару болтов и равномерным усилием вытягиваю форсунки с коллектора. Их чистота вызвала сомнения поэтому решил почистить их (два балона очистителя карбюратора, пару плотных шлангов и два хомута). Затем снял впускной коллектор, клапан EGR и сам фланец (немного пришлось попотеть, прокладка пригорела как к фланцу, так и к ГБЦ). Мануал рекомендует заменять шпильки и гайки, везде обискал их но увы, поэтому заказал знакомому на заводе.
После разбора впускного колектора оказалось, что канал рециркуляции отработаных газов забит напрочь, на стенках коллектора слой отложений местами в 3-5 мм, керосин не берет, замачивал в растворителе а потом ножом сдирал и снова растворителем. При обратном сборе контурный шов заполнил термостойким герметиком.
После чистки фланца собираю все в обратном порядке.
Еще решил сразу же заменить свечи.
По завершению сборки машина завелась с третьего раза (завоздушилась топливная) тяжеловато, но прогазовал немного и нормуль. после выезда на дорогу машину словно подменили, стала тянуть лучше на низах и средних оборотах, с включеным кондеем ехала резвее чем раньше без. Результатом доволен как слон.
По стоимости:
свечи — 200 грн
прокладки — 180 грн.
очиститель — 2 балона по 40 грн = 80
герметик — 20 грн.
шпильки, гайки, шайбы — 50 грн.
медная смазка — 20 грн.
растворитель 1,5 л — 40
грязные как снаружи, так забитые изнутри, ни одна форсунка сначала не распыляла равномерно чистящую жидкость
красная трубка пошла к балону с очистителем, форсунку включил последовательно со старой лампой ближнего света и обычной кнопкой на замыкание, питание от аккумулятора. по пол балона на форсунку и они как новые
Читайте также: