Opel antara снятие генератора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день!
Имею антару с двигателем 2,4ХЕ, замучал грохот при включении кондиционера.
Я весь в раздумьях, очень хочется заменить шкив генератора на обгонку(ina) но не уверен какую ставить. у нас на форуме упоминают 535007710 (идет для дизеля 2.0), у каптивщиков 535020310 (для инсигнии с дизелем). По размерам близко. И ремень советуют заменить на покороче. Что присоветуете ?

Сегодня получил обгонную муфту IKA 354581, внутри лежит INA Germany (как и обещали продавцы), стоимость 2500 обошлась. Ремень купил Контитех 6PK1980, покороче решил не брать.

Завтра попробуем перекинуть, по результатам отпишусь.

Прикрепленные изображения

Мне по гарантии поменяли на выходных шкив 95516160, в сети стоимость от 8 500 до 10 000.

Да цены на оригинал я смотрел, идут они лесом. Если еще по гарантии, тогда конечно по-барабану. А так по этим размерам действительно можно подобрать несколько совместимых обгонных муфт. От Инсигнии точно подходят, т.к. гена везде практически один и тот же от Valeo стоит. После обеда попробуем перекинуть, точно тогда скажу. Но на Каптиве-клубе народ много уже таких поставил — никаких проблем.

вот две муфты 535007710 и 535020310. обе от опелей. размеры похожие. какую выбрать чтобы не было перекоса ремня? искал размеры простого шкива — нет нигде.

Прикрепленные изображения

Ну, судя по тому, что перелопатил на Каптива-клубе и многих других источниках — наши размеры на правой картинке. С такими и брал. Сегодня не было время поменять, попробую завтра. Заодно и шкив замеряю.

Поставили муфту — ляпота, под капотом стало тихо, включение компрессора конечно слышно с открытым капотом, но только лишь сам компрессор. В салоне тишина. В общем, как с новья.

Для визуальной оценки даю фотографию. Понаблюдаю теперь в процессе эксплуатации, ремень крутится теперь очень спокойно, визуально абсолютно не видно никаких перекосов, колебаний и т.д. Даже момент включения компрессора кондея теперь по ремню не виден никак. Старый ремень, кстати, в идеальном состоянии, признаков разрушения и износа нет, ходить ему еще и ходить. Натяжной и обводной ролики тоже в хорошем состоянии.

Так что, кто будет менять шкив на муфту, при небольших пробегах (у меня 53 т.к.) — ремень, думаю, можно не менять.

Да, напомню, на фотографии муфта IKA 354581.

Прикрепленные изображения

Шкив колен вала Антара 2.2дизель

Затягивал шкиф так же гайковертом, накатал около 3000 пока полет нормальный. Одевал ремень один, ничего сложного

поддерживаю. делал не сам, но принимал активное участие. открутили-прикрутили пневмогайковертом. ремень мастер накинул сам.

натяжитель отжимается довольно легко. по сравнению с моей предыдущей тойотой, можно сказать голыми руками.

Купил родной шкив в Автодок 8200 и 325 болт, 220 фиксатор резьбы.
Ролики три штуки в районе 2500 рублей.
Натяжной ролик взял на свой риск такой, не охото брать натяжитель GM в сборе.
20170527_132049.jpg

Я где выкладывал уже много раз.

Просто заходите в каталог и берете аналог на свой вкус.

С натяжным ничего не вышло у меня. Купил в сборе оригинал.

Вдвоем, один с фонариком светит на вал генератора, другой за рулем газует до 2000 об в мин.

По команде на оборотах глушится движок.

При этом если муфта исправна, вал генератора вращается некоторое время, а ремень навески при этом уже неподвижен.

И не нужно менять то, что исправно.

Вдвоем, один с фонариком светит на вал генератора, другой за рулем газует до 2000 об в мин.

По команде на оборотах глушится движок.

И не нужно менять то, что исправно.

истину говорите! заложники форума.. и вы тоже))

Ну поменяйте и расскажите нам потом результат.

Всегда порыв для самостоятельного ремонта приветствовал и буду приветствовать.

дак я не сам, по сервисам езжу, проблема в том что нету у нас таких сервисов, где бы определили, что конкретно сломалось.

по муфте генератор говорят это не к нам — в профильный, еду туда, там- снимайте гену мы вам муфту поменяем у вас тут много гемора, я уж не говорю про дилера, который 2 часа меня промурыжил, потом сказал, что специальных ключей нет, вобще смех, все бы масло меняли и фильтра, слава богу это я сам сейчас делаю

Ну знакомо. Ключи на рынке продаются под обгонку.

По моему даже кто то выкладвал какие.

Там еще г-образный ключ нужен, так как спецсьемнику мало места и он не влазит.

А звук случаем не под сброс оборотов, типа нарастания шума до выхода на холостой ход.

заменили муфту в профильно сервисе,откручивали гайковертом,предварительно побрызгав вд.совсем гену не снимали повернули,чтобы снизу можно было открутить..теперь только звук двигателя..отдал 2 рубля за работу

ТрансСтартер на Ткачей, мастера молодые,делают вроде нормально, только доп услуги могут навязывать, якобы подшипники могут износиться, или щетки, чтобы туда дважды не лазить.. смотрите сами, если его снимать полностью то, конечно, можно рассмотреть..

Добрый день, камрады! Помогите пж, нужен сервис на юге Москвы. Двигатель 2.2 Дизель 184лс приговорили шкив каленвала в одном из сервисов. Но я стуков посторонних не слышу, проехал после диагноза 3 тыс, никаких изменений в звуке двигла. Хочу убедиться что все норм, либо скорее бежать в магаз за шкивом и роликами) подскажите сервис, в котором есть компетентные мэны

Тут есть тема клубного ХВК-Сервиса.

И профиль тогда уж поправьте свой.

Замена обгонной муфты генератора , в одного без снятия генератора с машины.

1. под дамкратить правую сторону Антары.

2. снять переднее правое колесо и положить его под порог машины для страховки от падения автомобиля при срывании его с домкрата.

3. демонтировать боковой гибкий защитный кожух моторного отсека .

4. снять нижнию защиту моторного отсека

5. разобрать и демонтировать корпус воздушного фильтра.

6.освободить от кронштейна бочек жидкости гидро усилителя .

7.демонтировать кронштейн бочка жидкости гидро усилителя .

8 . зарядить натяжитель ремня агрегатов (многогранная головка 17) и в отверстие стопора вставить металлический штырь 4-5мм диам длинна 3-5см

9. Из купленного торца Т50 под квадрат 1/4 : выбить сам торц из головки (или использовать Г-образный усилительной трубкой)

10. Под поддон мотора выставить упор в доской которая полностью перекрывает днище поддона .

11. открутить две гайки правого крепления ДВС на лонжероне кузова .

12. медленно осторожно опустить машину , тем самым через упор в поддон ДВС поднимется в моторном отсеке , чем даст свободно войти торцу Т50 в вал генератора .

13. можно просто срезать крышку муфты , она резиновая

14. установить сьемник : уперев накидной ключ на 8 в конце торца где была головка под вороток в ланжерон , накидной ключ за ранее одеть на сьемную спец.гайку . При помощи усилителя (достаточно сильно затянуто) провернуть в сторону салона .

15. далее вынуть весь набор

16 . снять ремень (предворительно зарисовав схему установки на случай если он скинется с других роликов) с ролика генератора и натяжителя.

17 . вновь вставить торц Т50 с упорным ключем на 8 (или усилительной трубкой при применении Г-образного торца)

18. от руки отвернуть муфту. (резьба стандартная,правая)

19. вкрутить новый комплект муфты .

20. при помощи набора сьемника притянуть муфту на ось генератора (с усилителем НО БЕЗ ФАНАТИЗМА)

21. закрыть защитным чехлом торец муфты (прилагается в комплекте с муфтой)

23. сборка в обратном порядке Вас порадует , так все произойдет в течении 20 мин.

Р.С. за грязь в моторном отсеке уж извиняйте . каждый день машина трудится . не до косметики при геморрое )))

я у себя только с верху смог вытащить.и то пришлось болт один отрезать который торчал из рамы с верху .наверно предназначался для чего то.когда я себе менял таблетку пришлось поставить от дизельной 2.0 л .уже примерно 3и года все нормально.

ОК, а номер регулятора напишите если остался

Приветствую. Кто знает, подскажите. Гаснет лампа генератора не заводя двигателя. Т.е. включил зажигание, лампа загорелась и через 2-3 сек. погасла. В чем причина? Регулятор заменил- ничего не изменилось.

ОК, а номер регулятора напишите если остался

к сожелению номера нету ,только общие фотки гены и всё.

вопрос сообществу. (хотя как бы и понимаю что наверное пипец диодам)

достала постоянная разрядка через 7-10 дней акб и его замена на другой (благо есть 2-й акб), проверка в течении недели показал, что каждое утро ДО ПУСКА двигателя напруга меньше предыдущего утра на 0,4 -0,5В

при этом после запуска двигателя напруга 14.3-14.5В.

Сегодня в гараже при работающем двигателе снял минус и подключив амперметр получил результат 1,2 А на ХХ, увеличение оборотов до 2000 привело к показанию 1,6А (возможно акб был заряжен, затем после тестов по отключению АКБ и ее ВОЗМОЖНОЙ разрядки в этот период были показания 1.9А), т.е. как бы ток гена выдает.

Но при проверки напруги выяснилось что постоянная напруга 14,3 и одновременно есть переменная напруга 30.5 В (понятно полная синусоиды в случае ее не выпрямления).

как помню по школе, училищу наличие переменного напряжения за выпрямительными диодами свидетельствует о их неисправности.

Предполагаю что неисправен диодный мост, а регулятор напруги (таблетка) исправна.

очень правы, пробит 1 или 2 диода

Вчера за 3 часа работы в гараже демонтировать генератор с Антары 2.0D 2009 г.в. через верх не удалось!

Мешает вентилятор охлаждения радиатора АКПП и выступ (отлив) крепления (на фото указан стрелками). Надо или болгаркой выступ уменьшать (а это можно ибо он сделан с перебором, видимо что бы и создавать трудности для работы в гаражах ) или демонтировать вентилятор (но он на единой станине с вентилятором двигателя и надо кучу трубочек и проводков снимать).

Вниз без демонтажа компрессора кондиционера также не вынуть.

Удалось развернуть генератор "попой" вверх и с этой позиции (сам рака изображаешь) можно демонтировать и диодный мост и таблетку, но так это не удобно.. .

Фото не делал, т.к. был очень злой из-за не возможности вынуть гену и нормально работать.

Гена на моей Антаре крепится 2-я болтами, один наверху гены- головка (14р) со стороны АКБ, второй внизу - длинный болт (~ 15 см) , со стороны шкива -гайка (14р) (и это супер ибо читал что у некоторых наоборот и тогда действительно болт упирается в лонжерон и его не вынуть ) а сам болт вытягивается в сторону АКБ.

Клубни. Пока всё нормально, просто проконсультироваться хотел.
При каком пробеге имеет смысл превентивно поменять щетки генератора (блок выпрямителя)? И имеет ли смысл вообще?
Кто с этим сталкивался на Антаре. Возможно ли дотянуться до щеток с целью проверки или замены без снятия генератора?

PS
Вопрос навеян продолжающимися злоключениями моего папы с Вектрой. Хотелось бы избежать такого геморроя. Генератор отказал из-за этого блока совершенно неожиданно в 360 км от Мааасквы. Пробег 120ккм. Чтобы заменить блок, нужно снять генератор. Чтобы снять генератор, нужно повозиться нормально даже в условиях неплохого сервисного центра. А дальше диагностика генератора и ожидание запчасти.

PPS
Если тема уже тёрлась, прошу меня великодушно простить. Значит с поиском опять не совладал.

Приключилась такая проблема, несколько раз кратковременно загоралась лампочка генератора, гирлянда значков ЕСП, АБС, тахометр падал на 0, вырубалась музыка, при этом двигатель продолжал работать и автомобиль двигался, через 2-3 секунды всё приходило в норму. Сканером посмотрел ошибки, от блоков двигателя и АБС были ошибки о повышенном напряжении в бортовой сети. Соответственно блок АБС отрубал клапаны и насос, т.е. АБС и ЕСП переставали функционировать, поэтому загоралась гирлянда.
Сегодня сняли генератор, проверили, накрылся регулятор напряжения, заменили в течении 5 минут на новый, он у нас с блоком щеток. Делал в специализированном сервисе, сам регулятор 2400р, ремонт генератора 600р, установка-снятие 1500р, кстати довольно долго парились с установкой-снятием, часа 3, снимали вентиляторы, иначе не вылазил генератор. Позвонил ради прикола ОДу, они естественно ничего не чинят, меняют агрегат, 25килоруб генератор и замена 5 штук. Пробег у авто 48 тыщ.

Такая же беда меня постигла. гена выдавал перенапряжения, а потом недонапряжение.. сначала гирлянда лампочек напрягала включением и выключением, потом системы по очереди все отключала. докатался до того момента, пока на эвакуаторе авто не отогнал. на гене поменяли реле и подшипники. все около 6000=7000 рублей.
пробег 57000

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Скупая мужская слеза пробежала по моей щеке.
А дождался, что мне наконец ответили. Даже года не прошло.

ОК, а номер регулятора напишите если остался

к сожелению номера нету ,только общие фотки гены и всё.

вопрос сообществу. (хотя как бы и понимаю что наверное пипец диодам)

при этом после запуска двигателя напруга 14.3-14.5В.

Предполагаю что неисправен диодный мост, а регулятор напруги (таблетка) исправна.

очень правы, пробит 1 или 2 диода

Вчера за 3 часа работы в гараже демонтировать генератор с Антары 2.0D 2009 г.в. через верх не удалось!

Вниз без демонтажа компрессора кондиционера также не вынуть.

Фото не делал, т.к. был очень злой из-за не возможности вынуть гену и нормально работать.

Гена на моей Антаре крепится 2-я болтами, один наверху гены- головка (14р) со стороны АКБ, второй внизу — длинный болт (

15 см) , со стороны шкива -гайка (14р) (и это супер ибо читал что у некоторых наоборот и тогда действительно болт упирается в лонжерон и его не вынуть ) а сам болт вытягивается в сторону АКБ.

Диодный мост для Антары 2.0D 2009 — артикулы 93740880, DR2206.

Прикрепленные изображения

Генератор

Вот один пункт прям бесит — подымаем домкратом движок, сняв опору.

А в Тисе нужно лишь отвернуть два болта и вынуть генератор в сторону колеса.

У меня тоже моргание было и напруга падала до 11В.

Даже генератор новый купил.

Помогло снятие и чистка/смазка соединений\разъемов на генераторе.

Не знаю правда на сколько именно эти манипуляции помогли, может звезды так сошлись и на сколько хватит, но генератор новый на всякий случай лежит

Вот прям поменял бы, на всякий случай, но сам не осилю, а в ХБК доехать ни как не соберусь.

А по снятию кто то писал, что нужно еще тягу рулевую отсоединять и после этого, кое как, можно его извлечь.

Кто то описывал — может и на КаптивеКл…

Можно еще в ХБК спросить — вдруг поделятся секретом.

Евгений, гену снимал сам когда менял обгонную муфту. Снимал на яме. Пришлось его немного повертеть в моторном отсеке, но снять можно. Надо отсоединять рулевую тягу и, кажется, снимать натяжной ролик.

На холостых, когда моргает, посыпались ошибки блока ABS, типа отключена система, отключение систем управления тягой и т.д.

Завтра операция по извлечению.

Чую, три дня пешком ходить, пока детали придут.

Символично или нет. на одометре 99890 км.

Пытался найти найти регулятор, он же щеточный узел на генератор 140А по каталогам, но тщетно.

Похоже, утром демонтаж, а вечером заказ деталей, если удастся идентифицировать.

Сегодня занимался генератором.

Секос длился с 9 до 13 часов.

Все так ссука неудобно, руки все ободрал.

Снятие не вызвало затруднений, кроме вынимания.

Пришлось покрутить для нужного положения.

Ну и в общем, никакой это не Бош.

И даже не тот, что идет по каталогу Элкатс.

Снятие крышки, очистка, обдувка и визуальный осмотр не выявили проблем.

Ничего не окислено и не подгоревшее.

Отпаял для снятия щеточный узел, он же регулятор.

По артикулу стало понятно, что это регулятор 222725 Delphi.

В наличии не нашел нигде. Даже на заказ.

Вот например — Utm RD6510A . Идет в туеву кучу генераторов GM. Но покрутив в руках, отмыв от щеточной пыли и прикинув, что щеток осталось ну как минимум на еще столько же, прошелся по коллектору нулевкой и собрал все взад.

Давно была прикуплена муфта на шкив и решил ее заменить.

Где то с пол часа пытался отвернуть.

Пока не сообразил, то ключ вала Т50 надо зажать в тиски.

Надев на ключ на 17 трубу пол метра, сорвал.

Надо сказать, что старая муфта, с пробегом 100 тыщ, что новая, одинаковые и на обратном ходу шуршат не по детски.

Установил, запустил движок.

Примерно на 0,8 вольта в разных режимах.

Теперь жду утра, на хододную.

Если будет также моргать — заменю регулятор.

Кстати, а как называются ключи для вот таких головок?

Е -шная головка .
Евгений надо было хотя бы ещё постараться посмотреть диоды диодного моста..

Все по гене , что выдают ресурсы..

Любой вышедший из строя диод садит акб и плавит сам генератор.

Еще на Вазе через это прошел.

За наводку по Е спасибо. Надо изучить тему.

диод бывает в обрыве, соответственно плечё завалено, тоже сталкивался.

Тогда и заряда толком не будет.

Сегодняшний утренний пуск показал, что всё стало нормально.

Буду надеяться, что не придется туда лезть снова.

А хз.. Пока работает вроде. Был момент загремело справа, думал муфта накрылась — оказался клапан регулировки фаз. Там и ошибка сразу высветилась. Пока все в пределах допустимого, дребезга как раньше нет.

звук был неприятный, я думал на цепь попал. поэтому несказанно был рад когда после замены клапана звук ушел.

цепь как раз с этой стороны.

в порядке запугивания — на хх давления масла не хватает, и натяжитель не вполне работает — цепь и гремит. еще не критично но уже не нормально.

но это для другой темы, не про генератор.

в порядке запугивания — на хх давления масла не хватает, и натяжитель не вполне работает — цепь и гремит. еще не критично но уже не нормально.
такой вариант пойдет?
но это для другой темы, не про генератор.

Ездил с ошибкой 0625 год. По данным борткомпа 13.8 было напряжение. В один день бывало и 12.8. Потом чет резко подсел аккумулятор(15 минут с включенными фарами простоял). Завелась так как буд-то аккумулятор сдохший. Проехал 5 км. Постоял 30 минут и потом не завелась. 11.4 вольта по борту. Уже не дает завести. Прикурил. И поехал менять регулятор напряжения. Делал сам. Чтобы вытащить генератор пришлось повозиться. Если делать последовательно — то особых проблем нет. Снимаем воздушный фильтр, домкратим двиг, снимаем опору, снимаем ремень, два болта с торца генератора и один вместе с паразитным роликом. Генератор в руках. Снимаем пластмассовую крышку — она на защелках. Откручиваем головкой торкс или шестигранной головкой на 4 три болтика. И 2 болтика держут диодный мост. Не приподняв немного диодный мост не вытащить регулятор. Чуть приподнять мост и регулятор выходит свободно. Кольца как новые — без выработки. Обнаружил, что контакты на корпусе генератора под контактами регулятора окислены. Очистил и поставил новый регулятор. Собрал все в обратной последовательности. Напряжение по бортовику — 14 на холостых. В движении не замерял. Считаю что виной всему не сам регулятор, а плохой контакт из-за окисления под регулятором. После запуска двигателя ошибка пропала. Ставил такой регулятор — Krauf ARD8206AD. Цена — 520 руб. Фото не делал — там и так все просто.

Последние месяца три появился очень сильный шум при работе двигателя. Загнал на диагностику. Сняли ремень и было видно, что очень сильный люфт в генераторе. Было предположение, что разбились подшипники. Купил передний, задний и на всякий случай вставку подшипника. Какое было удивление когда разобрали генератор для замены подшипников. В хлам были разбиты посадочные места под подшипники на роторе, а сами подшипники целые и ротор похоже поведенный. Можно было наверное подобрать и ротор, но не стал. Купил новый генератор. Купил названием Krauf, номер ALV4650, это точная копия штатного генератора Valeo TG12C066. Встал как родной. Пока работает без проблем, мерцаний нет, напряжение выдает 14,4 в. Оригинальный не стал покупать, только с учетом того, что штатный отслужил всего 5 лет и пробег машины 66 тыс. км.

Как поживает Геннадий? Пропала зарядка, пока рассматриваю варианты возможной замены.

В целом поймал гирлянду ошибок на приборке при движении (АБС, ЕСП, спуск с горы, значёк аккума и прочее). В панике запарковался, заглушился зря, завестись уже не смог, прикурил и вроде бы всё стало норм. Куча мыслей, первая из которых, что сдох аккум, замкнул, коротнул и т.п. Дальше поехал в сторону магаза, по пути посыпались глюки — отказала приборка и поворотники, на лицо недостаток напряжения. В магазе взял новый аккум (в целом конечно аккум уже хотел менять, но чуть позже, перед зимой), поставил его, зашел в тест режим, напряжение 11,7В, что огорчило . Делать нечего поехал в гараж, и по пути, о чудо! загорелась контролька зарядки (не ясно почему раньше не загорелась), позже обратил внимание, что не загорается лампа зарядки вообще, даже при включении зажигания. Также не загорается, если запустить двигатель, зарядки нет, лампа не горит — подстава! Немудрено высадить аккум! Загорается спустя некоторое время, минут через 10 после запуска, но не всегда.

Вчера снял гену, почистил контакты, продул, не помогло, зарядки нет, снял ещё раз, сегодня отвёз на диагностику. Вердикт шокировал — обгонная муфта, слишком легко крутится и видимо не раскручивает генератор, на стенде проверили, зарядка идёт.

Логично конечно, но надо ставить проверять, да и не даёт покоя вопрос — почему не горит лампа зарядки при включении зажигания? По схеме подкапотные мозги дают сигнал на реле регулятор, от него сигнал снова уходит в мозги, которые по кан шине должны зажечь лампу на приборке. Видимо надо прозванивать эти два провода.

Читайте также: