Обманка катализатора лансер 9
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Каталитический нейтрализатор — это система керамических сот (есть и металлические катализаторы, но это не частый случай), покрытых палладием, согласно тому, что Россия поддерживает EURO-IV стандарт — в нынешних свежих легально-сделанных или легально-ввезенных машинах стоит по 2 катализатора.
То есть, если представить схему — получается — двигатель, паук (выпускной коллектор), первый лямбда-зонд (по которому ориентируется бортовой комп при приготовлении бензиновой смеси), далее идет первый катализатор, далее уже труба ныряет под дно авто из моторного отсека, стоит второй лямбда зонд (его функция — проверка "степени живости" первого катализатора — работает очень просто — комп сравнивает показания первой и второй лямбды и если они одинаковые (катализатор выгорел полностью), или сильно превышают допустимые (катализатор забился) — зажигает "Check Engine" на доске приборов и мы едем к официалам (тут сделаем троеточие ипродолжим чуть дальше)…
Ну и, после второй лямбды стоит второй катализатор, после второго ката идет резонатор и потом задняя банка глушителя. Вот примерно средняя схема устройства выхлопного тракта автомобиля под EURO-IV (могут быть инварианты — как то две банки сзади, и плюс еще лишний катализатор на одну из них, 2-3-5 резонаторов и так далее, но смысл ясен).
Вот обобщенная схемка внутреннего устройства катализатора, сооответственно, на фото:
1 — металлический корпус катализатора,
2 — тепловая изоляция,
3 — керамические "соты" катализатора.
Ну, если вернуться к тому как работает катализатор Лансер 9 — ну представим себе кусок батона докторской колбасы — эдакий цилиндр,высота цилиндра может быть разной, в зависимости от технических особенностей автомобиля — от 1 сам и до 30см. Например, если мы будем смотреть через него (с торца) — то будет видна система очень мелких и красивых сот, в принципе, через свежий кататализатор очень хорошо видно (не как в бинокль конечно, но где стоит пиво вы увидите). Вот картинка, наглядно иллюстрирующая "кусок колбасы":
Эти соты покрыты палладием, ну и дальше что происходит — когда из двигателя вырываются раскаленные газы — они разгоревают эти керамические соты до довольно большой температуры и вся вот эта вот байда, вырывающаяся из мотора, взаимодействует с палладием и его парами — начинается химическая реакция и таким образом все это г..но "нейтрализуется" — и по идее у нас из выхлопной трубы должно начать пахнуть фиалками (на практике это конечно не так, но кто хочет, чтобы пахло именно фиалками — можно сделать и это) — я не пишу цифрами или формулами — здесь не клуб юных химиков, но примерно будет вот так:
…У нас загорелся Check Engine (выше мы же хотели вернуться к этому абзацу, ну вот он). Едем мы на СТО — а там дядьки втыкают комп и радостно говорят "Эээ, батенька, а где это вы заправляетесь? Как что, у вас катализатор накрылся — вот и ошибка, а так как вы заправлялись наверное хуеньким бензином у дяди Васи с автобазы — то это еще и негарантийное, покупка нового ката за ваш счет (а стоит он кстати у официалов от 300 до 2500 евро на средний седан, за один штука, ага, стоит он так дорого потому что это официалы — там часто бывает что стоит все дорого, ну и там же внутри палладий (страшно подумать, чтобы было если бы там было золото и фиалки, а?). Ну и дальше начинается..
То есть — опыт таких прецендентов есть — равно как уходит катализатор Лансер 9 после 40-50 тысяч пробега, равно как и приезжаешь на сто и получаешь в лоб "негарантийно, потому что бензин фигов весьма, брат" — ну и дальше 3 пути обычно.
Первый путь — выложить около килоевро, подождать месяц пока приедет катализатор новый (чудо если он будет сразу в наличии, но это редкое чудо), поставить его и поехать дальше, проклиная бензин (ага, еще 50-80к).
Второй путь — послать нафиг все, вырезаются каты, вместо второго ставится пламегаситель или стронгер (первый нужен чтобы гасить пламя в выпускном тракте, ага, ибо иначе прогорит задняя банка, до дыр, дура, второй (стронгер) — это подвид пламегасителя — служит для аналогичных целей, но внутри содержит еще и завихритель (эдакий турбулентный синхрофазатрон, шучу конечно), что помогает лучше продуваться двигателю) — тут мы опять сделаем троеточие и вернемся к вопросу чуть позже…
Ну и третий способ — а он тоже есть и он работает. На радостное замечание СТО что это негарантийно — человек достает талоны на все эти 5-6 тысяч литров бензина от заправки "God &Co, Sky Petroleum" (или нечто типа, что есть непререкаемым авторитетом), и СТО трясущимися руками беря эти чеки обещает позвонить в головной офис и рассмотреть ваш вопрос (это кстати как надо то это самое, чтобы скопить столько чеков? Ну это уже отдельная тема…), и часто это меняется по гарантии (такие преценденты тоже есть, ага). Ну либо инвариант третьего — делается юридический наезд на СТО, со всеми экспертизами и тп — ну и часто катализатор меняется тоже по гарантии.
Я заранее извиниюсь и оговорюсь — что есть СТО, которые меняют все это по гарантии вообще без 3х верхних вариантов — ибо они хорошие и умные, и клиенты к ним тянутся реками с кисельными берегами и.. и.. ой..
…Тут вернемся к теории — почему на самом деле катализатор может быть не только полезен, но и вреден. Двигатель — это живой организм — который дышит воздухом, кушает вкусный бензинчик, переваривает его, радостно крутит всеми валами, и, пардон, испускает газы (причем постоянно). Если провести аналогию с человеком — простите, вам приятно будет сходить крупно в туалет, в надетом противогазе и в 5 парах штанов (не снимая с себя ничего вышеперечисленного?) — думаю кайф весьма сомнительный. Противогазом у нас служит воздушный фильтр (который мало кто удосуживается вовремя обслуживать (ай, Ара, паставил нулевик, я тэпэр стритрейсер, дали какое-то масло его поливать каждые 5 тысяч — так пошел он далеко, масло я вылил в бензобак — пусть там будет!), ну а пятеро штанов — это наши забитые катализаторы. Чем они забиваются? Да пылью и грязью, продуктами горения и окислами, металлическими присадками и добавками к бензину (тетраэтилсвинец, который ныне запрещен, убьет вообще любой кат в столь быстрый срок — что вы удивитесь), и так далее, если бензин имеет низкое октановое число или просто поганен по природе, или у вас не работает 1-2-3 свечи, но вы при этом жмете на полную и едете — происходит остаточное дожигание топлива прямо в катализаторе (представим что свеча не работает, но форсунка инженктора брызнула бензин в цилиндр? Ага, брызнула, но ничего не сожгло этот бензин — свеча не пашет — так и полетел он в выхлопную трубу, а там раскаленный кат (помните, да?) — вот там бензин и догорает. Чем плохо? Да тем, что горит он вместе с катализатором — плавятся соты у него — либо все слипается внутри, либо от ката останется жалкий остаток.
Ну, если с понятием "какать через 5 штанов" все понятно, то чем нам опасно то, что катализатор развалится на несколько кусков? А ничем, кроме одной интересной вещи — что если это первый кат, который установлен прямо сразу после паука (выпускного коллектора) — керамическая пыль можеть пойти в двигатель — попасть в цилиндры. А керамика помните — она такая твердая и острая, гадость, короче, поцарапает все к матери — и цилиндры и поршня, и под сиденье заберется в салоне.. И такие преценденты есть и будут.. А там тоже ведь варианты — али по гарантии вас, али 3 варианта — что несколькими абзацами выше — и началось..
Вот, например, фото остатков выбитого катализатора, по которым очень явно видно оплавленности и красноватый налет — это вот, именно благодаря добавлению металлических присадок в бензин, для повышения его октанового числа (так поступают плохие заправочные станции, факт, что таких весьма много). Представьте себе, что вот такие куски вполне могли попасть в двигатель, хотя, и правда, достаточно даже просто керамической пыли попасть в движок — и вперед за диагнозом.
PS Автор данной статьи никоим образом не призывает всех поголовно бежать и вырезать катализаторы с машины (слетая с гарантии при этом, а может быть и не слетая — все ведь от СТО зависит и все ведь люди и все пьют один и тот же бензин, и загрязнать окружающую среду, все же Euro-IV весьма важно для Украины, нет, нельзя без этого, хрен с ним, что дорог нет, но мы же Еуропа уже паштишта!! Без ката — ясен фиг — машина будет дышать полегче в обе стороны, чуть более отзывчиво реагировать на газ, расход после этого уж точно не увеличивается. Теорию и технику удаления катов я приводить не буду — данная статья у нас только о теории.
А вот фотографии, как же именно выглядит второй катализатор у Lancer 9 1.6 — общий вид и на просвет:
А вот так выглядит катколлектор у Lancer-1.6 (катколлектор — в одном корпусе совмещен выпускной коллектор и сам катализатор), на этом фото катализатор внутри отсутствует (внешне это не видно):
Ну, и насчет "обманок".
После удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в следующих статьях.
Где то месяц назад у меня вылезла ошибка P0420 — "Низкая эффективность катализатора". Может совпадение или нет, но появилась после заправки 98 бенза. Скинул ошибку и больше не появлялась она на протяжении 300 км езды. С тех пор прошло уже 1100 км и за все это время в сумме эта ошибка вылезла 4 раза и независимо уже от топлива, хоть и скидывал — высвечивался чэк через 200-300 км.
Как бы понимал, что нужно удалять каталики, но думал дотянуть до весны и там уже комплексно все заменить на паук 4-2-1 с пламегасителями и новой банкой. Возможно бы заменил и всю трассу на 61мм. Но не суть.
Списался с известным человеком Titus , дабы узнать совета что делать. Сказал что лучше подальше от греха вырезать каты и не париться, а на 2-ю лямбду обманку поставить.
Сразу на следующий день (а это был четверг) я чисто ради интереса решил заехать на СТО (г Житомир, ул. Транспортна 6), где я делал ходовку. спросить что по цене и на когда смогут записать.
Цену за работу озвучили в 800 грн (~$30) и сказали, что может быть даже сейчас смогу принять. В ожидании когда пустят в бокс, я начал общаться с Titus касательно обманки, как лучше поступить, сделать механическую или электронную. Токаря сейчас тоже не найдешь, все были заняты, а хотелось бы сразу все поставить и туда больше не лазить.
И как оказалось, на территории Motor Service есть еще один сервис OIL HOST и там есть токарь. В надежде, что токарь возьмется за работу иду узнавать что по чем?)) Вышел дедушка, показал ему чертеж что мне нужно, согласился сделать.
P.S. Работа токаря 360 грн/ час
Руководствуясь чертежом Titus распечатываю и даю деду чтобы он сделал.
Сразу предупрежу, что этот чертеж не подходит для Lancer 9 2.0, а скорей всего для 1.6. В ходе разговора с Виктором, выяснилось, что в основном все на 1.6 делали, а с 2л версии не стыкались и поэтому лучше всего брать с собой лямбду для контрольных замеров. Или лучше всего сделать электронную обманку, впаять резистор в разрыв белого провода)
Далее я покажу в чем дело)
Сняв теплоэкран коллектора, переживал что шпильки могут лопнуть или гайки не открутятся. Но все обошлось и относительно легко открутилось.
Решили, что лучше всего открутить снизу еще болт, который держит коллектор и приемную трубу, чтобы не резать болты, менять прокладку.
И открутить болты уже непосредственно на соединение после 2-го катализатора. Ну как сказать открутить… Срезать там все болты, все прикипело)))))
Когда спилили болты, заглянул на состояние 2-го катализатора и на вид неплохой.
Дальше оставалось снять и достать коллектор. Пытались разным способом, но банка 1-го катализатора все равно упиралась в корпус вентилятора. Поэтому, чтобы подальше от греха и возможности что то сломать, решили что проще будет снять вентиляторы. Держаться они на 3-х саморезах.
Таким образом получилось достать все в сборе.
Приступили пилить банки катализаторов по швам, чтобы потом красиво все заварить.
Когда достали катализаторы, я удивился тому, что они на вид в отличном состоянии. Все соты на просвет видны, никакого оплавления или чего то другого нет. Почему светился чек, не понятно. Но Titus говорит, цитирую: "Ошибка говорит о том, что толку от них уже нет — деградировал активный слой, дальше будет разрушение." Ну да ладно, сдам на проверку и если с ними будет ок, то выручу немного денег.
Теперь приступим к обманки. Выше я писал, что чертеж не подходит для 2.0 и вот почему.
Вообщем токарь переделал, что то там позамерял.
В итоге что у нас получилось:
1. Чтобы понятней было, убрали мы где то 2.5 витка от общих кажись 6, которыми мы вкручиваем в выхлопную трубу. То есть нам нужно достичь нужной длины и при этом обманка должна до упора закручиваться, не забываем оставлять немного под шайбу для поджима.
2. Токарь также просверлил немного вглубь обманки, чтобы лямбда дальше закручивалась до конца и не упиралась носиком. Если к примеру не знаете как угадать, то понемного сверлите, но и сразу по месту лямбду вкручивайте, чтобы засекать сколько еще нужно. Если при закручивании лямбды в обманку, оказывается что носик упирается, но видно что на один виток до конца лямбда не закрутилась, этой глубины достаточно будет, просто подложите шайбу и тем самым вы получите нужный зазор.
После того, как исправил токарь мне обманку, вернулся обратно в бокс и вижу что банки катализаторов уже обварены. Банки просто заварились и все, внутрь никаких труб по диаметру дополнительно не вваривались.
Дальше сборка в обратном порядке. Сразу при снятии коллектора, убедились что в наличии у них есть прокладки, их мне понадобилось всего лишь две.
Когда все закрутили, подняли машину чтобы вкрутить обманку с лямбдой.
Опустили машину, перепроверили все ли закрутили, долили грамм 200-300 антифриза, потому что при снятии вентиляторов, пришлось отсоединить верхний патрубок радиатора, ну и тем самым немного хлынуло охлаждайки.
Вроде все ок, завожу, дал немного поработать чтобы рхх прошел адаптацию. Заглушил и пошел расплачиваться. Вернулся обратно, обороты начали проседать, потому что мало дал времени для адаптации. Повторно снял массу на 10 минут и обучил заново как полагается (делал по этой инструкции) и все стабилизировалось.
Но это все цветочки, не успел я отъехать 10 метров, как у меня вылез чэк. Думаю ну ладно, наверное все таки обманка по размерам не подошла, но мне Titus пишет, мол если бы обманка не подошла, то чэк бы вылез через 70-150 км, но ни как через пару метров. Приехал домой, подключаюсь OBD сканером и вижу две ошибки…
P0136: Цепь заднего кислородного датчика (датчик 2)
P0141: Цепь нагревателя заднего кислородного датчика (датчик 2)
Да е* твою мать!
Скидываю ошибки, а они все равно через какое то время вылазят, а потом и вовсе сразу после вкл зажигания начали отображаться… п*** короче, расстроен, все думаю, обломали мне провода на лямбду и понимаю что фиг что у этих сто-шников выбъешь, как всегда…
Жду следующее утром, сразу еду к ним, объясняю что так и так, а они мне: "Ну ты же сам захотел чтобы мы тебе катализаторы вырезали. Вырезали? Вырезали! Мы предупреждали что будут ошибки? Говорили. Какие к нам еще вопросы будут".
Ну и как обычно начали съезжать, мол ой как мы не любим таких клиентов и все в этом духе. Слушать мне такое было конечно крайне неприятно и больше туда реально не хотелось приезжать.
Я объясняю что при чем тут это, что мне втираете. Я сканером смотрю, а питания вообще нет на 2-ю лямбду, она как мертвая, нет сигнала понимаете.
Что они мне начали рассказывать… Да у нас опыта уже огого, ты будешь нам тут рассказывать, нету катализатора вот и лямбда молчит… П*** одним словом, хотел на*уй послать, да воспитание не позволяет просто. Не люблю когда заднюю включают. И еще момент, мол если сейчас посмотрят снизу на лямбду и не будет обнаружено обрыва проводов, ничем не смогут помочь.
Я объясняю еще раз, я присутствовал от начала и до закрытия СТО, я видел как мастер силой тянул те провода, вы понимаете что обрыв может быть внутри, сечение оборвалось, а изоляция не покажет. На все мои доказательства — отрекаются. Мол иди жди, сейчас освободится бокс и мы посмотрим. Ну че, будем ждать, а что оставалось мне делать. Пошел расстроен в машину, дубарь ппц, -10 и ветер. Решил согреться разобрав немного салон)
Разобрал я не спроста, все таки внутренний голос мне подсказывал, чтобы посмотрел фишку разъема 2-й лямбды. И какое было мое удивление, что фишка была отключена… Вы теперь представляете это же с какой силой нужно было тянуть провода, чтобы из фиксаторов разъема фишка вышла. Там не только провода могут оборваться… *лять!
Подключаю опять сканер, захожу в параметры и вуаля, ДК2 заработал! Слава яйцам! Скидываю ошибки и все работает как полагается. Иду обратно к ребятам на СТО, говорю мол спасибо, я уже сам исправил. Фишка была отключена, а он мне: "Ну так, я же говорил что фишка может".
Отвечаю, а ничего, чтобы отключить фишку не с салона, нужно приложить дохунпаувер силушки богатырской? Что может к е*еням там все вырвать, этого не подумали?
От части иду довольный что решил проблему и немного зол что так получилось. Вот так всегда, на самой мелочи строится отношение к людям.
И в заключительной части вот как звучит выхлоп после удаления катализаторов. По звуку вообще никаких изменений, как был такой и остался. Звука газели не слышу, но вначале казалось что он присутствует) Но все равно, кто будет делать, советую сразу вместо 2-го катализатора ставить пламягаситель.
По динамике самая малость и ее если успеешь почувствовать то только от 1000 до 2000 об/мин, дальше все как было. Как бы чувствуется то чуть легче отзывается на педаль в этих моментах. Думаю с пауком будет получше. Что с расходом я не знаю, только сегодня выехал без ошибок. Но кто то говорит что будет больше, а кто то меньше. Но во всяком случае нужно шить и это уже будет по теплу.
По деньгам получилось ~$70.
— Работа по удалению катализаторов — 800 грн (~$29)
— Обманка лямбды — 240 грн (~$9)
— Прокладки вроде — 350 грн (~$13)
— Снятие установка вентиляторов — 200 грн (~$8)… открутить 3 самореза и достать и обратно потом установить…
— И остальное это слесарные работы, болты и 1л антифриза.
Узнавал у нас в городе Житомир где могут программно отключить 2-ю лямбду. И это оказался Инжекторсервис, который ппц сколько просит за обычное отключение 2-й лямбды… 2500 грн ($90) и типа за чип тюниг 3500 (~$130). Я думал там 700 грн ($25) не больше.
Как бы по самой работе мастера я довольный и мне нравится как он делает. Он мне и ходовку сделал, вот и выхлоп также. Но получился конечно такой неприятный казус. Главное что он разрулился.
По времени это заняло ппц времени… Я заехал в бокс где то в 11:30, а выехал в 18:00. Думал что за 2 часа все сделают.
Всем спасибо за внимание! Пост получился ппц какой длинный, сам того не ожидал) Надеюсь не скучный;)
Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.
Способ первый — чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.
Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)
Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:
1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.
Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.
Суть метода механической обманки (проставки) заключается в том, что надо заставить дышать лямбда-зонд чуть-чуть подальше от выхлопного тракта через маленькую дырочку в проставке. В результате получим более слабую синусоиду и мозг автомобиля будет думать, что всему этому виной нормально работающий катализатор.
Фотография готовой механической обманки:
Чертеж механической обманки лямбда зонда для Mitsubishi Lancer 9:
Если у вас есть знакомый токарь, то вам не составит никакого труда изготовить данную механическую обманку.
Комментарии (37)
как выкрутить лямбда зонд он там сильно пригорает?
Зависит от пробега и эксплуатации автомобиля. Я второй лямбда-зонд вообще не трогал, т.к. использовал электронную обманку.
День добрый ! Нужна помощь ,машину взял с рук Лансер 1,3 2004 года , дергается толком не заводится ,обороты гуляют, на газ нажимаешь машина тупит . а потом рвет , диагностика показала обрыв, замыкание на массу лямба зонт ( банк 1 за катализатором ), это как я понял второй датчик на резонаторе , заказал универсальный бош 0 258 986 602 сопротивление 9,8 ом попробую поменять ! Но самое главное : диаграмма тестера Бош Изитроник второй датчик вообще не показала, но первый скакал как конь с 20% до 1500% , и мне что теперь делать первый менять или второй ? не поможете
Забит катализатор! Если катализатор забивается то через соты пропускаемость катализаторы ухудшается и отдача обратного выхлопа перегрев дачика банк 1 машина дёргает играет обороты и.т.д короче НЕТ ДИНАМИКИ…((
можно ли поставить 2 датчик на место 1 и подойдут ли разьёмы подскажите пожалуйста.
Датчики одинаковые, насчет разъемов сказать точно не могу, на сколько помню, они отличаются. Но если перепаять провода и хорошо их загерметизировать, то может и получится.
Разъёмы на датчике лямбды Банк 1 и Банк 2 разные.
Здравствуйте, вопрос такой: если катализатор не удалять, а просто вкрутить данную механическую обманку, чек по поводу катализатора не будет загораться.
Чек загораться не должен, однако так делать не рекомендуется, поскольку катализатор уже вышел из строя, могли разрушиться соты.
Если вам надо удалить катализатор и установить пламегаситель могу порекомендовать вам АвтоГлуш
А вот такой вопрос: из какого конкретно металла изготавливать механическую обманку?? Приду я к дяде Васе с чертежом, а он скажет, из чего делать? там ведь куча вида стали, с добавками примесями и т.д.
Кстати, да, хороший вопрос. Из чего необходимо делать обманку?
Можете изготавливать из любой стали, но, если есть возможность, то лучше из нержавеющего металла.
катализатор выбил, обманку вытачил у токоря, вкрутил. чек все равно загорается
А ошибка у Вас Р0421 ?
Попробуйте уменьшить отверстие в проставке чеканкой .
Подскажите- выточил две обманки как на чертеже, с диаметром отверстия в 4мм. Поставил на свой INFINITI QX 56 2006 америка. ЧЕК потух, разход по компу упал значительно, но утром на холодную, чек горит каждый день, пока не проедешь 10-12 км, и тухнит сам в одном и томже месте по пути на работу. В чем может быть причина.
Такое ощущение, что чек горит, пока датчик с проставкой не прокалятся, хотя может это полный бред. Может плюсом к проставке добавить этектронную обманку? Или отверстие сделать в 2мм?
Подскажите пожалуйста, в крутил механическую обманку в отверстия под вторую лямду, в обманку в крутил сам датчик.. в итоге через ~50 км загорелся чек.
Кат на причём .
Даже если бы без обманки просто кратковременно скинуть клемму с АКБ , в среднем на 50 км пути чек тухнет.
Следовательно , вижу две возможных причины вашей проблемы .
Либо большое отверстие в обманке ( когда изобретали сей девайс , начинали сверлить с 1.5 мм ) .
Либо проблема вовсе не кате . Например , на моём авто был обрыв цепи подогревателя второй лямбды . Полгода её заменяла ВАЗовская лямбда , пока мне не отключили её программно .
Симптомы болезни внешне будут схожы , но методы лечения различны .
Нет там другое сопротивление ..(
А почему обманка ставится под второй зонд.
Второй лямбда-зонд участвует в проверке первого катализатора, т.е. сначала первый лямбда-зонд замеряет выхлоп до катализатора, затем второй лямбда-зонд проверяет, изменился ли сигнал после катализатора. Если он изменился недостаточно (при плохом катализаторе) или вовсе не изменился (при отсутствующем катализаторе), ЭБУ бьет тревогу и выводит соответствующую ошибку. Установив эту обманку, мы заставляем второй лямбда-зонд дышать через узкую щелку, тем самым показания между двумя лямбда-зондами будут отличаться в лучшую сторону, тем самым ЭБУ будет думать, что первый катализатор полностью исправен.
Кто может подсказать придчину. Поменял свечи и начало дваить.Поменял двеает форсунки (лили), непомогло, искра есть, но 1 и 3 цилинры залив.Что интересно диагностика нечего не показывает.
Читайте также: