Обкатка киа соренто дизель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

А мне лично нравится автомат, хотя такой тип КПП пришлось взять так скажем против своей воли – изначально тоже хотел “механику”! А теперь вдруг так неожиданно понравилось, что редкие поездки на машине жены с МКПП иногда даже раздражают! Ну хотя… тут дело вкуса.

Всем привет. По поводу расхода – у меня дизель расход по городу 11л. При неаккуратной езде. Пробег 32т. все ОК. Машина только радует. Расход у бензиновых конечно велик, но когда вы их покупали вы примерно рассчитывали на это. Мотор 2.4 не новый, поэтому не экономичный. Механику никогда в жизни не куплю. Кроме ваза все мои машины были автомат. Киа Соренто с механикой для меня смешно. Всем удачи!

езжу на Киа Соренто 2.4 АТ с декабря 2009 г.
По манере езды – не гонщик и не “пенсионер”. По московским пробкам расход иногда доходит до 16л/100км, хотя обычно 14 – 15л/100км. По трассе расход очень сильно зависит от скорости при 100 км/час расход 10л/100км, при 120км/час – 12л/100км, при 140км/час – 14л/100км. Топливо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АИ95 (каждая третья-четвертая заправка – ЭКТО или Ультимэйт). Степень сжатия мотора 10.5. Кто не очень хорошо понимает процессы в двигателе, поясняю, при АИ 92, подает КПД, а летом, возможны детонации. Расход на АИ95 на литр будет меньше, чем на АИ92. Огорчают официалы: трется нижний левый угол двери багажника о бампер. Один раз подкрасили дверь и бампер (сказали что чуть опустили бампер), но сейчас то же самое. Как говорит мой знакомый: “дилер и килер – это синонимы”. Думаю, поискать неофициалов на стороне. Буду благодарен совету, что делать с дверью.

Ответ Александру – по поводу двигателя, как раз двигатель новый, новой разработки, Корейцы на его разработку и притирку с другими узлами потратили 140 млн. не рублей и не гривен. И говорят, что такого объема он идеально сработан со всеми рабочими узлами Сорика. Что говорить 2,4 немного маловато, и это есть правда. Лакокрасочное покрытие действительно слабое, легко царапается. Повесил накладки на бампера китайские, начала краска облазить, СРАЗУ всем рекомендую берите только корейские, и вообще весь тюнинг берите корейский или с нержавейки, но только хорошую турцию, россию, украину. Кто носит печатку на правой руке, заметили можно поцарапать при закрытии багажник, я купил кромку багажника с нержавейки, хорошая штука, всем рекомендую кто носит печатки, обручалки, особенно с брыликами. Да подскажите развал-схождение, у меня два раза сбивался, на ОД сказали, что машина тяжелая, при попадание в сильную яму легко сбивается, как у кого? Я пишу свое мнение и только то, что реально испытал на своем Бойце. Не пишу слухов и предположений. И прошу Всех пишите только правду. Правду про эксплуатацию и реальные показатели. И не всегда верьте показателям компьютера. НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА.

Дмитрию. Во-первых спасибо за ответ. Но, думаю, у меня без радикального вмешательства в крепление двери багажника не обойдется. Дело в том, что дверь багажника закрывается только если сильно ее захлопывать. До Киа Соренто были иномарки, и авто друзей юзал, в Сорике дверь закрывается тежелее чем в других авто. Наверно придется шайбы под петли подставлять.
Лакокрасочное покрытие просто плохое, в местах соприкосновения круглых резиновых упоров двери багажника с задними стойками, краска на стойка вся потертая. Наклеивайте какие нибудь круглые накладочки, или будет как у меня.
И для информации: привод у Sorento (и у Santa Fe) передний. Т.е при необходимости (при пробуксовке передних колес или при включенной блокировке подключается электрическая муфта и привод становится полным.
При включенной блокировке электрическая муфта автоматически отключается при достижении 40 км/час, и опять включается при 30км/час. Вот так. Для перераспределения моментов должна применяться другая (более дорогая) система. Симметричный дифференциал (Субару, Нива,…, или дифференциал повышенного трения AUDI, ..и как ни странно, Santa Fe предыдущего поколения (который “Классик”). Там, действительно, постоянный полный привод. А в наших с Вами авто принцип включился-выключился (а также, X-Trail он же Koleos, Ix35, Sportage, и прочие). И еще, не верьте в ненужность обкатки. Если производитель будеть создавать необходимые зазоры уже на заводе-изготовителе стоимость двигателей будет совсем другая. Вывод: обкатывайте обязательно, масло с фильтрами меняйте почаще. Почему, например, периодичность ТО Ford 20 т. км. а Toyota 10 т. км? Что технологии Ford Mondeo в 2 раза лучше чем у Toyota Avensis? Верьте в законы физики и в здравый смысл.

У меня киа соренто 2.2 дизель март 2011 года, пробег небольшой 7500км. никаких потёртостей в районе задней двери нет, зазор между дверью и бампером около четырёх мм, по расходу топлива могу сказать следующее, зима по городу 12,4 лето город постоянно кондиционер 10,2, лето трасса 7,6 на круизе 6,4. Пока никаких недостатков не выявил. Поеду на т/о обязательно проверю схождение.

Хочу поделиться своим двухлетним владением Киа Соренто. Купил его летом 2010. Когда увидел в салоне он мне сразу понравился, да и сейчас мне его внешность и салон нравятся. Правда при покупке в салоне сразу начались мелкие неприятности, связанные с персоналом салона. Есть у нас в Казахстане такая сеть салонов “Бипек авто” и в одном из них в г. Астана я и покупал машину. Сперва пытались продать машину на 1500 долларов дороже, пришлось разбираться через головной офис. Потом, при получении авто оказалось, что в ней нет трех опций из тех, что были указаны в договоре. Здесь я уже ничего не смог доказать, а судиться – дело не благодарное. Первые недели три моему счастью не было предела, ведь машина очень комфортная, если не считать жесткой подвески. Дорогу держит замечательно (для кроссовера), скорость почти не чувствуется. Когда по хорошей дороге идешь 130км/ч, ощущение как будто 80км/ч. Наверное сказывается большая колесная база (270см). Салон красивый и удобный. Соренто была моя девятая машина, а восьмой была CRV. Очень хорошо работает климат-контроль, один раз температуру выставил и забыл, никаких корректировок больше не требуется. Омыватель фар – это бездонная бочка, омывайки не напосешься. Пришлось вытащить предохранитель омывателя фар. На мой взгляд, двигателя 2.4 в самый раз для этой машины. По городу – с запасом, по трассе хватает как раз для обгонов. Багажник большой и удобный, я пока делал дома ремонт, чего только в нем не возил, даже двери. На зиму решил купить отдельно диски с резиной, в нашем городе нужного размера не нашел, пришлось везти из Москвы (был там в командировке). Зимой до -25-30 заводится без проблем (с масло 0W-40). За две зимы я не смог завести только один раз, когда за ночь температура упала до -40.
А теперь о минусах: Через две-три недельки заметил, что задняя дверь трет по бокам о бампер. Обратился к ОД, ответ был такой: мы кузова не собираем, виноваты корейцы. Затем на 15000км. я поехал на ТО-1. Уровни охл. жидкости и жидкости ГУР были ниже мin. с самого начала, видать экономят. После ТО мне предъявили счет, по которому я должен заплатить за замену масла, масл.фильтра, воздушного фильтра и диагностику. На мой вопрос о какой диагностике идет речь, мастер сказал что проверили все технические жидкости и т.д. Но по приезду домой выяснилось, что уровни антифриза и ГУР так и остались ниже отметки min, а вместо салонного фильтра мне поменяли воздушный фильтр двигателя. После этого я решил, что такая гарантия мне не нужна, лучше я буду обслуживать свою машину сам.
Зимой, до тех пор, пока салон не прогреется, скрипит пластик где-то в районе торпеды. Примерно через год заметил, что цепь двигателя стала шуметь, и шум этот до последнего времени прогрессировал. На 40000км. потекли передние стойки, а этим летом появились какие-то стуки в подвеске при трогании с места. В общем на прошлой неделе я продал свою Соренто и в течении недели был занят поисками альтернативы. Рассматривал RAV-4, Nissan Quashqai, X-Trail, Outlander XL, Grand Vitara. На мой взгляд, по интерьеру и экстерьеру Соренто всех соперников ложит на лопатки. Ей бы еще японской надежности и была бы машинка “супер”.

Киа Соренто 2011 г.в., 9000 км, 2,4л. Приехал с Крыма, 1800 км. Сразу по расходу газа 14,4 л с климатом, не выключал всю дорогу туда и обратно. Скорость 120-130 км/ч, обратно до 140, иногда 150 км/ч. Ехал 160 км/ч довольно стабильно и устойчив на трассе. При разгоне после 130 км/ч приходится давить в пол, чтобы пошло дальнейшее ускорение на ровной дороге (может из-за газа). Динамика в принципе радует. Туда ехал как на табурете, давление вроде было по компрессору до 2,3- 2,4 атм (советский показывал 2,5-2,6 атм), назад спустил по советскому до 2,3 атм намного мягче, просто отдыхал. В отличии от седана машину приходится придерживать на неровной дороге, немного больше усилия в руль. Климат работает незаметно. Да самое главное всю дорогу сопровождал ветер туда сильнее, назад меньше, так вот на обрате заметил при скорости свыше 120-130 км/ч вибрирует капот по центру возле омывателей и на углах возле фар, даже слышно дребезжание с сильным ветром, вроде возле крепления при стойках, не знаю у всех или только у меня, наверное слабый металл. В общем двигатель в подкапотном пространстве греется и нагревает все вокруг него находящееся, ощутил при открывании капота. Очень удобно антибликовое зеркало, ночью вообще не мешали задние машины, хорошая штука. По шумке я не скажу, что плохо, в дороге не напрягает, двигатель слышно когда резко вдавливаешь в пол, и то не очень, представляю если обесшумить, страшно тихо будет, но машину нужно слышать и чувствовать в дороге, все таки это безопасность. Хочу дотонировать передние боковые стекла, кто угадал с тоном и цветом, получилось, напишите. Ни гвоздя ни жезла.

Дмитрию. А что, Вы собрались дотонировать стекло, идёт с завода с 85% пропускной способностью ??

Клуб любителей автомобилей KIA SORENTO

Обкатка нового дизеля 2.2

Особенности устройства и эксплуатации дизельных двигателей, устанавливаемых на KIA SORENTO XM (2009MY)

Обкатка мотора. (Если Вам важен Автомобиль как средство передвижения а не геморрой с возможностью его лечения!)
Как обкатаешь, так и жить будешь.
Одним из самых важных вопросов эксплуатации машины является
ресурс двигателя. Любое вскрытие мотора - от замены м/с
колпачков до капремонта - удовольствие не только дорогое, но и
морально неприятное.
Для этого надо соблюдать некоторые правила эксплуатации мотора.
Фундаментом ресурса двигателя является обкатка. Выезд с пробуксовкой
из салона или с капремонта мотора и начало немедленных гонок по городу
принесет Вам впоследствии столько головных болей, что аптечку лучше
укомплектовать исключительно анальгетиками.
Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов
этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого
является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того,
что "ходит туда-сюда" и крутится в вашем двигателе.
Самое главное правило - обкатка должна быть ровной.
Ей противопоказаны
резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени
и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе.
Наиболее простой способ состоит в равномерном движении по следующему
графику (примерно, конечно)-
По спидометру -
0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км час,
200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км час.
Замена масла
500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км час на 4 передаче.
Замена масла с промывкой двигателя
По тахометру (это намного точнее)- 0-200 км - 2000 об в мин
200-500 км - 2500 об в мин
замена масла
500-1500 км - не более 3000 об мин
замена масла с промывкой двигателя
В тоже время существует более тонкая обкатка, ранее часто применяемая
автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный
двигатель она выглядит так.
0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением
работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к
2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и тд.
250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.
Замена масла
500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000
1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000
Замена масла с промывкой двигателя..
По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час,
80-90-80 км час, 80-100-80 км час.
Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в
машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40
или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и
синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но
избегайте чрезмерных, резких повышений оборотов.
Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в
5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги"..

РАСХОД МАСЛА

ПО ПОВОДУ ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ,ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ПРОХОДИТ ОСНАВНУЮ ОБКАТКУ И ПРИТИРКУ НА ЗАВОДЕ,Т.Е. ЭТО СТЕНД ГДЕ ЕГО ГОНЯЮТ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТАК ПРОИСХОДИТ У МИТСУБИСИ.

Андрей 368 писал(а): Поскажите - так у всех на первых тысячах масло подъедает? И что дальше ждать. И какое можно долить ни кто у дилеров сказать не может что там залито производителем.

Масло с завода кастрол 5w40. Доливал 300 гр на 3400км. Это у всех так, дизеля любят масло. Для доливки Касторл подходит для всех типов масла, так написано на самом масле.Ненадо паниковать это норма, делать ничего ненужно, кроме как соблюдать рекомендации завода изготовителя.

rex66607 писал(а): ПО ПОВОДУ ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ,ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ПРОХОДИТ ОСНАВНУЮ ОБКАТКУ И ПРИТИРКУ НА ЗАВОДЕ,Т.Е. ЭТО СТЕНД ГДЕ ЕГО ГОНЯЮТ, .

Вот это верно и в инструкции это сказано, есть просто рекомендации для начала эксплуатации двигателя до 1000 км. Связаные с безопасностью, но на ресурс движка не влияет. Знаю людей которые не то что незнают про обкатку, но и про прогрев движка. И нечего, у обеих (форик и CRV) уже по 70 и 120 000 тыс.

У меня пробег 7500.
Масло проверяю регулярно. Жду когда начнёт масло жрать, этож дизель. Не жрёт!
Может я езжу не так?

Витя писал(а): У меня пробег 7500.
Масло проверяю регулярно. Жду когда начнёт масло жрать, этож дизель. Не жрёт!
Может я езжу не так?

Из пройденных 1240 км 70 % это трасса ( средняя скорость 80-90 км/ч) 30 % город. Расход топлива порадовал.

Саш ты прав на все100,я то же таких людей знаю,но я как положено в мануале откатал обкатку теперь всё хватит!пора позажигать.

Ну если теме обкатка соответствует,то дизель заводится отлично, у меня обкатка проходила зимой,правда сердце кровью обливалось когда не обкатанный дизель заводил при 28 градусах,жалко ,что тогда вебасто не поставил.

Саш только поставил,ещё не пользовал единственно знаю ,что работает от климата,как его поставишь перед уходом в таком положении будет греть салон,можно делать только на подогрев дизеля,предлагали такую фишку обогрев всей системы если всё замёрзнет вплоть до бака стоит 15000,от вебасты не зависит.

Из пройденных 1240 км 70 % это трасса ( средняя скорость 80-90 км/ч) 30 % город. Расход топлива порадовал.

Тем кто хочет продлить жизнь своего мотора, настоятельно рекомендую сменить масло хотя бы на 7500 км пробега.
Сециально интересовался в одном дружественном ОД по поводу того, что льет завод. Получил конкретный ответ - ХЗ, причем эта жижа очень среднего качества. До 15000 км явно не дотягивает, заметно при замене у тех, кто следует регламенту ТО. То что сливается, очень мало похоже на отработанное масло. Так что есть серьезный повод ЭТО менять, хотя бы на 7500 км. Для дизельных это очень актуально, так как требование к маслу повышенное.
Это ни какая не реклама ранних ТО, инфа из приватного разговора.

У них на все такой ответ, кроме - " а сколько я вам должен оплатить?" на такой вопрос они ответят.
Вы у них спросите, как устроена самовыравнивающая подвеска? Ну или - а как устроен полный привод. Уверяю Вас ,получите ответ- ХЗ.
Залито мaсло castrol 0W40. В европе на 20 000км. у нас на 15 000. При долгом стоянии на холостом, короткие пробеги, буксировка груза, меняют на 7,500 у нас и 10 000 европе.

Кто сейчас на конференции

я уже четвертый авто обкатываю и для себя решил что ездить в основном в щедящем режиме и не больше 3000 оборотов. и ездить так где то до 2000 тысяч км. НО . периодически давать порку автомобилю где то с 1000км периодически стартовать тапку в пол с светафора и периодически , повторяю периодически это раз два в 200км.. и будет вам счастье )))

Член КИА клуба

У каждого свои критерии обкатки , но в любом случаи не меньше 1000км без нагрузки и 2000км с нагрузкой.Я обкатываю уже не первую машину 3000км , затем 0-ТО меняю масло и даю машине просратся.

Вложения

Член КИА клуба

да уж если углубляться то тут до тебя еще 50км минимум на заводе проехали , и при испытаниях движка и обкатке завода где нить 100км еще )) и дали просраться триста раз уже .

Член КИА клуба

Возможно хотя наврядли на заводе на каждой машине устраивают заезды 50км и потом скручивают километраж , у меня например было всего 8км ,там минимум передвижений , или у тебя есть конкретная инфа ?

Член КИА клуба

А Вы не допускаете, что могут "обкатывать" сам двигатель (для проверки) - еще до подсоединения к приборам? Мне ОД сказал: "Холодная обкатка. " Как это - понятия не имею.

Член КИА клуба

Про обкатку двигателя на стенде все знают и я в том числе , что их сперва на стенде обкатывают только потом ставят на машину.Я про 50км на заводе в плане передвижения .

Член КИА клуба

И что это меняет - с движением или на стенде? Главное - двигатель погоняли во всех режимах. Разве нет?

Член КИА клуба

И что это меняет - с движением или на стенде? Главное - двигатель погоняли во всех режимах. Разве нет?

Нет не так когда двигатель обкатывают на стенде это даже не обкатка а проверка двигателя там нет таких нагрузок хоть они и приближены да и не гоняют они их тысячи километров . .А двигатель нужно обкатывать в разных режимах в том числе и под нагрузкой .Так же почему то все думают что обкатка касается только двигателя это не так , так же обкатывается все подвеска автомобиля и последующие агрегаты как коробка передач и так далее.По этому я делаю 0-ТО у ОД чтоб мне протянули подвеску после обкатки и проверили масло в коробке .Из личного опыта подвеска когда притрется нужно протягивать.

Нужно ли обкатывать новый автомобиль? Существует ошибочное мнение, что обкатывать нужно только двигатель. На самом деле в обкатке нуждаются также кпп и тормоза. Вряд ли кто-то хочет, чтобы его автомобиль стал на капремонт сразу после завершения гарантии. Нужно ли обкатывать, как правильно обкатывать автомобиль, все эти вопросы будут рассмотрены ниже.

Если же начать нагружать двигатель буквально в первые 500 км, то будет сильный разогрев, вследствие повышенного трения. Такой повышенный разогрев поршня приведёт к его расширению, и двигатель может заклинить. Чем лучше притрутся кольца, к стенкам блока цилиндров, тем лучше будет для двигателя. Современные двигатели стоит обкатывать примерно 1000-1500 км.

Как правильно обкатать двигатель нового автомобиля

Обороты двигателя: Противопоказано газовать на холостых оборотах. При езде стоит держать 3000-4000 об./мин. Периодически стоит развивать 4500-5000 об./мин, но не более, чем на 10 секунд. При данных оборотах, поршневые кольца лучше всего прилегают к стенкам цилиндров, а слой мягкого металла стачивается плавно и равномерно. На холостых оборотах двигатель работает без нагрузки и избыточного прилегания колец к стенкам цилиндров практически не будет.

Полную обкатку новый автомобиль проходит примерно за 1000 - 3000 км. Именно к этому пробегу все узлы и агрегаты полностью притираются друг к другу. Но первые 1500 км – особенно важные, не стоит в этот период времени давать автомобилю чрезмерные нагрузки. После первоначальной обкатки, можно постепенно увеличивать нагрузку.

Читайте также: