Обкатка нивы 21214 новой

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

(Сугубо моё мнение, считаю уже много лет, что правильное. ) Не слушайте никого, придержитесь обкаточных режимов хотя бы минимальных 5000-7000 км.

Потому что раньше говорили, что обкатывать легковой автомобиль необходимо 10 000км! Но у же через половину можно спокойно ездить, нагружая умеренными условиями. Данные об обкатке везде и у каждого разные, но нужно понимать ещё и то, что даже обкатанный, здоровый движок можно убить очень быстро, нагружая его непомерно продолжительное время.

Добрый день, коллеги подскажите а что значит нагружать или не нагружать? Простите за такой вопрос но так совпало что новая 2131 моя первая машина. До этого ездил только на посажирском кресле. Я привыкаю к машине а она, пока, терпит меня.

Еще, пока проходит обкатку, чего точно - точно нельзя делать? Вот например, я пару - тройку раз поднял обороты до 4500 об, в горку трогался, да так не уклюже. Двигателю капут?

спасибо за ваш замечательный сайт

PEN
При обкатке: При движении стараться держать обороты в диапазоне ~ 2000-3000, не не ниже 1500! и не выше 3500; в гору не ниже 2000-2500. Важно знать, что слишком низкие обороты гораздо вреднее чем высокие - необходимо научиться слышать двигатель и вовремя переключаться. Избегать резких ускорений, тяжелых дорожных условий (песок, очень крутые подъемы). Нельзя буксировать машины, корчевать пни и трелевать лес; нежелательно таскать прицеп. Не обучать вождению на новой машине (имеется в виду тех кто вообще ноль) и не отдавать ее в чужие руки молодым ""профессионалам"".
И не надо бояться, убить двигатель не так просто. Мелкие косяки управления все равно будут, сильно они не повредят.

с обкаткой более мение ясно.
что посоветуете из масел на обкатку?

планирую так.
на холостых час-два
до 500 км в районе 2000 оборотов, замена масла.
до 1500 2-3000 оборотов, замена масла.

на первый круг можно залить минералку от гавнойла или сразу надо лить норм масло?

ascur
лучше нормальное залить - в этот период достаточно сильно износ происходит и много стружки йходит

А обслуживание мотора в период обкатки (наблюдение за отсутствием потёков,посторонних шумов, замена масла, регулировка всего и т.д.) должно быть у производителя ремонта (гарантия же будет на работу?) или это мои уже проблемы?

Отпишусь про свою обкатку. Сегодня пройден рубеж 500км.
Брал в инкоме на МКАД возле Варшавки. Ехал (в щадящем режиме - не быстрее 100кмч не больше 3200 оборотов) Варшавка - Горьковское ш - А107 - Ленинградка - Зеленоград (около 300км)
Потом загрузился барахлом (килограмм 100-150) и взял попутчика (килограмм 60-70) Поехал Зеленоград - Ленинградка - А107 - Рогачёвское ш - Дмитров - Дмитровка - А107 - Ярославка - Мытищи. Периодически по дороге включал-выключал МОД. (пробег стал 400км) Сегодня ездил по городу (Мытищи-москва) и в ГиБДД, в основном на пониженной, периодически переключаясь (когда останавливался на светофоре). Вторая передача действительно стала включаться лучше, задняя и блокировка МОД пока с трудом. Папа сегодня на ней гонял, разогнал двигатель до 4200, правда всего три раза по секунде. Получили номера р781ср150 (абсолютно бессмысленные).

"В российском нивоводстве господствует один основной метод"
Мих. Григ. Павлов
Танки грязи не боятся!
Автопарк

и смысл мотор дергать? вот объясните мне зачем некоторые пинают до полика педаль и резко ее бросают, и так несколько раз.

Здрасьте.
Двигло нивовское обкатывается около 30 тысяч километров. Первые 3000 рвать и перегревать нельзя. После 3000 до 7-8 тысяч ровная обкатка трансмиссии. Замена масла двиг - 1000-3000-5000-10000 и далее через 5к или через 10к в зависимости от жадности и состояния масла. Если масло почернело, видна неоднородность(мутное или цвет поменялся) или на щупе много грязи - менять, показав мотористу. трансмиссия - 1000-5000-10000-30000. Постоянно проверять уровень, смотреть течи. Менять Всё вместе! Так удобнее и помнить ничего не надо. Желательно после 1000 протянуть все крышки(придётся снимать РК как минимум (потечёт - поздно будет)
После 12000 двигатель почти не жрёт масло. После 20000 если приходится доливать чаще чем 1 раз за 10000 - что-то не в порядке (то есть канистры должно хватать). Клапана на Ниве регулируют так - 500-1000-3000-5000-10000-15000-25000. Зачем? Поясню: они не должны быть разрегулированы. И зажигание тоже. иначе -не обкатка, а убивка. Ответственный момент - 15000 км, когда трансмиссия обкатана, можно нагружать машину. Как раз и проверка состояния ГРМ. И если что-то мняется, будет ходить на свежем масле. Если двигатель правильно обкатан, зимой нормально прогрет, то его хватает на 100-150 тысяч безпроблемной езды. после 30тык карбовый 1.7 должен разгонять табурет - до 140 км.час без рыка, до 155 км/ч может с рычанием(раздатку можно повредить, так что воздержитесь, 140 идёт - всё, зачёт сдан на 5)), но без лязга и звона(движка должна "петь") с редукторами 3.9. Проверял на своей.

PS забыл сказать. первые 100 км на 5-й передаче ездить нельзя. До 3000 крутить можно, НО сцепление отрегулировать сразу. Кинете сцеп - будут задиры на горшках. После 100 км двиг должен перестать греться, если перегрев - менять термостат и(или) помпу. Натяжение ремня не забывать проверять, не ждать, когда засвистит, тосола всегда держать не ниже 1/4 бачка, но не полный.

Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки - оно должно соответствовать дорожным условиям.

Движение автомобиля начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленчатого вала своевременно переходите на высшие передачи.

На автомобиле установлено сцепление, в приводе которого зазоры отсутствуют. В связи с этим, во избежание пробуксовки сцепления, после переключения передачи и включения сцепления снимите ногу с педали. В процессе движения не держите ногу на педали сцепления.

Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу в коробке передач, избегая перегрузки двигателя.

Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Для преодоления крутых подъемов, при трогании, при движении с прицепом большой массы, при движении по слабым грунтам, а также для получения минимальной устойчивой скорости движения по дорогам с твердым покрытием предварительно включайте низшую передачу в раздаточной коробке. Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля.

Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в момент пробуксовки колес автомобиля. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте -движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.

По возможности водите автомобиль на умеренных постоянных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к перерасходу топлива. Кроме того, перерасход топлива также вызывают недостаточное давление воздуха в шинах, изношенные или загрязненные свечи зажигания, применение для двигателя масел с большей вязкостью, чем рекомендуется.

Во время движения следите за работой различных систем по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях лампы красного света гореть не должны - их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы.

Преодоление бродов, луж

При движении через водные преграды нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы или подводные препятствия, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. Не допускается преодолевать водные преграды глубиной более 0,5 м. Въезд в воду и движение вброд следует осуществлять осторожно, не допуская образования волны перед решёткой радиатора, так как в этом случае возможно попадание воды через воздухозаборник воздушного фильтра в двигатель. Это неизбежно приведет к выходу двигателя из строя.

Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.

Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.

Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим - это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.

Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.

Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.

При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.

Торможение и стоянка

Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем не менее, старайтесь тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из выключателя зажигания при движении автомобиля. С остановкой двигателя возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля. Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством, и автомобиль становится неуправляемым.

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

При остановке на подъеме или на спуске включите стояночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачи.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

Для буксирования Вашего автомобиля закрепляйте трос только в предназначенных для этой цели передней 1 или задней 2 проушинах.

Перед буксированием установите ключ в выключателе зажигания в положение 0 и включите световую сигнализацию, согласно Правилам дорожного движения. При буксировке автомобиля следите за тем, чтобы буксирный трос был постоянно натянут. Кроме того, имейте в виду, что вакуумный усилитель тормозов выполняет свою функцию только при работающем двигателе. Поэтому при торможении следует значительно сильнее нажимать на педаль тормоза.

1. При движении автомобиля не превышайте скоростей, указанных в таблице 1.

2. Не производите буксировки прицепа и автомобиля без крайней необходимости.

3. Режимы движения — резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой колес при максимальных оборотах двигателя — не допускается, так как это приводит к повреждению дифференциала.

4. Не допускайте работу двигателя в режиме перегрева (порог — 115 0С).

5. До окончания периода приработки тормозных колодок(в течение 3000 км) относительная разность тормозных сил колес задней оси при замере по методике согласно ГОСТ Р 51709-2001 не должна превышать 35%.

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ, км/ч

В холодное время года перед включением стеклоочистителей убедитесь в том, что щетки не примерзли к стеклам. Несоблюдение этой рекомендации может привести не только к поломке щеток, но и к выходу из строя их электроприводов.

Мягкая подвеска автомобиля хорошо поглощает колебания при быстрой езде по неровной дороге. Однако резкие удары могут деформировать оси нижних рычагов и вывести из строя другие детали ходовой части автомобиля. Поэтому при движении по таким дорогам не развивайте большую скорость.

Для смазки узлов и агрегатов, заправки топливного бака применяйте материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем (см. приложение 1).

Не допускайте эксплуатации автомобиля с горящей контрольной лампой недостаточного давления масла.

Никогда не допускайте работы двигателя с частотой вращения коленчатого вала, при которой стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы. Стрелка тахометра в зоне с красной штриховкой сигнализирует о приближении частоты вращения коленчатого вала к максимально допустимой. Если максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя будет превышена, то при достижении 6200 мин-1 ЭСУД начнет отключать подачу топлива, могут появиться перебои в работе двигателя и толчки в движении автомобиля. При снижении частоты вращения подача топлива возобновится.

Эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного, приводит к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

В конструкции автомобиля применены высокоэффективные дисковые передние тормоза. Однако их долговечная работа может быть обеспечена только при надлежащем уходе - не допускайте накапливания засохшей грязи в тормозных механизмах и проводите их промывку после поездок по глубокой грязи.

В смысле по километражу. И в чем собственно она заключается, кроме не крутить двигло больше определенного. Кстати больше скольки крутить то не рекомендуют?

Для нормального двигла обкатка на фиг не нужна! Ты видел когда-нибудь рекомендации по обкатке Мерседеса или Ауди? Я нет.
Но вернемся в реалии российского автопрома.
Крутить не больше 3000об/мин, режим движения ровный, без резких ускорений, поменьше холодных пусков. Пробег 2000км, потом ТО (масло, клапана, цепь и т.д.). Идеально, завести новый движок и ехать 2000км по трассе со скоростью 80км/ч. Глушить не надолго, чтобы не успел остыть. Обычно так не получается, но нужно к этому стремиться.

А теперь небольшая ложка дегтя: это российский автопром! Если двигун собран хорошо, то можно и не обкатывать - будет ездить 200-250ккм. А если с брачком, то как ты ни обкатывай его, ни облизывай, - все равно будет кушать масло, не ехать, прогорать прокладка головки блока, сама головка, клапана, слетать успокоитель, не натягивать натяжитель, прогорать поршня и перегородки и т.д.

Но надо всегда надеяться на лучшее!

Первую тысячу максимум 3000 об/мин, на второй уже можно до 3500 об/мин крутить. В грязь в этот период не лезть. Геннадий, помнится, ты к апрелю собираешься машинку приобрести. Так до оффроада ты ее должен успеть обкатать и сменить масла в движке и трансмиссии.

Алексей aka ALER.

Понял, если даже все будет по плану, то первые две тысячи я не раньше конца мая наезжу. Так что весенний оффроад скорее всего пролетаю.
-------------------------
На Мерсах обкатка не нужна потому что там лазерная шлифовка применена. Ну и до кучи наверное все же холодную обкатку на заводе делают.

Предлагаю скинуться, купить лазер и сделать всем нивоводам лазерную шлифовку!
Я имел в виду их машинам
А насчет весны - пролетаешь ты с оффроадом.
Правда, есть один хороший вариант - активно поездить, чтобы 2ккм накатать побыстрее. Например, можешь съездить в Москву в Рамстор-Беляево. Пара поездок из НН и обкатка пройдена!
Я думаю, Алер поддержит такое предложение! Да, Алексей?

G8.
Обкатываю 3 тысячи, на масле среднего качества, полусинтетике, с Лубрифилмом Даймонд Ран Ин. ( Не первый раз) Обороты держать небольшими не так существенно, главное невысокая нагузка на двигатель(никаких буксировок, перевозок грузов и пассажиров). Масло меняю на синтетику. В новой машине масло в трансмиссии меняю через 10 тыс.

Sam
А что такое этот самый "Лубрифилм Даймонд Ран Ин." это присадка что ли специальная для обкатки?

Непризванный гений, ALER
Насчет поездки в Москву мысль есть конечно, правда на лето уже и не знаю как получится, счас загадывать не берусь.

А вот правильная обкатка от спортсменов:

Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того, что "ходит туда-сюда" и крутится в вашем двигателе.

Самое главное правило - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе.

Наиболее простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику (примерно, конечно)- По спидометру -

0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км/час.

200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км/час.

500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км/час на 4 передаче.

Замена масла с промывкой двигателя.

По тахометру (это намного точнее)-

0-200 км - 2000 об в мин.

200-500 км - 2500 об в мин.

500-1500 км - не более 3000 об мин.

Замена масла с промывкой двигателя.

В тоже время существует более тонкая обкатка, ранее часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081, 083, 102, 103) она выглядит так:

0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и т.д.

250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.

500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000.

1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000.

Замена масла с промывкой двигателя.

По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км/час, 80-90-80 км/час, 80-100-80 км/час.

Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных, резких повышений оборотов. Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги".

Собственно, вопрос в названии темы. Как правильно обкатать двигатель на Ниве после полного капитального ремонта?

лучше всего залить синтетику
прогревать 2-3 минуты (ибо длительная работа дрыгла на холостых ему не полезна, а прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор),потом ехать,но не давать больше 3000 оборотов
как выйдет на нормальную температуру ( 90 градусов) можно уже давать газку до 4000 оборотов, но не более.
желательно,как сказалCaptain,держать обороты от 2000 до 4000.обкатка должна продолжаться 2000км

ryzhijlisik писал(а): прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор

если быть точным,то трогаться можно тогда,когда дрыгатель вышел на нормальные холостые обороты
работа дрыгателя дольше бесполезна,ибо приводит к бесполезной трате топлива
работа дрыгателя существенно дольше вредна,ибо постепенно приводит к залеганию и повреждению поршневых колец
лучше всего дрыгло прогревается в движении
кстати,споры о необходимости прогрева инжектора продолжаются уже лет двадцать

Ога. И тепловые зазоры тоже старперы пердумали, а так же вязкость масел и сечение каналов.

Идеальная обкатка - стендовая. А вообще в сетке есть немало описаний этой процедуры.
Перед первым запуском покрутить мотор без свечей.
Перед первым выездом дать мотору потарахтеть без нагрузки.
Перед каждым пуском проверять уровни масла и тосола.
Использовать тоже масло, что и потом. Первая замена после 500-1000 км, вторая после 2000-3000 км.
Ни в коем случае не перегревать.
До пробега 3000 км не давать оборотов.

В период обкатки ( до 1000 км ) вы ежедневно контролируете уровень охлаждающей жидкости и масла, не допускаете движения автомобиля на не прогретом до рабочей температуры двигателе, не допускаете быстрые разгоны с резким нажатием на педаль газа, движение со скоростью свыше 100км/час. В период обкатки категорически не допускается использование газа в качестве топлива.

Тоже слышал но почему ? Причем многие ограничивают либо обороты либо скорость. Что правильнее ?
А вообще обкатка это что то типа шаманства, где каждый шаман придумывает свои условия и трудности.
Я не с тобой спорю, просто ты озвучил много фраз которые слышал раньше, но никто не мог объяснить.
Может все же кто объяснит.

Нельзя ни крутить, ни нагружать. То есть двигаться по возможности на оборотах в районе 2000. 3000 и по мере увеличения пробега увеличивать силу нажатия тапки. Т.е. первое время избегать продолжительного движения на высших передачах.
"Строгий режим" показан прежде всего при замене/ремонте ЦПГ. При ремонте колена или головы - обкатка нужна минимальная.
Если углубляться в теорию, это связано с тем, что в новом двигателе возможны локальные нарушения масляной плёнки, и самое опасное - "прихваты" - подклинивание поршней. Поскольку детали ещё взаимно не приработались. Повышенные обороты и нагрузки приводят к локальным перегревам (которые не страшны приработанной поршневой), что так же ведёт к подклиниванию.
Кроме того, высокие обороты ещё и усугубляют тяжесть последствий "клина". Если маленький прихват проходит практически без последствий (остыл движок - и всё в порядке), то на оборотах всё может закончится "рукой друга".

В любом серьёзном моторном букваре есть эти рекомендации.
А масло можно лить и другое, но желательно совместимое по присадкам с "рабочим", просто чтоб не иметь лишних проблем. Хотя многие именитые производители выпускают обкаточные масла.

но-но-но.. прихват - эта такая мерзкая штука, которая образуется про отсутствии маслянной пленки. по сути это сухое трение. дальше надо говорить что будет? хорошо,если дело обойдется задиром зеркала цилиндра, а так можно и вкладыши провернуть.

большая скорость - высокие обороты. чем больше обороты, тем больше силы инерции

и если я не ошибаюсь, то "на холодную" двигатели уже обкатывают на заводе.

Их даже заводят! И если двигатель не выдаёт необходимых параметров, то его отправляют на доработку (а может в з/ч)!

ryzhijlisik писал(а): лучше всего залить синтетику
прогревать 2-3 минуты (ибо длительная работа дрыгла на холостых ему не полезна, а прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор),потом ехать,но не давать больше 3000 оборотов

И чем же вредна работа двигла на холостых?

Моем ИМХО. Первый пуск, дать поработать движку на холостых минут 20. Контролировать ТЕМПЕРАТУРУ и давление масла. До пробега 1000 км желательно прогревать двигатель до рабочей температуры перед началом движения. Не крутить двигатель выше 3000 об/мин. На подъемах включать пониженую передачу, что бы не грузить лишний раз движок. Замена обкаточного масла через 1000 -1500 км. Масло можео лить любое предусмотреное заводом изготовителем. От себя советую не жадничать и заливать масло как и всегда, что бы у масла были хорошие моющие свойства. Далее эксплуатация как обычно.

Gimalaev
Об смазке трущихся деталей нужно думать во время сборки движка. Т.е. обильно смазывать все подвижные детали маслом. Этого масла достаточно при первом пуске, что бы не получить задиров. После того как двигатель заведем, маслянный насос за несколько секунд подаст масло куда нужно и с нужным давлением.

Ну это не мои личные рекомендации.. Всё ведь делается из соображений "лучше перебдеть. "
Видел как собирают/обкатывают мотор гоношные механеры. "Азбучная" обкатка по сравнению с этим - халява.

Антон, опиши поподробней это действо.
А давление масла перед первым пуском мы получаем очень просто -- до установки "грибка" и трамблёра крутим маслонасос электродрелью через переходник. Вращение по направлению соответствует. Достаточно несколько секунд. На Ниве это просто!

До всех подробностей меня не допустили, но характерные моменты: многочасовая холодная обкатка на стенде, замер момента сопротивления вращению на разных этапах (зачем - не совсем понятно). Ну и вообще многократные контроль и замеры разных параметров, благо оборудование позволяло. Движок был не боевой, а какой-то мерсовский V8. Без свечей легко крутился рукой за коленвал

И собсно холодная обкатка - ничего интересного, всё происходило в камере за стеклом. По-видимому чтоб пыль не летела в цилиндры.

Прислушиваюсь советам двух мотористов.

1. Если двигатель хорошо собран и трущиеся части при сборке хорошо смазаны, то заливается хорошое масло желательно полусинтетику на классику и ездят на данном масле 10 000 км, но первые 3000 км двигатель не нагружать, не греть, зимой прогревать до 40 градусов и ездить аккуратно как положено при обкатке.

Сам пользуюсь
2. Если двигатель хорошо собран и трущиеся части при сборке хорошо смазаны то в магазине покупаем самое дешевое масло заливаем, ездим 1000 км как при обкатке потом сливаем и заливаем хорошое масло на котором будем потом постоянно ездить. Объясняется это тем что при притирке на первой тысяче появляются мелкая металическая стружка
которая остается в фильтре и в масле в поддоне которое надо и слить. Потом уже на хорошем масле набить зеркала на гильзах и трущихся поверхностях.

Сам заливаю на свои Тазики Маннол с молибденом полусинтетику. При замене бывает через горловину заливаю бензин 1,5 л для промывки.( ничего против и за, за данное дело не слышал сколько не спрашивал)

Хоть сколько не три все равно после ремонта более двух кругов не проедешь, больше это только заводская сборка или оригинальные заводские запчасти.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Читайте также: