Обкатка тойота ленд крузер 200
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обычно у меня на машине пробег в месяц от 500 до 1000км (если без учета дальних поездок) и я даже переживал, что не успею попасть на нулевое ТО к дилеру до поездки в отпуск. Но, вероятно, желание подольше оставаться за рулем и приятные впечатления от обновления машины заставили ездить чаще и больше, что помогло мне достичь цифры почти в 1000км за две недели (машину забрал 31 марта — прошло ровно две недели).
Итак о расходе топлива. Некоторые соратники мне не верили и писали в комментариях, что не может 200-й есть так мало и его справедливый коридор составляет около 20л и более. Сегодня я специально сделал фото с показаний бортового компьютера.
Фото 1 - Расход с момента последней заправки 16л, поездки только по городу, с учетом пробок
Фото 2 - Расход общий за 987км пробега с учетом трасса/город составил 15,5л (25%/75% — ездил в Тульскую обл и немного по МКАД)
Общие впечатления за период обкатки:
— подвеска супер, я уже говорил и не устану повторять, очень нравится
— боковые зеркала настолько большие, что жена даже не стала настраивать под себя, и так все видно
— звук дизеля мне НЕ нравится, я это осознал за две недели, раз менять машину не планирую, значит надо делать хорошую шумку
— ЛКП тонкий, умудрился на капоте пробить на трассе насквозь и бронированну пленку и краску с лаком
— на дороге к машине относятся уважительно, не подрезают уж точно, охотно пропускают, не сигналят, если слишком прижался своими габаритами, отодвигаются
— глаза устают от сетки обогрева лобового стекла, если ехать днем по трассе
— громкая связь телефона работает значительно хуже, чем на Вольво, есть ощущения роботизированного голоса (меня тоже слышно хуже, чем раньше)
— пластик салона маркий и плохо протирается
— выбирать радиостанции неудобно, с этим режимом автопоиска любимые станции вечно куда-то пропадают (особенно Европа-плюс)
— звуковые частоты режимов USB/CD/BT значительно отличаются от радио, в режиме радио звук неприятный, от того радио слушать не очень хочется
— не хватает ощущения натурального дерева на руле, я был бы рад доплатить за натуральное качественное дерево, но такой опции нет
— сидения оказались не маркими (первое впечатление), посмотрим как будут эксплуатироваться дальше
— подогрев сидений не такой сильный, как был на ХС90, неудобно включать крутилками, хотелось бы кнопочки (особо не хватает управления подогревом задним рядом с места водителя — если пассажир тупит, я ему помочь уже ничем не могу)
— холодильник в подлокотнике это клевая штука, автохолодильник классический ведь не всегда с собой катается и уж точно не всегда включен (а выходить в багажник его заряжать это гемор). Закинул банку с газировкой, включил кнопочку и через некоторое время достал холодненькую. Не к столу сказано — сегодня возил анализы ребенка в больничку, дорога через пробки, чтоб не "зацвело" положил контейнер в подлокотник с охлаждением, наверное довез все как надо =)))
— настроить водительское сидение под свою спину все еще не удалось, то положение, что сегодня кажется удачным, через пару дней уже вызывает дискомфорт, пока в поиске
— электропривод задней двери супер штука, я стал гораздо чаще пользоваться багажником чем раньше именно из-за того, что его не надо брать за грязную ручку, теперь это все делается или кнопкой из салона или кнопкой с ключа!
— напрягает немного звук усилителя тормозов (его слышно "пфффф" при каждом начале нажатия), в пробке без музыки, если спит ребенок, это единственный звук и он точно не приносит радости в тишине
— по камерам, встроенным в зеркало, очень удобно парковаться вдоль бордюра, не царапая диск об него
— если бы подлокотник выезжал чуток вперед, было бы немного удобнее на него опираться
— не могу найти где запрограммировать автоматическое запирание всех дверей при начале езды (может кто знает?)
— руль, уезжающий в парковочное положение при заглушенном двигателе — очень удобно!
Ну вот, наверное, и все пока. Детали можно перечислять долго, но на то это и первое впечатление за 1000км пробега =))
1. Установил дополнительное освещение багажного отсека, закрываемого шторкой.
Штатно у Крузера в багажнике, а особенно при зарытой шторке, темно и при огромных внутренних размерах, неудобно.
Хотел поставить плафоны багажника от Мерса GL, но ожидание от 2 недель и цена не вдохновили. Тогда купил в обычном магазины два приличных светильника подсветки номера от отечественного автомобиля с лампами W5W. Заменил лампочки на сверхяркие от MTF и врезал с помощью дриммеля светильники в две боковые крышки стенок багажника.
Там же в автомагазине купил провода, фишки к светильникам и гофру.
Питание взял от потолочного светильника второго ряда, провода синий и красный и бросил провода под обшивкой крыши в задние стойки. Продергивал с помощью жесткого тонкого провода, чтобы ничего не отрывать.
Все подсоединил и установил на свои места.
Теперь порядок и здесь.
По затратам 400 рублей и два часа времени, но эффект на миллион!
2. Доработал окончательно автоматическое открывание/закрывание/отпирание/запирание верхней крышки багажника.
Выше в дополнениях писал, что сделал я автоматическое открывание багажника от наружной кнопки на верхней крышке багажника, но при этом исчез функционал снимать машину с охраны когда ты с сумками подходишь к машине сзади. Неудобно.
Думал-думал и надумал модернизировать штатную схему.
Решил на штатную наружную кнопку повесить функции:
1. На маленькую, справа, которая штатно выполняет функцию постановки на охрану, повесил функцию наоборот — снятия с охраны. Для этого обрезал сигнальный красный провод от разъема и подсоединил синий, который до этого не использовал.
2. На длинной клавише, слева, оставил подсоединенную параллельно салонной кнопке багажника, автоматическое открытие.
А вот функцию постановки машины на охрану вывел на новую водонепроницаемую красную кнопку без фиксации, которую еле нашел в тюнинговых магазинах.
Припаялся к кнопке и подсоединил ее к минусовому проводу (бело-черный) и сигнальному (красный), высверлил дыру в крышке, покрасил концы железа и установил красную супер-кнопку.
Получилось по подсоединению — обрезаны от фишки штатной кнопки синий и красный провода.
Синий подключен к красному у фишки.
Массы бело-черный не обрезается, но к нему припаивается провод доп.кнопки
Красный провод подключен к новой кнопке.
Новый провод от салонной кнопки подсоединен к синему у фишки.
Теперь полный и логичный функционал у багажника.
3. Установил уплотнительные резинки боковых дверей.
Поставил уплотнительные резинки от Лексуса между дверями.
Пыли-грязи меньше с ними и дверь мягче закрывается.
Toyota 67895-60030 Уплотнитель задней правой двери.
Toyota 67896-60030 Уплотнитель задней левой двери.
Ставятся очень легко. Да и стоят по 900 рублей. Надо только 2 мм сверлом пару дырок для стыковки в молдингах сделать, да обезжирить перед поклейкой.
4. Поставил омыватель камеры заднего вида.
Помню еще на предыдущем 200-м одним из первых делал омыватель камеры заднего вида с помощью задней форсунки от ВАЗ-2104. Минимум доработок, но минус ее был в том, что струя омывайки и точность попадания ее на камеру зависели и от температуры, и от сдвига самой форсунки вокруг своей оси. Приходилось постоянно подстраивать, хотя вещь простая и незаменимая.
Поизучал до чего дошел прогресс и позавидовал москвичам, которые за 6-8 тысяч ставят качественные форсунки прямо над камерой в тюнинговых фирмах. У нас же только дилер предлагает подобную услугу, но с использованием той же ВАЗовской форсунки и негуманным ценником.
Мой совет. Если есть конторы хорошие по установке омывателей, лучше к ним, потому что качественно сделать самому трудозатратно, поймете ниже, хотя тысяч пять, если сам делаешь, тебе за работу на коньяк и хорошую закуску остается, что тоже не плохо!
На Прадо-клубе есть блог одного хорошего умельца, реализовавшего омыватель на игле 45 мм от внутривенного катетора. Интересное и грамотное решение, но, обзвонив аптеки, узнал, что этот размер очень редкий и надо ждать заказа, ну и функция острой иголки об которую кто-то все равно рано или поздно поранит руку, не вдохновила.
Прочитал еще одну версию реализации на Драйве с помощью жиклёра ускорительного насоса карбюратора Нивы.
Понравилось. Решил сделать.
Купил этот жиклер.
Сначала колдуем с ним. Снизу плоскогубцами убираем верхнюю крышку и извлекаем шарик изнутри.
Обрезаем вторую маленькую трубочку и народ сжимает кончик ее, а я запаял, надежнее.
И, последнее, высверливаем кончик оставшейся трубочки сверлом на 0,8мм, расширяя отверстие для воды.
С форсункой все!
Далее идем к машине и разбираем заднюю панель обшивки, сдергивая ее на себя. Цель — достать камеру заднего вида. Это, скажу я вам, самое сложное в реализации. Я руку в кровь изрезал. Чтобы ее достать, надо не только снаружи выкрутить два самореза,
но и изнутри отжать руками/плоскогубцами/отверкой/матом усики пистонов.
У меня нихрена не получалось. Все бросил, снова одел обшивку и забил до лучших времен, но вот тут они и наступили при монтировании кнопки багажника.
Отжал я эту камеру!
Далее, сверлим в пластике дырку под форсунку так, чтобы вся конструкция из жиклера и шланга оказались внутри камеры и при этом штеккер бы оделся. Я нашел только одно такое место сбоку.
Ставим, изгибаем как надо форсунку с учетом того, что она должна брызгать на камеру немного сверху, иначе грязь не будет нормально смываться.
Ну и крепим трубку форсунки к камере на черную стяжку, а остальные места и дырку герметизируем.
Далее, красим бронзовую трубку черной краской, чтобы не бросалась в глаза и идем все подключать к машине.
Ну и трубопроводка.
До этого заказал пару обратных клапанов от Лекса — TOYOTA 85321-26020.
Находим внутри вверху двери на уровне заднего спойлера водный шланг черного цвета. Там Г-образный соединитель. Вытаскиваем его и устанавливаем купленный обратный клапан, после него обычный тройник с резиновым шлангом от ВАЗа 2 метра. К тройнику шланг полива заднего стекла и новый. Крепим его на стяжки по периметру проводки до камеры, но так, чтобы трубку нигде не пережимало.
Вставляем, защелкивая, камеру обратно и подсоединяем еще один обратный клапан (можно и не ставить) и наш водопровод.
Собираем все обратно,
проверяем на работоспособность.
Все работает очень хорошо. Грязь смывает. Надежно и безопасно.
Я доволен, хотя если бы была возможность, отдал бы это внедрение на аутсорсинг.
Ну и немного про жизнь машины.
Даже на такой машине с таким профилем шин случается мощный прокол арматуриной. Бывает.
Отлично сработала система датчиков давления. Выдала на приборку и мгновенно остановился не дав тяжелой машине зажевать покрышку. На Мерсе в моей комплектации датчиков не было, а только система оценивающая разницу вращения колес и поэтому она срабатывала с запозданием когда было уже покрышку не спасти, корд внутри вылез.
Как мог подкачивал шину и доехал до ближайшей шиномонтажки.
Сделали относительно быстро. Заварили и пластырь поставили.
Порадовали суппорта машины. Наконец-то они стали визуально просто огромными!
Подлечили. Поставил колотую на заднюю ось. Ездим дальше на неубиваемом.
Относительная неубиваемость Крузака и его подобных, по сравнению с другими ползающими участниками движения раскрывается в следующих видео:
Если кто не видел мое видео весенних покатушек в блоге Мерседеса, выложу кратко тут:
Ну и не менее интересное свежее видео от компании Геометрия ТВ Киров, снимающая покатушки Крузаков на полигоне у нас и сумевшая в отличии от меня заснять героический полет Прадика и кайфовое купание в грязи. Снимали с квадрокоптера они, поэтому даже интересней получилось, чем со стороны я смотрел. Смотрим:
Касательно дизеля встречаются утверждения, что моторы данного типа изначально прочнее, выносливее и надежнее бензиновых аналогов, не раскручиваются до высоких оборотов, так что подобным ДВС проходить даже кратковременную обкатку не требуется. Сразу отметим, что такое мнение является ошибочным.
Рекомендуем также прочитать статью о ресурсе дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о тех показателях, которые формируют плановый моторесурс силовых агрегатов данного типа.
Для чего необходима обкатка
Хотя конструкции ДВС и технологии двигателестроения существенно изменились, принципиальное устройство силовых агрегатов не меняется. Двигатель внутреннего сгорания продолжает состоять из большого количества деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Результатом становится трение, а также закономерный износ трущихся пар.
Как нужно обкатывать дизельную машину
Стоит отметить, что нет принципиальных отличий в процессе обкатки дизельной или бензиновой машины. Чтобы добиться снижения коэффициента трения в любом моторе присутствует система смазки двигателя для подачи смазочного материала к нагруженным элементам.
Маслонасос создает необходимое давление, благодаря чему моторное масло поступает по специальным масляным каналам к трущимся парам. Между двух трущихся поверхностей создается масляная пленка, которую еще называют масляным клином.
Обкатывать дизельный или бензиновый двигатель стоит с упором на оптимальное давление в системе смазки и параллельную минимизацию нагрузок на мотор и трансмиссию. Наиболее эффективное давление моторного масла для наилучшего смазывания деталей создается тогда, когда обороты коленчатого вала дизельного ДВС находятся на минимальной отметке около 1100-1300 об./мин. Езда на оборотах ниже указанных во время обкатки не допускается.
Смазка при низком давлении в масляной системе может оказаться недостаточной применительно к отдельным парам трения. Результатом становится повышенный нагрев поверхностей, утончение масляной пленки и ускоренный износ деталей. По аналогичным причинам не рекомендуется в процессе обкатки дизельного двигателя заставлять агрегат работать на холостом ходу без необходимости.
Для ответа на вопрос, как правильно обкатывать дизельный автомобиль, мы рассмотрим рекомендации в различных инструкциях по эксплуатации. Также отдельное внимание будет уделено советам опытных автомехаников.
Желательно не менее двух раз за поездку в одну сторону остановиться на ровной поверхности и заглушить двигатель на несколько минут. После этого необходимо произвести контроль уровня моторного масла и других технических жидкостей.
После проверки не спешите закрыть капот, запустите двигатель и оцените звук его работы на предмет возможных посторонних шумов, проверьте исправность электрооборудования. Подобные проверки желательно повторять до момента, пока новый автомобиль не пройдет минимум 1 тыс. км. Не лишним будет и периодический контроль давления в шинах.
Первая замена моторного масла при обкатке
В новый автомобиль производитель зачастую заливает масло, в котором отсутствует полный пакет антифрикционных присадок. Данный подход позволяет ускорить процесс обкатки (притирка пар трения происходит быстрее). На таком масле желательно не выезжать весь интервал до его плановой замены, который составляет около 10 тыс. км. Более того, на таком масле лучше не ездить даже до 5 тыс. км.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно подобрать масло для дизельного мотора. Из этой статьи вы узнаете об основных критериях и требованиях к смазочным материалам для дизельных ДВС.
Дело в том, что в процессе притирки поверхностей в двигателе неизбежно появляется микроскопическая стружка, которая состоит из частиц металла. Эти частицы смываются моторным маслом, после чего большой их процент улавливается масляным фильтром. Оставшиеся частицы продолжают находиться в смазочном материале, попадая в зазоры между парами трения. С пробегом частиц становится все больше, фильтр постепенно забивается, стружка накапливается в масле.
В критических ситуациях снижение пропускной способности фильтрующего элемента может привести к открытию редукционного клапана масляного фильтра. Результатом станет попадание масла с металлической стружкой на поверхности трущихся деталей, ускоренный износ пар трения, а также возможно забивание тонких масляных каналов системы смазки двигателя. Такие закупорки могут привести к масляному голоданию отдельных нагруженных узлов ДВС. Именно по этой причине рекомендуется менять масло при обкатке после пробега около 1 тыс. пройденных километров. Параллельно необходимо заменить и масляный фильтр.
Как долго обкатывать дизельный авто
Минимальным пробегом для обкатки можно считать установленный порог в 1000 км. В этот период необходимо жестко придерживаться всех рекомендованных выше правил. После этого мотор можно постепенно нагружать, но делать это необходимо поэтапно.
Многие автомеханики сходятся во мнении, что оптимальным сроком обкатки нового бензинового или дизельного двигателя является пробег в 10 000 пройденных километров.
Встречается также мнение, что полная притирка поршневых колец и стенок цилиндра заканчивается при пробеге около 30 000 км. На указанном пробеге так называемое зеркало цилиндра формируется окончательно. По этой причине первая 1000 км. обкатки самая важная, а далее каждый автовладелец уже решает самостоятельно, как долго нужно обкатывать двигатель и весь автомобиль.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
От чего зависит моторесурс дизельного мотора. Плановый пробег дизеля до первого капитального ремонта. Как увеличить ресурс дизельного ДВС.
Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.
Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
Стенды для ремонта двигателя внутреннего сгорания: назначение, особенности. Основные требования к разборочно-сборочному стенду, самостоятельное изготовление
Читайте также: