Ока вибрация на скорости

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Довёл машину до того, что при торможении стало дико вибрировать в руле. Я всё списывал на сильно изношенные тормозные диски и кривые ступицы (или ступицУ), которые погнул после сильных попаданий в ямы… Но была ещё вибрация при разгоне. Больше всего она проявлялась при 1800-1900об/мин на пятой передаче (примерно под 80кмч). Прям весь салон ходуном ходил. Вибрации я тоже нашёл на что списать — на сильно просевшие опоры двигателя и криво собранную левую внутреннюю гранату-трипоид… Мол, граната передает вращение дёргано, подкусывается может быть, а движок на опорах висит недостаточно жёстко, и при определённых оборотах приводного вала наступает резонанс, когда движок на опорах туда-сюда трясётся… Так и ездил чуть ли не полгода или больше…

Но у меня ж давно лежали купленные новые ступицы СТК. Абсолютно ровные, и даже привалочная поверхность у них почти на 1,5мм толще обычных штатных. Т.е. они априори прочнее и не должны гнуться. Да и готовые — сверловка под 4 шпильки. Отдал токарю вместе с новыми тормозными дисками АЛНАС, чтобы он проточил буртик, штатный для оки, под диски 2110, чтоб надевались они ровно, плотно, без болтанки… Аккуратно собрал ступицы со шпильками.

Кстати, впервые на экзисте нашёл колодки БОШ на ВАЗ! Решил попробовать, потому что на сузуки они мне очень понравились!

Забегу вперёд и скажу, что я щас на них отъездил после замены тормозных дисков и колодок (со ступицами и подшипниками) порядка 1500км. Новые диски с новыми колодками притирались почти 1000км. Но теперь когда притёрлись мне нравится новое ощущение, когда машина начинает на дыбы вставать при лёгком торможении… Немного переучиваюсь теперь по-меньше на тормоз жать…

Причём с левым колесом всё получилось просто и элегантно. А вот с правым во-первых обнаружилось, что даже с затянутой ступичной гайкой почему-то ступица немного люфтит и стучит в подшипнике. Вот тут я по-настоящему офигел. Вот и причина вибраций — рассыпуха подшипника. Но при этом он ни хрустел, ни выл, ни гудел, вообще никаких звуков не издавал. Из-за кривой посадки ступицы при торможении, похоже, немного погнуло уши крепления тормозной скобы к поворотному кулаку, потому что после установки нового тормозного диска тормозная скоба при затяжке тупо упёрлась в диск и не дала ему свободно крутиться. Вообще никак крутиться. Пришлось снимать скобу и подтачивать посадочные поверхности, чтобы при затяжке скоба встала строго по центру диска.

СТарые колодки были FERODO Premier. ЧТо тут можно сказать? Ну да, в принципе, тормозили нормально. Не "Вах ваще офигенно", но лучше чем всякий шлак а-ля BEST, Dafmi и т.д. (я их все попробовать успел — ГОВНО). Но больше я феродо премьер не возьму ни за что — сами изнашиваются мало, но диск тормозной жрут просто адски! Вот яркий пример, когда тормозные колодки сожрали тормозной диск ниже допустимого предела по толщине, а сами в ноль не износились. Теперь только БОШ или АТЕ…

Вибрация кузова(руля,и всего остального) на малых оборотах?

вот еще посмотрел передняя и подушка кпп,еще более менее,а задняя очень плохо видна,к ней трудно подлезть,проверить!Но с краю видно что резина рассохлась и расслаивается уже кусками!Езжу уже 4 год после пред.хоз.,менял ли он их не знаю!

Ну по этому поводу можно многое сказать:начиная от электроники и заканчивая кузовщиной.По кузовщине могу сказать токо одно(с чем сам сталкивался)-если корпус воздухана впритык к расширительному бачку,однозначно дальние гайки крепления подрамника,по остальному поводу?Читаем все ветки форума,там почти все случаи поломок Оки. А вообще,если не могешь сам,обратись к людям!(аж стихи почти)))) )здесь есть люди реально помогающие!крикни токо HELP.

а второзначно задняя опора ДВС (как у меня было) развалилась.
а звук - негерметичность стыков выхлопа.

+1
У меня со временем выхлоп тоже стал более пердящим, видимо где то травит. По началу потише была.
А подушку я заменил после того как при трогании воздухан стал бить в моторный щит, жутко не приятное ощущение.

_________________
Don't worry, be crazy!

Спасибо,насчет пердения понял,что травит я давно знал в стыках.Но вот проблема,при сильном стыковании элементов вых.системы(в том плане когда стыкую пока идет одна в одну до упора) не хватает длины до ушек для подвеса ее-как бы смещение ближе к переду получается!Только не советуйте типа в чем проблема,надвари кусок и все. нет ни сварки ни желания как-то:).Причем стыки все равно травят,не знаю может их чем обработать?Каким герметиком?Ранее когда купил авто с рук,система выхлопа не менялась(только прогарел глушак,его менял,но проверил старый такой же длины),стыки были обвернуты листами асбеста под хомуты,позже они порвались и я их выкинул.Как вы боретесь с этим?Еще доп.проблема в том что нет ямы у меня пока,делаю(но не скоро полноценная будет:)-это доп гемор для работы с системой выхлопа.
Теперь хочу спросить о задней опоре двигла.Зашел сегодня в наши магазы,видел переднюю,левую. все имеют метал.обойму вокруг резинки,только задняя напрямую резинка загнана в сам корпус опоры.Это нормально?Явно левак какой-то..Цена 537р за это дело.Или так и должно быть?Правда не посмотрел номер резинки,пишут бывает 1111 а бывает 2108.Еще зайду посмотрю.Какой выход?Еще посмотрел кастрюля у меня она на расстоянии 1 см от бачка охлаждения,но видны касания ее о кастрюлю-потертости.Это признак износа опоры задней кстати. И еще вопросик,если снять масл.фильтр чтобы заменить опору(чтобы не мешал),масло не потечет?Или оно ниже его залито(в поддоне все),простите заранее за глупый вопрос?

подушка в опору впресована - не левак и цена та. стыки герметиком затрамбуй. кастрюля близко конечно. Всё-таки проверь задние болты подрамника - плотно ли вверх к кузову подрамник прикручен (через резинки).
фильтр снимай - много не вытечет - максимум стакан-два.

болты подрамника проверю,конечно!Кстати как сильно их тянуть?У меня ведь есть рычаг см 60,под головку.Им мона и прилично протянуть.Боюсь что вырвет что с кузова,авто то старое 2000г.
Насчет ну выльется стакан-два. спасибо конечно,но это надо масло докупать от 200р литр+все будет в масле там(работать неприятно,и фиг вытрешь нормально там),да еще и грязь там с маслом. попадет еще в отверстие для фильтра.А можно вообще снять опору без снятия фильтра?И не проще ли этот стакан-два слить с картера в канистру,или там часть масла именно за фильтром держится?
Что бы ее заменить какие еще опоры надо открутить?Ведь пишут домкратить движок,но как,если 2 другие его держат,и в плоскости где надо нам работать он не поднимется,из-за других опор?

Опору я не менял,но болт из неё выкручивал,чтоб двигатель наклонить при смене штанов.Масло в картере и масло в фильтре независимы при заглушенном двигателе.То бишь,в фильтре масло всегда будет.А выльется всего 50 гр,в фильтре резиновый клапан,он не даст всему вылиться.

Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.

Когда машину трясет при движении, тут все понятно. Либо плохая машина, либо плохая дорога. А вот когда автомобиль стоит и вибрирует, то, вероятно, за каким-то ее элементом владелец не доследил. Ведь в создании такой вибрации не участвуют ни колеса автомобиля, ни карданные, ни приводные валы. Вся ходовая часть машины неподвижна, а что-то вибрирует.

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.

Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.

Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4x4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

На многих автомобилях вибрации от включившихся вентиляторов почти не заметны. Но это до поры до времени. Если при преодолении грязного участка дороги ошметок глины попадет на крыльчатку неработающего вентилятора и там присохнет, то жуткая вибрация после включения такого устройства начнется на любом, пусть даже премиальном автомобиле. Так что если излишние вибрации на стоящем автомобиле возникли после езды по грязной дороге или бездорожью, первым делом следует заехать на мойку.

Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.

Вентилятор отопителя вращает мощный и высокооборотистый электродвигатель. Грязь вызовет неприемлемый дисбаланс и вибрацию.

Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.

Можно ли ехать с повышенной вибрацией?

Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.

Читайте также: