Обрезка пружин ваз 2101
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
С чего бы начать?
Если кто то читал прошлые записи в БЖ то могли заметить тизер с этой фоткой.
Если дочитаете до конца, не кидайте тапками.
Так вот:
Ну думаю начну с задницы. Потому что, по заднице было все как по маслу, и все так как я хотел, поменял резиночки и смазал хорошенько все!
О чем это я?
А, точно, о запиле пружин, этот способ занизить, конечно, варварский, за-то самый быстрый (как оказалось не очень то, у меня длинной в неделю), дешевый (точнее вообще без вложений).
Так вот о виде сзади.
Замена всех резинок амортизаторов, ибо было все печально.
И спилил 1 виток с обеих сторон, но до меня отец тоже спилил 1 виток батя шарит
По итогу -2 витка с обехи сторон
По итогу как легла сзади:
мне понравилось.
не критично упала, а точнее как я и хотел.
ямы отрабатывает(на моём районе это важно)
По сравнению как было:
до запила.
В итоге у меня сзади получилось 55см от арки до пола, а спереди 63см так же от арки до пола.
Не порядок.
Как видно по переду, он сильно нуждается в -1 витке.
И переварке крепления амортизатора ушками вниз.
Вот плавно и перешли к переду.
Как выдалось время сразу же полез в яму заниматься передом.
Зачистил ржавчину со шпилек крепления амортизатора и залил минут на 30 обильно все это дело вдешкой.
Как прошло время, полез крутить, а по итогу не крутить, а ломать.
Первая шпилька обломалась отлично, даже без усилий, прямо так как я не хотел.
Вторую шпильку обломало так же как и первую.
Ну думаю приехали, сейчас это дело все высверливать придется.
Поддомкратил, открутил хомут переднего стабилизатора и снял резинку, и уже приступил к откручиванию нижней шаровой, (всё равно же снимать пружину надо было), но шаровая сказала что запила не будет, и не захотела откручиваться гайка.
Уговаривал ее разными способами, но все без толку.
Решил что запил подождет и начал высверливать шпильки на месте, что бы нарезать резьбу и вкрутить болт, что бы погонять пока так, подкопить денег и купить рычаг, шаровую и сгонять на сход развал.
Но как только высверлил шпильки и начал нарезать резьбу метчиком ( с маслом все как положено) его на пол пути обломало и он остался там :( я не криворукий
Потом я 2 дня я еще что то пытался сделать, но все тщетно, к тому же еще и заболел (не стойте в яме в шлёпках)
И вот прошло 6 дней простоя в гараже, мне стало лучше и я пошел в гараж вместе с ressoraa который и приварил это крепление к рычагу отдельное ему спасибо за это, шов накинул мощный, какой нужно.
Знаю что это не правильно, и так делать не комильфо. Но выхода другого нет как срезать шаровую и менять рычаг, но нужны деньги на шаровую, на рычаг, да еще и на сходразвал.
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
При деформированных пружинах или же сильно просевших, автомобиль начинает терять плавность хода и в связи с чем езда становится не комфортной, поэтому чтобы такого не случилось, пружины рекомендуется время от времени заменять на новые.
Примечание!
Для замены передних пружин вам понадобятся: Основной набор гаечных ключей, винтовой или гидравлический домкрат чтобы поднять машину, а так же вам нужно будет запастись баллонным ключом для откручивания болтов колес, молотком, металлической щёткой, монтажной лопаткой, проволочным крючком и изо-лентой!
Вопрос?
А какие пружины вы предпочитаете ставить на свой автомобиль: Стандартные или же от другого автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)
Краткое содержание:
Когда нужно менять передние пружины?
Они подлежат замене, если:
- На самой пружине появились различного рода повреждения и если по высоте пружина очень сильно просела.
Как понять то что пружина очень сильно просела?
Первыми признаками будет поведение автомобиля, а именно:
- Ухудшится плавность хода и появятся частые пробои в подвески.
- А так же появится видимый перекос или же значительная разница в подвески, то есть одна часть автомобиля к примеру передняя, будет стоять ниже задней.
- Ещё на витках самой пружины, могут появится следы соударения витков друг об друга.
Как заменить передние пружины на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Заменяются обе передние пружины идентично, поэтому пример замены мы вам продемонстрируем лишь на одной пружине!
2) Далее ослабьте две гайки которые крепят нижний рычаг к оси.
3) После чего поставьте машину на бруски и возьмите свой домкрат который удерживает машины, или же просто воспользуйтесь вторым домкратом. Домкрат поставьте под нижний рычаг и слегка нагрузите подвеску, для облегчения отсоединения стабилизатора.
4) Затем отверните две гайки которые крепят скобу подушки стабилизатора.
Примечание!
За гайками находятся шайбы, поэтому не потеряйте их при отворачивании гаек!
5) Далее снимите скобу крепления которая указана красной стрелкой, а затем со стабилизатора снимите подушку которая указана синей стрелкой.
6) Следом чуть ослабьте гайку которая крепит палец нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку.
Примечание!
Гайку нужно отворачивать до того, пока она не совпадёт с торцом пальца. После того как она совпадёт с торцом пальца, уберите домкрат из под нижнего рычага!
7) Теперь взяв в руки молоток, нанесите с его помощью несколько резких ударов по поверхности поворотного кулака которая указана красной стрелкой.
Примечание!
Наносить удары нужно до того, пока палец шарнира который указан синей стрелкой не выйдет из поворотного кулака!
8) После того как нижний рычаг чуть опустится вниз и останется сидеть лишь на одной гайке, повторно возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг, но только в этот раз уже не нагружайте подвеску.
9) Затем полностью отверните гайку пальца и немного опустите нижний рычаг вниз и вследствие чего при помощи монтажной лопатки переведите штангу стабилизатора через верхнюю шпильку которая указана стрелкой. И в завершение операции уберите домкрат и полностью опустите нижний рычаг как показано на рисунке.
10) Следом с помощью проволочного крючка закрепите верхний рычаг, не отсоединяя его при этом от поворотного кулака.
Примечание!
Старайтесь закрепить верхний рычаг в максимально высоком положении, для того чтобы обеспечить лучший доступ к пружине!
11) Далее аккуратно в нижней части подденьте пружину и после чего выведите её нижний конец из опорной чашки и вследствие чего снимите пружину.
12) Теперь с верхней опорной чашки которая находится на кузове, снимите прокладку пружины.
Примечание!
Потрескавшуюся, сильно обжатую и деформированную прокладку замените на новую!
Установка:
1) Взяв в руки новую пружину, прикрепите к ней при помощи изо-ленты новую прокладку.
2) Далее установите новую пружину с новой прокладкой на кузов, для этого повторно возьмите монтажную лопатку и просуньте её через отверстие в нижнем рычаге, и после чего зафиксируйте лопаткой нижнюю часть пружины.
3) Затем снова возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг. После подставки по не многу поднимайте домкрат, тем самым слегка нагружая пружину. А в это время при помощи монтажной лопатки через отверстие в нижнем рычаге, направьте пружину таким образом чтобы она встала на винтовую поверхность опорной чашки.
Примечание!
Обязательно во время проведения этой операции, убедитесь правильно ли у вас установлена пружина или нет!
5) Далее произведите установку всех оставшихся деталей, в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда вы будете затягивать гайки крепления нижнего рычага к оси, то делайте это только в том случае когда подвеска будет нагружена массой автомобиля! (Это касается только тех людей, которые будут производить замену на смотровой канаве или же эстакаде)
В том случае если вы работаете на подъемнике, тогда под нижний рычаг подложите какую ни будь опору несколько больших досок например, и после чего чуть опустите машину так, чтобы положение всех рычагов соответствовало их положению под нагрузкой! (То же самое проделайте при выполнение работы на площадке, но в этом случае поднимите нижний рычаг при помощи домкрата)
Когда замена пружины будет произведена, рекомендуем вам после этого проверить и по необходимости отрегулировать углы колёс. Для регулировки можно воспользоваться услугами автосервиса, у которых есть специальное оборудование для этого!
Установка пружин при помощи помощи специальных стяжек:
1) Сперва ознакомьтесь как эти стяжки выглядят, фото ниже.
2) Далее установите специальные стяжки во внутреннюю часть пружины, и после чего максимально стяните пружину, в связи чем установка данной пружины значительно облегчится.
Примечание!
Не зацепляйтесь стяжками за последние витки пружины!
3) Затем установите пружину совместно со стяжками, в верхнюю опорную чашку которая указан стрелкой.
4) И после чего поднимите нижний рычаг, сориентировав при этом пружину относительно винтовой поверхности рычага. После этого сразу же подставьте под нижний рычаг домкрат, и в связи с этим поднимите рычаг тем самым нагрузив пружину.
Важно!
Снимать и устанавливать переднюю пружину на автомобиль нужно очень осторожно, потому что может произойти её выстреливание что может привести к травмам!
В автомагазинах продаются специальные съемники пружин, если вы не обладаете достаточным навыком замены то в таком случае его рекомендуется приобрести!
Заменять передние пружины рекомендуется только на такие, чтобы они были одной марки. И при замене их нужно заменять исключительно парами, то есть две передних или две задних. А так же при установке, на пружины обязательно нужно будет поставить прокладки!
Дополнительный видео-ролик:
Если вам что то было не понятно в процессе прочтения инструкции, для этого случая мы специально для вас подготовили интересный видео-ролик, в котором процесс снятия и установки передних пружин показан и рассказан подробно.
Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!
Краткое содержание:
Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.
Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.
Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!
Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!
2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.
Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.
Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Автор темы overdriver, 19.8.2004, 13:21
Я просто свою практику рассказываю, а если кто-то решитс что-то больше резать от моего варианта, то вперёд! Запас на растяжение ещё у фобоса с прог. витком есть. Только учтите что даже при срезе одного витка на лежоках стучит в амм или отбойник (пока так и не понял)! Но мне нужна машина устойчивая и управляемая, а лежаки проезжять на 100км\ч не в моих задачах.
Сегодня ночью покатался и понял что полтора витка то что надо- машина в поворотах стабильна, вывод из заноса простой, перед держится как влитой! При этом вся переделка только в аммах и пружинах. Двойнос стаб только в планах.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Так же ищу не гнилые и не мятые двери 08,13, капот 2110.
Думаю многим интересен это т вопрос. Имеем родные 08 пружины перед и зад. И бюджетные пружины красный-клаксон -30, перед и зад.
Что лучше клаксон или пиленые родные? Отлельно передние отдельно задние пружины.
ВАЗ-2107 Стандартные пружины + Амортизаторы Monroe Adventure. Машина поднялась сантиметра на 4-5. На сколько порезать пружины, чтобы стало ниже стока, но не на земле лежала? Витка на 1.5 перед, это как будет??
konstant, 1.5 жопа уйдет под арку или практически уйдет , морда будет в 3-5 см от арки , если стоит подкрылок то соответсвенно , еще ниже . Моё мнение таково :
Виток стандарта + хорошие рабочие амо - можно ездить где угодно ( в меру своих возможноестей ) и управляемость в плюсе. Хотя , 1.5 не экстримально низко. Решать окончательно тебе.
PS: Пишите автомобиль и город в своей инфе .
Как и обещал когда-то здесь рассказываю. поскольку лично мне в свое время никто толком ничего не ответил и опытом не поделился:ВАЗ 2101
1-были куплены стандартные пружины (перед и зад) (серые с желтой краской и черные)
2-обрезаны на 2 витка,причем резалось под углом наискосок,чтобы создать "опорную" площадку прутка,при резке ничем не охлаждалось и не зажималось (типа теплоотвода) т.к. конец прутка надо "отпустить" и температуры резки было достаточно
3-устанавливались резанным концом вниз (на рычаг и чашку моста)
4-куплены "домики" от 08 и болты от реативных штанг+гайки,на домиках вырезан уголок как описывалось и все установлено
5- спереди обрезаны на рычаге болты крепления аммо и навинчена "высокая" гайка из ремкомплекта коллектора 01-07 (там четырет "высокие" гайки и 4 шпильки) к которой подставляем крепление аммо и ввинчиваем через крепление в эту гайку болт с гровером. сверху:зажимаем аммо в тиски,а именно кончик штока и дорезаем резьбу на 1.5 см (для кое-каких мортеров недопустимо),также "спиливаем" подушки аммортизатора на треть
ИТОГО: проездил сезон лета и осени без проблем. влет на бордюр в заносе (практически перпендикулярно,при хорошей скорости в момент торможения) выгнут восьмеркой правый рычаг,рул. рейка,рычаг маятника и т.д. пружины остались целыми как и крепления мортеров. "лежаки" пролетаем на 60 км без проблем,стремны большие ямы под одно из колес (но проблем не было) зад немногим выше морды (езжу без дивана и интрументария)
Подскажите, если обрезать перед на 1 виток, зад на 2 витка, то на сколько короче должны быть аммортизаторы спереди и сзади? Подойдут ли на перед -30мм на зад -50мм?
Читайте также: